Как собирать банки аккумуляторов

RCDetails Blog

О коптерах и не только

Собираем рабочий Lipo аккумулятор из нескольких поврежденных

LiPo аккумуляторы со временем деградируют, в результате некоторые банки помирают. Очень жалко выбрасывать аккумулятор, который содержит всего 1 убитую банку (ячейку). В этом руководстве мы покажем вам как собрать рабочий LiPo аккумулятор из хороших банок разных убитых/поврежденных аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! Литиевые аккумуляторы могут быть очень опасны! Я не рекомендую так делать! Если вы игнорируете это предупреждение, то все что вы делаете — делаете на свой страх и риск. Автор статьи, OscarLiang.com и переводчик ответственности за последствия не несут.

С т.з. безопасности и для получения наилучшего результата аккумуляторы должны быть одной марки, емкости и одинаковым рейтингом (C).

Что потребуется

• Несколько Lipo аккумуляторов с мертвыми банками (но с достаточным количеством нормальных, т.е. для сборки 4S нужно найти 4 рабочие банки)
• Мультиметр для измерения напряжения
• Кусачки
• Паяльник
• Термоклей или жидкая изолента
• Изолента
• Термоусадка диаметром 80 мм
• Ведро песка, на случай пожара
• Лучше делать это на улице, чтобы не спалить дом и не провонять все токсичными газами, если аккумулятор загорится

Шаг 1 — Разбираем аккумулятор

Снимаем пластиковую упаковку с аккумулятора. Надрезайте сбоку, где есть внутренний защитный слой. Это довольно толстая защита, она позволит вам прорезать внешний слой, не задев ножом сами ячейки.

НЕ РЕЖЬТЕ банки. Это очень важно!

Шаг 2 — Проверяем ячейки и убираем плохие

Отбираем хорошие ячейки. Если в комнате тепло, то клей мягче и разделить ячейки проще (не стоит специально нагревать ячейки! прим. перев.).

Используем мультиметр для определения плохих и хороших банок.

Если несколько подряд идущих банок рабочие, то нет смысла отделять их друг от друга.

На всякий случай я помечаю хорошие банки маркером.

Шаг 3 — Соединяем хорошие ячейки вместе

При помощи мультиметра определяем положительные и отрицательные контакты, затем их нужно соединить последовательно «-» к «+».

Вот как я припаял, опять, «+» к «-»

Шаг 4 — Припаиваем провода

При пайке контактов аккумуляторов нужно все делать очень быстро, а температура паяльника должна быть как можно ниже. Аккумуляторы не любят нагрев и могут загореться.

• Подпаиваем основной разъем XT60, красный к плюсу банки номер 1, черный к минусу 4-й банки (картинка 1)
• Когда припаиваете провода от балансирного разъема, следуйте схеме с рисунка выше. Начинайте с «земли»: первый черный провод подключается к «-» 4й ячейки (картинка 2)
• 2-й черный провод идет к минусу 3-й ячейки или к плюсу четвертой (картинка 3),
• 3-й черный провод идет к «-» второй ячейки или к «+» третьей (картинка 4).
• четвертый черный идет к минусу первой ячейки или к плюсу второй.

В самом конце подпаиваем красный повод к «+» первой ячейки. Затем защищаем пайку термоклеем.

Шаг 5 — Проверяем и упаковываем

Проверяем напряжение на основном разъеме и побаночно через балансирный разъем, убеждаемся в нормальном напряжении.

Старые разъемы сохраните. Если у вас есть 4S аккумулятор с одной или двумя мертвыми банками, то из него можно сделать аккум 2S или 3S. Который отлично подойдёт для питания FPV очков или аппаратуры управления.

Источник

Как собрать аккумуляторную батарею своими руками (тонкости и советы)

В этой статье мастер-самодельщик проведет нас по всем этапам сборки батареи, от выбора материала до окончательной сборки. Радиоуправляемые игрушки, батареи ноутбуков, медицинские приборы, электровелосипеды и даже электромобили используют аккумуляторы в основе которых элемент питания 18650.

Батарея 18650 (18*65 мм) — это размер литий-ионной батареи. Для сравнения обычные батарейки формата АА имею размер 14*50 мм. Конкретно эту сборку автор делал для замены свинцово-кислотного аккумулятора в изготовленной им ранее самоделки.

Инструменты и материалы:
— Аккумуляторы 18650 ;
— BMS (Battery Management System) ;
— Никилиевая полоса ;
— Индикатор уровня заряда батареи ;
-Выключатель;
-Разъем;
— Держатель аккумуляторной батареи 18650 ;
-Винты 3M x 10 мм;
-Аппарат точечной контактной сварки;
-3D-принтер;
-Стриппер (инструмент для снятия изоляции);
-Фен;
-Мультиметр;
-Зарядное устройство для литий-ионных батарей;
-Защитные очки;
-Диэлектрические перчатки;

Некоторые инструменты можно заменить на более доступные.

Шаг первый: выбор аккумуляторов
Первым делом нужно выбрать правильные аккумуляторы. На рынке представлены разные батареи от $ 1 до $ 10. По утверждению автора лучшие аккумуляторы фирм Panasonic , Samsung , Sanyo и LG. По цене они дороже других, но зарекомендовали себя хорошим качеством и характеристиками.
Не советует автор покупать батареи с названиями Ultrafire, Surefire и Trustfire. Это батареи которые не прошли контроль качества на заводе и были куплены по бросовой цене и перепакованы под новым названием. Как правило в таких батареях отсутствует заявленная емкость и есть риск возгорания при заряде-разряде.
Для своей самоделки мастер использовал аккумуляторы фирмы Panasonic емкостью 3400 мАч.

Шаг пятый: расчет батарей
Для проекта мастеру нужна батарея с напряжением 11,1 В и емкостью 17000 мАч.
Емкость батареи 18650 составляет 3400 мАч. При параллельном соединении пяти аккумуляторов получаем емкость равную 17000 мАч. Обозначают такое соединение Р, в данном случае 5Р

Одна батарея имеет напряжения 3,7 В. Что бы получить 11,1 В нужно соединить последовательно три батареи. Обозначение S, в данном случае 3S.

Итак для получения нужных параметров нужно три секции, состоящих каждая из пяти параллельно соединенных аккумуляторов, соединить последовательно. Пакет 3S5P.

Сверху устанавливает вторую ячейку.

Шаг седьмой: сварка
Отрезает четыре никелевые полосы, для параллельного соединение, с запасом в 10 мм. Отрезает десять полосок для последовательного соединения.

Укладывает длинную полоску на + контакты первой (при переворачивании она так и останется первой) параллельной ячейки 5Р. Приваривает полосу. Приваривает полоски одним концом к + третей ячейки другим к — второй. Приваривает длинную полосу к + третей ячейки (поверх пластинок). Переворачивает блок. Приваривает пластинки с обратной стороны учитывая, что теперь параллельно соединяем третью, а параллельно-последовательно первую и вторую секции (учитывая что ее перевернули).

Шаг восьмой: BMS (Battery Management System)
Сначала немного разберемся что такое BMS.
BMS (Battery Management System) – это электронная плата, которая ставится на аккумуляторную батарею с целью контроля процесса её заряда/разряда, мониторинга состояния аккумулятора и его элементов, контроля температуры, количества циклов заряда/разряда, защиты составных аккумуляторной батареи. Система управления и балансировки обеспечивает индивидуальный контроль напряжения и сопротивления каждого элемента аккумулятора, распределяет токи между составными аккумуляторной батареи во время зарядного процесса, контролирует ток разряда, определяет потерю емкости от дисбаланса, гарантирует безопасное подключение/отключение нагрузки.

На основе получаемых данных BMS выполняет балансировку заряда ячеек, защищает аккумулятор от короткого замыкания, перегрузки по току, перезаряда, переразряда (высокого и чрезмерно низкого напряжения каждой ячейки), перегрева и переохлаждения. Функциональность BMS позволяет не только улучшить режим эксплуатации аккумуляторных батарей, но и максимально увеличить срок их службы.

Важными параметрами платы является количество ячеек в ряду, в данном случае 3S, и максимальный разрядный ток, в данном случае 25 А. Для данного проекта мастер использовал плату со следующими параметрами:
Модель: HX-3S-FL25A-A
Диапазон перенапряжения: 4,25

4,35 В ± 0,05 В
Диапазон разрядного напряжения: 2,3

3,0 В ± 0,05 В
Максимальный рабочий ток: 0

25 А
Рабочая температура: -40 ℃

+ 50 ℃
Припаивает плату к концам батареи согласно схеме.

Источник

Как собрать аккумуляторную батарею

Зачем собирать самому? Да затем, что аккумуляторные батареи — это та область, где готовый продукт — всегда лажа. Они всегда неоправдано дорогие. Всегда не достать нужного размера, который, разумеется, уникален для каждого устройства. Всегда нет нужной емкости, а есть только те, которые расчитаны на беготню от розетки к розетке в пределах города.

Особенно громко ругать производителей начинаешь тогда, когда попадаешь в форс-мажорную ситуацию. Остаешься без связи, потому что на морозе сдох коммуникатор. Не можешь снять удачный момент, потому что кончился родной аккумулятор на камере, а запасной от фирмы стоит $50. Или сидишь и скучаешь, потому что ноутбука хватило на час.

А вот сами вы можете собрать батарею, которая будет ограничена только двумя параметрами: ценой за ватт-час и энергоплотностью. Все остальные характеристики вы будете выбирать сами.

Статья написана для дилетантов и от дилетанта.

Только одно «но». Эта статья НЕ про батареи мощнее нескольких киловатт-часов.

Просто потому, что у меня не было никакого опыта использования таких батарей. Я не собирал электромобили и не делал системы автономного электроснабжения для дома. Принципы создания таких батарей совпадают с обычными, так что вам не помешает прочитать и эту статью, но оборудование используется совершенно разное. Так что за информацией обязательно идите на форум «электротранспорта.ру» или ForumHouse.ru.

Теория на пальцах

Элемент, ячейка, «банка», «батарейка» — то, что накапливает и отдает энергию. От аккумуляторных элементов зависят все характеристики батареи.

Батарея — это уже набор из многих элементов. Несколько ячеек соединяют в батарею, когда характеристик одной ячейки мало. Если соединить последовательно — растет напряжение. Если параллельно — увеличивается емкость батареи. Может включать в себя не только банки, но и всякую там управляющую электронику.

Напряжение — это то, с какой силой батарея может ударить током в потребителя. Является лишь характеристикой аккумулятора, от потребителя не зависит. 7 Измеряется в вольтах (V).

Сила тока — чем она больше, тем больше жрет потребитель электричества. Измеряется в амперах (A).

Емкость — характеристика аккумулятора, измеряется в ампер-часах (Ah). К примеру, емкость в 2Ah означает, что аккумулятор может отдавать ток в 1A два часа и в 2A — один час.

Емкость аккумулятора также зависит от разрядного тока. Обычно чем он больше, тем емкость меньше. Производители аккумуляторов обычно указывают емкость, полученную при разряде каким-нибудь мизерным током в 100mA.

Справа показаны характеристики Li-ion-аккумулятора, который разряжают при разной силе тока. Чем ток выше, тем кривая разряда ниже.

C — буква латинского алфавита, которой измеряют отношение силы тока к емкости аккумулятора, то есть во сколько раз ток превышает емкость. Если аккумулятор имеет емкость 2Ah и разряжается при токе в 4A, то можно сказать, что он разряжается при токе в 2C. Все дело в том, что чем больше емкость аккумулятора, тем проще ему отдавать ток, и поэтому такой характеристикой пользоваться удобнее, чем просто амперами.

Энергия — та характеристика, которая позволяет сравнивать аккумуляторы с разным напряжением. Измеряется в ватт-часах и грубо вычисляется путем умножения напряжения на аккумуляторе на его емкость. Численно равна площади фигуры под кривой разряда.

Попугаи емкости и ватт-часы энергии

Предположим, у нас есть две батарейки одинаковой емкости — 2200mAh. Но одна из них — литий-ионная, а другая — никель-металлгидридная.

Вопрос: означает ли это, что в обоих аккумуляторах одинаковое количество энергии? Будет ли одно и то же устройство работать от обоих банок одинаковое время?

vs

На самом деле, глядя лишь на характеристику емкости, нельзя сравнивать энергию, которую может накопить и отдать аккумулятор. Для этого нужно знать номинальное напряжение на нем.

Грубо прикинуть количество энергии в ватт-часах можно, умножив номинальное напряжение аккумулятора на его емкость. И у нас получится:

• Для NiMH: 1.2 вольт * 2.2 ампер-часа = 2.64 ватт-часа
• Для Li-ion: 3.7 вольт * 2.2 ампер-часа = 8.14 ватт-часа

. что энергия Li-ion-аккумулятора той же емкости — в 3 раза больше, чем NiMH.

Но это всего лишь грубая «прикидка». Так, напряжение в 1.2 вольта на NiMH-элементе — это максимальное напряжение, соответствующее полному заряду аккумулятора. При разряде оно будет только падать, и реальная энергия будет немного меньше 2.64 ватт-часов. Тем не менее, именно такой способ расчета энергии аккумулятора мы будем использовать для сравнения их характеристик.

Типы аккумуляторов

1.5 года

тип	↓ NiMH	↓ Li-ion	↓ Li-polymer	↓ LiFePO4	↓ Lead-Acid
номинальное напряжение на 1 ячейку	1.2V	3.7V		3.3V	2.105V
диапазон напряжений	0—1.2V	2.5—4.2V		2.0—3.65V	1.75—2.1V
число циклов заряд/разряд до потери 20% емкости	500—1500	1000		2000—8000 2	200—800
срок хранения до потери 20% емкости	до 2 лет 5	5—10 лет 3
время простого заряда	до 16 часов	1—2 часа		45 минут 3	6-10 часов
время быстрого заряда	1—2 часа	45 минут	15 минут 6	15 минут 3	1-2 часа 4
↓ энергоплотность, ватт-часов на кг	80	200	150	100	40
↓ цена за ватт-час	$0.5—$1.3	$0.5—$0.7	от $0.3	$0.5—$2.2	$0.1—$0.3

NiMH — никель-металл-гидридные

Аккумуляторы этого типа морально устарели и добавлены для сравнения. Но иногда есть смысл подумать об их покупке — например, когда нужно сделать замену для сдохшей NiCd- или NiMH-батареи. Именно такие ставят в дешевые радиоуправляемые модели.

− Капризны в зарядке, требуют для быстрого заряда сложных устройств.
− Теряют заряд со временем. LSD-аккумуляторы (Long Self Discharge) этого недостатка лишены.
− Обладают «эффектом памяти», то есть временно теряют часть емкости при частичных разрядах. Любят только полные разряды. LSD-аккумуляторы также лишены этого недостатка.
− Имеют низкую энергоплотность.
+ Недо- и перезаряд им вреден, но не опасен, так что из этих банок можно составлять батарею просто так, без защитной электроники.

Наиболее популярный типоразмер для этих «банок» — обычный AA, то есть с пальчиковую батарейку.

Li-ion — литий-ионные

+ Обладают самой высокой энергоплотностью.

− Быстро разряжаются при использовании на морозе.

Вы, может быть, испытывали это вредное свойство, если пользовались мобильным телефоном зимой на улице. Батарея волшебным образом разряжается, и вы остаетесь без связи.

− Портятся при разряде ниже 2.5V.
− Взрывоопасны при перезаряде выше 4.2V.

Именно поэтому многие Li-ion-банки имеют под корпусом специальную плату, которая отключает ток при напряжении ниже 2.5V или выше 4.2V. Такие батарейки имеют слово «protected» («защищенные») в названии. Незащищенные же банки (unprotected) без специальной платы использовать в батарее нельзя. Подробнее о защите Li-ion-батарей и о их балансировке смотрите ниже.

− Теряют емкость со временем, даже от простого лежания на полке.
− Особенно быстро теряют емкость при высокой температуре.

Именно поэтому так быстро приходят в негодность батареи ноутбуков. Располагаются они близко к центральному процессору и видеокарте, которые сильно греются, да еще и с постоянным 100%-ным зарядом — все условия для того, чтобы быстро умереть. Вот такие данные приводит battery university:

температура	при хранении с зарядом в 40%	при хранении с полным (100%) зарядом
0°C	теряет 2% за год	теряет 6% за год
25°C	теряет 4% за год	теряет 20% за год
40°C	теряет 15% за год	теряет 35% за год
60°C	теряет 25% за год	теряет 40% за 3 месяца

Популярный типоразмер для литий-ионных «банок» — 18650 (18мм в ширину и 65 в длину). Именно такие используются в батареях ноутбуков. Возможно, вы их никогда не видели за пластмассовым корпусом батареи, но иногда их можно там нащупать. Такие же используются в спортивном электромобиле Tesla Roadster.

Li-polymer — литий-полимерные

+ Полностью совместимы с Li-ion.
+ В отличие от Li-ion, могут отдавать сильные токи — 10—40С.
+ Могут быть какой угодно толщины и формы. Подходят для питания совсем миниатюрных устройств, вроде шпионских штучек.
+ Продаются, как правило, в уже собранной батарее, с защитными платами и шлейфами для балансировки — удобно!
− Еще более взрыво- и пожароопасны.
− Еще хуже работают на морозе. Посмотрите, например, на такой график разряда:

LiFePO₄ — литий-железо-фосфатные

Дальнейшая эволюция литиевых батарей. Аккумуляторы будущего. В отличие от Li-ion, они:

+ не боятся мороза;
+ не пожароопасны;
+ отдают токи до 50C;
+ могут быть заряжены сильным током за 15 минут;
+ имеют огромное число циклов заряд-разряд (2000-8000 до потери 20% емкости 2 );
+ практически не подвержены потере емкости при хранении 3 .

Недостатки по сравнению Li-ion:

− стоят дороже и имеют меньшую емкость;
− имеют меньшую энергоемкость;
− не совместимы с привычными Li-ion-элементами из-за другого диапазона напряжений — 2—3.65V.

− И так же, как Li-ion, требуют соблюдения своего диапазона напряжений — 2—3.65V.

Наиболее уважаемая компания на рынке LiFePO₄ батареек — A123 Systems. Она же и разработала эту технологию.

Популярный типоразмер для «банок» — 26650 (26мм в ширину и 65 в длину) — был введен с подачи той же A123 Systems.

LiFeYPO₄ — литий-железо-иттрий-фосфатные

Разновидность литиевых аккумуляторов, о которой мне ничего не известно, кроме того, что добавление иттрия увеличивает число циклов заряд-разряд. Ну, поживем — увидим.

Lead-Acid — свинцово-кислотные

− Обладают самой низкой энергоплотностью.
− Медленно заряжаются — до нескольких часов!
− На высоких токах (по их меркам — это то, что выше 0.1C) могут не отдать и половины емкости батареи.
− Очень чувствительны к температурам.
− Имеют малое число циклов заряд-разряд — от 200 при жестком обращении до 800 при щадящем.
− В случае обслуживаемого аккумулятора — требует ухода.
+ Чертовски дешевы!

Хотелось бы упомянуть здесь старые-добрые свинцово-кислотные аккумуляторы. Потому что у каждого читателя наверняка возникнет вопрос — а на кой черт все это надо, когда в любом магазине автозапчастей можно купить ящик на 12 вольт? Почему мы не будем их здесь рассматривать?

• Во-первых потому, что свинцово-кислотные аккумуляторы продаются уже собранными в батарею на 6—12V, что никак не сходится с названием этой статьи.
• Во-вторых, свинцово-кислотные батареи — настолько обширная тема, что достойна еще парочки статей.
• В-третьих, я считаю их слишком тяжелыми для разных интересных вещей.

Все это не отменяет того, что свинцово-кислотные аккумуляторы — отличная штука, когда нужна дешевая энергия. Смотрите, например, ForumHouse.ru, раздел «автономный дом».

Сравнение

В интернете много таблиц, сравнивающих характеристики разных типов аккумуляторов. И у всех таких таблиц один и тот же недостаток — там сравниваются сферические кони в вакууме. Поэтому я составил свою, с конкретными примерами:

тип	пример	ватт-часов на:		$ за ватт-час емкости	центов за ватт-час энергии
		кг	литр
↑ NiMH	Turnigy AA LSD 2550mAh с хоббикинга, по цене без доставки	99	370	0.77	0.148 (500 циклов)
	Eneloop AA LSD 2000mAh с ебея	89	309	1.24	0.076 (1500 циклов)
↑ Li-ion	TrustFire защищенные 18650 1900mAh с дилэкстрима	132	425	0.67	0.067 (1000 циклов)
	TrustFire незащищенные 18650 1750mAh с дилэкстрима	145	391	0.51	0.051 (1000 циклов)
	Panasonic незащищенные 18650 2200mAh с дилэкстрима	360	675	0.79	0.079 (1000 циклов)
	Panasonic незащищенные NCR18650 3100mAh с дилэкстрима	251	479	0.84	0.084 (1000 циклов)
↑ LiPo	батарея с хоббикинга на 14.8V 5Ah, по цене без доставки	140	269	0.30	0.030 (1000 циклов)
↑ LiFePO4	безымянные 18650 LiFePO4 1350mAh с дилэкстрима	111	269	1.11	0.045 (2000 циклов)
	A123 18650 с хоббикинга, по цене без доставки	66	219	2.22	0.111 (2000 циклов) 0.027 (8000 циклов)
	A123 ANR26650M1A с ебея	104	220	1.30	0.065 (2000 циклов) 0.016 (8000 циклов) 2
	«банка» на 8Ah c ev-power.eu, с 20% VAT	98	209	0.65	0.032 (2000 циклов)
	большая «банка» на 20Ah, оттуда же, с 20% VAT	70	141	0.52	0.026 (2000 циклов)
	китайский «аккумулятор» на 36 мегаватт-часов	—	—	0.07	?
↑ LiFeYPO4	Winston (Thunder Sky) на 100Ah с ебея	91	?	0.42	0.014 (3000 циклов)
↑ Lead-Acid	случайная необслуживаемая батарея на 12V/17Ah	40	88	0.23	0.046 (500 циклов)
	случайный автомобильный аккумулятор на 12V/50Ah	46	91	0.13	0.026 (500 циклов)

Я, например, сделал такие выводы:

• За LiFePO₄ будущее. В долгосрочной перспективе они выигрывают даже у свинцово-кислотных аккумуляторов по цене. Ну а с плюсами железо-фосфата и минусами свинца — тем более. Это единственное, из чего можно собирать электротранспорт. И единственное, что можно выволочь на мороз.
• Самая высокая энергоплотность — у фирменных Li-ion-аккумуляторов. Если их придется тащить на себе, то это самый разумный выбор.
• Иногда имеет смысл взять готовую литий-полимерную батарею и не париться.

Соединение элементов в батарею

Последовательное соединение

Это когда положительный (+) полюс каждого элемента соединяется с отрицательным (−) полюсом следующего:

Напряжения элементов в этом случае складываются, а емкость остается той же.

Последовательно соединенные элементы нуждаются в балансировке.

Дело в том, что даже банки из одной партии имеют немного разные характеристики. И заряжаются они с разной скоростью.

Возьмем батарею из трех последовательно соединенных элементов. Напряжение на полностью заряженном элементе — 4.2V. Значит, полностью заряженная батарея должна иметь напряжение в 12.6 вольт. Какой-то из элементов — например, посередине — может зарядиться быстрее, и к напряжению в 12.2V у нас будет такая картина:

Если продолжить зарядку, то к напряжению в 12.6V аккумулятор посередине перезарядится:

В итоге — возгорание элемента и мучительная смерть от удушья . Дабы такого не происходило — применяют балансиры, которые берут часть тока на себя, если напряжение на отдельном элементе подходит к критическому:

И в итоге все элементы будут заряжены полностью:

Хорошее решение для балансировки батарей — это зарядники, которые используют любители радиоуправляемых моделей, или Hobby Charger’ы. Самые популярные из них — iMAX B6 и Turnigy Accucel-6. Такие зарядят вам какой угодно тип батареи, расскажут о ее реальной емкости, ну и вообще модная тема.

Схема распайки шлейфа на балансировщик в случае 4-х последовательно соединенных элементов выглядит так:

Такие шлейфы называются JST-XH и различаются по количеству последовательно соединенных элементов. Например, JST-XH 4S — это для четырех, как на картинке. Набрать таких шлейфов можно на ибее.

Параллельное соединение

Это когда положительные (+) полюсы соединяются с положительными, а отрицательные (−) — с отрицательными:

Когда элементы соединяются параллельно, то их напряжение остается прежним, а емкости — складываются. Получается одна большая батарейка.

Балансировка в случае чистого параллельного соединения не требуется. Однако если в батарее есть и последовательные соединения — как в этой схеме 4S2P — то было бы неплохо припаять балансировочный шлейф:

О пайке литиевых элементов

Паять литиевые аккумуляторы нельзя. От нагрева паяльником они испортятся.

С другой стороны, для точной балансировки пайка рекомендуется, так как лишнее сопротивление может исказить получаемые зарядным устройством данные о напряжении.

Так что если очень хочется, то можно. Но в этом случае брать лучше «банки» с клеммами, и прикасаться паяльником не дольше пары секунд.

Если вы все же нашли в себе смелость спаять банки в батарею, то прочитайте неофициальное руководство на английском от Hyperion HK Ltd. по пайке батареек от A123. Там подробно, с иллюстрациями, описывается этот процесс.

Если нет, то давайте рассмотрим альтернативные варианты.

	Можно использовать в качестве контактов редкоземельные магниты. Они очень сильные — друг от друга не отдерешь. Снаружи покрыты никелем или цинком, которые не окисляются. Контакт с банкой обеспечивают прекрасный. Для полного счастья к ним можно припаять провода, но делать это очень осторожно: температура Кюри для них — при которой магниты превращаются в тыкву — около 300 градусов. Использовать можно только легкоплавкий припой и паяльник с термостабилизацией — вроде такого.
	Или купить специальную держалку, как для обычных AA/AAA-батареек. 1 Большой плюс такого решения в том, что батарейки не будут припаяны намертво, и на место дохлых банок можно вставлять запасные заряженные. И не надо покупать дорогие зарядники с балансировщиками — можно заряжать батарейки по 2 штуки зарядным устройством за 150 рублей.
	На ебее можно найти вот такую готовую чудо-держалку батареек со встроенной защитой Li-ion-элементов. И не надо ничего паять — просто вставил незащищенные Li-ion-батарейки и поехал.

Защита банок от переразряда и перезаряда

Как я уже говорил, литиевые элементы не простят вам ни того, ни другого.

Самый простой способ уйти от этой проблемы — использовать защищенные (protected) батарейки. Именно такие покупают для всяких светодиодных фонарей. Защищенные батарейки имеют внутри корпуса вот такую маленькую платку:

Другой вариант — поставить одну большую плату на всю батарею. Например, такую. Вот ее схема подключения в конфигурации 4S2P — 4 последовательно соединенные батареи по 2 аккумулятора параллели:

Где P+ и P- — клеммы к заряднику или потребителю.

Не забывайте, что LiFePO₄ не совместимы с обычными Li-ion-элементами, и для них нужны специальные защитные платы.

Широтно-импульсные модуляторы, или DC-DC-преобразователи

Это такие устройства, которые будут из того напряжения, что выдает вам аккумулятор, делать то, что вам нужно. Потому что часто от того напряжения, что выдает батарея, устройство либо сгорит, либо не заработает, либо первое при полностью заряженной батарее и последнее при разряженной.

Спаять такое нехитрое устройство можно и самому. Вот инструкция для новичков от DI HALT’а. Если вам лень, то добро пожаловать на ebay.

Такие преобразователи делятся на повышающие напряжение и понижающие. Обычно предпочитают использовать последние. Вот хороший экземпляр с регулировкой выходного напряжения — за $1.74. Существуют также разновидности с ограничением силы тока на выходе. Такие нужны, например, чтобы заряжать другой аккумулятор, или чтобы питать светодиод. Вот пример такого за $3.08.

Как и любое устройство, DC-DC-преобразователи имеют свой допустимый диапазон напряжений и силы тока. Заранее рассчитайте, сколько потребуется для вашего потребителя. В случае слишком больших токов на преобразователь нужно поставить охлаждение, а то и вовсе заменить на вариант помощнее.

Ремонт батареи ноутбука

Нет смысла покупать новую батарею для ноутбука, когда можно вдвое-втрое дешевле купить литий-ионных «банок» и заменить ими старые. Вот процесс ремонта на известном видео:

http://www.youtube.com/watch?v=BtqRvAu71Gw

Остается только выделить несколько вещей.

• Li-ion-аккумуляторы боятся высоких температур, а особенно — паяльника. Рекомендуется для пайки выбирать только «банки» с клеммами и не держать паяльник дольше пары секунд. Если вы будете неаккуратны, то вы можете испортить аккумулятор!
• Li-ion-аккумуляторы взрыво- и пожароопасны в случае перезаряда. Дважды проверьте правильность подключения ваших «банок».
• Некоторые производители ноутбуков вставляют в свои батареи хитрую электронику, которая по сути является защитой от ремонта. Сначала прочитайте в интернете об опыте ремонта батарей для ноутбуков из вашей серии. Возможно, что ничего не выйдет. Все претензии в этом случае — к производителю.

Автономная зарядка мобильников и всего на свете

Такая штука пригодится в поездках, походах — везде, где есть проблемы с розетками. Для этого вам понадобятся:

	3 защищенных Li-ion-батарейки	$14.07		веник зарядников	$2.70
	держалка для батареек[1]	$1.45		кусок USB-удлиннителя	?
	понижающий широтно-импульсный модулятор с ограничением силы тока				$3.08

Также вам будет нужен мультиметр (тестер), который выдерживает ток до 10A.

1. Сначала нужно припаять провода от держалки батареек к ШИМу: черный к IN- , красный к IN+ .
2. Затем нужно будет настроить ШИМ. Если этого не сделать — этот прибор может сжечь ваш телефон!
   1. Переключите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и дотроньтесь щупами до контактов OUT+ и OUT- . Мультиметр покажет напряжение холостого хода. Возьмите мелкую отвертку и покрутите первый потенциометр (крутилка такая, на фотографии он слева) до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение в 5 вольт.
   2. Затем переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока. Так же дотроньтесь щупами до OUT+ и OUT- . Отрегулируйте силу тока короткого замыкания потенциометром справа до 1 ампера.
   3. Потенциометр посередине обычно трогать не надо.
3. Выньте батарейки из держалки.
4. Присоедините USB-гнездо к ШИМу. Для этого отрежьте его от USB-удлиннителя и распорите отрезанный конец. Черную жилку вам необходимо припаять к контакту OUT- , красную — к OUT+ , а зеленую, белую и экран трогать не нужно. Можно обрезать их к черту, если мешают. Лишь бы не контачили ни с чем.

Все. Теперь можно вставлять батарейки в держалку, веник со штекерами — в USB-гнездо и заряжать что угодно где угодно. Большой плюс этой схемы в том, что батарейки не прикручены намертво, и их можно заменять на запасные, когда они сдохнут.

Зарядить мобильник такой ерундой можно раз пять. Если вам требуется просто продолжительная работа мобильника, то можно вытащить из него аккумулятор — энергия в этом случае будет расходоваться эффективнее.

Аккумуляторная батарея для Raspberry Pi

Проверил рецепт. Не работает! Ждите дальнейших правок.

Эта плата просто просится, чтобы к ней прикрутили автономное питание. Она жрет от силы 3.5 ватта, так что одной Li-ion-батарейки ей хватит часа на два. К сожалению, увидеть в природе это чудо техники почти невозможно, так что мы будем лишь теоретизировать.

Нам нужно всего лишь подвести 5 вольт к плате и к ее USB-периферии. Потому что плата выдает только 100mA на USB-периферию. А без нее скучно. Периферией могут быть, например, wifi-адаптер и веб-камера.

	3 защищенных Li-ion-батарейки	$14.07		кусок MircoUSB-кабеля	?
	держалка для батареек[1]	$1.45		простой широтно-импульсный модулятор	$1.88
	пара не очень нужных USB-кабелей для соединения платы с периферией, желательно коротких, тонких и без экрана	?		сама плата, достать которую невозможно	$25—35

Также понадобится мультиметр.

1. Сначала нужно припаять провода от держалки батареек к ШИМу: черный к IN- , красный к IN+ .
2. Затем нужно будет настроить ШИМ. Если этого не сделать — вы можете спалить и свою плату, и ее периферию! Переключите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и дотроньтесь щупами до контактов OUT+ и OUT- . Мультиметр покажет напряжение холостого хода. Возьмите мелкую отвертку и покрутите потенциометр (крутилка такая) до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение в 5 вольт.
3. Выньте батарейки из держалки.
4. Обеспечьте питанием Raspberry Pi. Для этого распорите конец MicroUSB-штекера. Черную жилку вам необходимо припаять к контакту OUT- , красную — к OUT+ , а зеленую, белую и экран трогать не нужно. Можно обрезать их к черту, если мешают. Лишь бы не контачили ни с чем.
5. Добавьте питания периферии. Для этого возьмите какой-нибудь не очень нужный USB-кабель, которым вы собираетесь соединять устройство с платой. Аккуратно — очень аккуратно! — распорите оболочку и достаньте черную и красную жилки. Затем припаяйте их к ШИМу — черную к OUT- , красную к OUT+ .

Вот и все. Затем вставляйте батарейки и в путь. По моим прикидкам, все должно работать и сгореть ничего не должно.

См. также

• Старая статья — об аккумуляторных батарейках.
• Каталог батареек на дилэкстриме.
• Как правильно тренировать и калибровать батарею смартфона.

• Форум «электротранспорт.ру». Даже если вас (как меня сейчас) не интересует сборка электромобилей, там можно узнать, например, где можно дешево взять крупную партию фирменных аккумуляторов.
• ForumHouse.ru, раздел «автономный дом». Местные накопили много знаний по использованию свинцово-кислотных аккумуляторов.
• Совершенно умилительная картина — человек долго разбирался в процессах в свинцово-кислотных аккумуляторах и начал выпускать собственные зарядные устройства. Есть еще его тред на электротранспорте.
• Маленький контроллер для зарядки Li-Ion и Li-polymer аккумуляторов за 28 рублей.

Примечания

1 ↑ На buyincoins.com можно получить скидку в 5%, если при регистрации указать «apsheronets» как recommender’а.

Результаты теста A123 LiFePO₄ ANR26650M1A, взято из State-of-Health Estimation of Li-ion Batteries: Cycle Life Test Methods by JENS GROOT. Вертикальная шкала — емкость, горизонтальная — количество циклов заряд-разряд.

Cycle A — симуляция гибридного городского автобуса: постоянное чередование заряда и разряда.
Cycle B — то же, но с другой моделью.
Cycle C — полный заряд и полный разряд при постоянном токе.
Cycle D — колебания заряда около 40% при постоянном токе.
Cycle E — длительный разряд, симуляция потребления автобуса среднего размера.

Таким образом, ресурс этой «банки» до потери 20% емкости:

при жестком обращении с полными разрядами —

1800 циклов в случае быстрого разряда и

2200 в случае длительного;

при щадящем обращении с частичными разрядами и зарядами — от 8000 циклов и выше.

3 ↑ Спецификация на A123 ANR26650M1.
В частности, показывает потерю емкости всего в 23% при хранении в течение 15 лет в полностью заряженном состоянии при температуре 60°C:

Процесс зарядки в «нормальном» (классическом) режиме выглядит примерно так: первые 4-6 часов идут основные циклы зарядки АКБ, а потом с разной частотой и периодичностью идет «адаптивная добивка» емкости АКБ, еще примерно 2-4 часа. При постановке «на ночь» в зарядку, как правило, к утру АКБ полностью заряжается до своей номинальной емкости.

В «адаптивном» (AUTO) режиме ЗУ может заряжать АКБ до 100% емкости от 50 минут до 2 часов. (сильно зависит от возможностей самой АКБ, и токов заряда, которые может принимать АКБ. Для быстрой зарядки АКБ токи могут достигать 0.8-1.5С)

5 ↑ С официального сайта:

7 ↑ Да, я знаю, что если коротко замкнуть аккумулятор, то напряжение на клеммах упадет до нуля.

Источник