Силовая проводка
Силовые провода, тянущиеся через все авто, резко увеличивают пожароопасность авто и нуждаются в хорошей защите. Именно вокруг этого момента ходят масса абсолютно надуманных мифов, зачастую идущих прямо вразрез со школьным курсом физики, который вроде бы учили все. Хочу остановиться на этом моменте подробней и начать с нескольких основных вещей, без которых система просто будет опасной.
1) На КАЖДОМ плюсовом силовом проводе, который вы отвели от аккумулятора, должен стоять предохранитель как можно ближе к аккумулятору!
2) Участок от клеммы аккума до предохранителя не защищен и потенциально пожароопасен. По этому он должен быть максимально короткий, а его расположение не должно угрожать целостности изоляции провода.
3) На минусовых проводах ставить предохранители нельзя!
4) Если вы меняете провод от генератора до аккумулятора, на более мощный, и располагаете его в потенциально опасных местах, то его крайне желательно снабдить отдельным предохранителем около аккумулятора номиналом близким к максимальному току генератора, ДАЖЕ если на заводском проводе там предохранителя нет.
5) ВСЕ силовые провода должны быть дополнительно защищены гофрой или змеиной кожей.
И самое главное ЛЮБЫЕ манипуляции с силовой проводкой нужно проводить ТОЛЬКО после того, как отключите клеммы аккумулятора и сделаете все необходимое, чтобы они самопроизвольно не коснулись контактов аккумулятора.
Начнем с организации подкапотного питания
Первым делом, при необходимости, меняем силовой провод от генератора к аккумулятору и провод массы от двигателя к кузову. Провода необходимо использовать того же сечения, что и силовые для музыки. Концы проводов, которые будут притянуты гайками к контактным шпилькам необходимо обжать в силовые наконечники.
Место контактов обязательно зашкурить до блеска, а после затяжки смазать литолом или циатимом, чтобы предотвратить окисления. Все предохранители располагать в сухих местах вдали от греющихся частей двигателя.
Силовой предохранитель на плюсовой провод необходимо расположить как можно ближе к аккумулятору, закрепить максимально надежно, но при этом обеспечить к нему свободный доступ.
На обе клеммы аккумулятора желательно прикупить хорошие, надежные силовые клеммы, принимающие провода больших сечений.
Они значительно облегчат разводку под капотом и обеспечат надежный контакт. Плюсовую клемму обязательно нужно надежно закрыть. Все провода под капотом должны быть в защитной гофре или змее.
Провода располагаем вдоль заводских жгутов и фиксируем нейлоновыми стяжками.
Необходимо чтобы провода были ровно такие по длине, как нужно. Никакой лапши и петель висеть не должно.
Также необходимо убедиться, что провода нигде не трутся и не натягиваются при работе двигателя.
Независимо от того будут ли усилители брать минус с кузова или прямо от клеммы аккумулятора, провод от минуса аккумулятора на кузов также необходимо заменить.
В случае если провода проходят сквозь отверстия в металле, края металлического отверстия нужно закрыть разрезной гофрой или резиновым кольцом.
С подкапоткой разобрались. Как лучше заводить силовой провод в салон, это дело творчества, во многом зависящее от особенности конструкции вашего авто. Тут стоит уделить внимание тому, чтобы провод не перетирался и не пережимался механизмами авто, ну и опять же при переходе через металл гофра или кольцо резины обязательно!
В салоне силовой провод укладывают, как правило, по той же стороне, на которой расположен аккумулятор и тянут до багажника вдоль каналов штатных проводов. Тут опять же стоит обратить внимание, чтобы провода не передавливались и не перетирались нигде. Рекомендую закреплять силовые провода либо нейлоновыми стяжками на монтажных площадках, либо просто кусочками виброизоляции.
В случае, если система достаточно мощная, то рекомендуется притащить из под капота отдельный минусовой провод. Кузов, особенно старых авто, не способен полноценно обеспечить потребности системы. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле организовать толковую массу с кузова авто гораздо сложнее, чем притащить отдельный минусовой провод.
Теперь разберемся с багажником. Если в багажнике установлен один усилитель то все элементарно. Подключаем силу к его клеммам, соблюдая полярность, и все. НО если в усилителе не предусмотрены встроенные предохранители и инструкция к усилителю предписывает установку внешнего преда, то необходимо будет установить второй предохранитель указанного в инструкции номинала непосредственно перед усилителем.
Другое дело, когда усилителей два и более. Тут уже все немного сложнее. Рассмотрим два типичных схемы питания систем с несколькими усилителями. В первом случае в системе стоит один предохранитель на все усилители под капотом. Во втором случае после дистрибьютора питания установлены дополнительные предохранители.
Первый случай применяется в обычных бюджетных не особо мощных системах.
В такой схеме силовой предохранитель будет защищать всю силовую сеть, включая, дистрибьюторы питания и ответвления проводов к каждому усилителю. Тут обязателен особо тщательный подход ко всем контактам силовой цепи. К дистрам, клеммам, зажимам и т. д. чем они надежнее, тем лучше будет защищена система в случае короткого замыкания.
В такой схеме, после дистрибьютора нельзя уменьшать сечение провода, даже если оно будет для усилителя слишком большим.
Лучше подрежьте лишние жилы для надежного зажатия в портах усилителя.
Второй случай, это когда у вас стоит система с мощным сабвуферным усилителем.
В этом случае после дистрибьютора питания придется вешать отдельный предохранитель на каждую ветку. Пропустить можно разве что ветку сабового усилителя, и то только если вы после дистра сохраните сечение силового провода. Основной предохранитель не в состоянии защитить более тонкие провода потому, что их предельный ток такого провода будет гораздо меньше номинала предохранителя. В случае короткого замыкания он может просто загореться.
Если вы планируете питать магнитолу от силовой цепи усилителей, то соответственно необходимо организовать ей персональный выход проводов из дистрибьюторов и свой предохранитель. Для питания магнитолы будет достаточно 4х мм2 медного провода, но если будет больше то это только на пользу!)
Силовые предохранители отличаются формой и конструкцией, но в целом имеют один и тот же принцип работы. Какой именно предохранитель, дистрибьютор, клеммы и держатель ставить уже вопрос ваших предпочтений и бюджета. Главное тут надежность контактов держателя и надежность работы.
С силой вроде разобрались.
Остается лишь посоветовать после первой установки силы, спустя 1-2 недели протянуть заново все контакты.
Медные жилки в многожильных проводах имеют свойство усаживаться под давлением и контакт ослабевает.
Источник
Communities › УАЗоводы › Blog › Провод от аккумулятора в салон.
Всем доброго времени суток.
Решил протянуть + от аккумулятора в салон на него поставить клеммник и от него буду уже запитывать разного рода потребители. Это будет рация, регистратор и рабочий свет на крыше, ну и возможно что то еще.
Так вот возник вопрос провод какого сечения тянуть от аккумулятора и какой предохранитель на него поставить?
Comments 41
я нихера в электрике не понимаю и советовать не буду. для меня это лес темный)))))
Кинь провод квадратов 25, подключи от аккумулятора не через предохранитель, а через обычный автомат к примеру ВА 47-29 на 100 ампер, тем самым ты защитишь провод от замыкания, при замыкании провода на минус возникнет ток приличный, ведь для заводки двигателя неоходим ток порядка 450 А, тоесть когда плюсовой провод замкнет на минус возникнет ток, посчитать ток твоих потребителей посчитать и сам сможешь делишь мощность на напряжение и получишь ток. К примеру сумарный ток потребителей у тебя будет 200 ватт/12 вольт=16 А
300ватт/12=25А автомат ВА с характеристикой «С» это при десятикратном токе отключается мгновенно, а при трехкратном увеличении в течении 60секунд.Подбирай сам.Поставь автомат на 32 ампера и при токе замыкания в 320 Ампер он отключится мгновенно, а при 96 амперах в течении 60 секунд. Я себе поставил на 50А И С НЕГО ЗАПИТАЛ ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.Работаю в сфере электрики небольшим руководителем и знаю электротехнику и закон Ома не по наслышке.
интересна твоя заметка.
Рация ну 100вт. Рабочий даже если галоген 4х50 =200 вт. (В идеале диоды. ) Регики, зарядки не считаем.
Итого 300-350 Вт. 350/12в= 29А. Ну это по максимуму. То есть предохранитель достаточно 40А.
По таблице считаем 300Вт на 2 м кабеля. Получаем минимум 4,3 мм2.
Естественно и тут накинем про запас. Поэтому 6, 8, 10 мм2 на ваш выбор.
Блин, отпишись пожалуйста, когда дельный совет получишь, а еще сфоткай как реализовал!
Источник
Elsheep-Team
Проводка в автомобиле. FAQ
By admin on 27 Июль 2011
Проводка для аудиосистемы.
Ответы на часто задаваемые вопросы.
Исправление часто совершаемых ошибок.
1. причина написания данной статьи
2. широко распространенные ошибки
3. стандарты силовой и акустической проводки.
4. проводка «обычная» или «для соревнований». Что выбрать?
5. производители кабеля. Что купить?
6. силовая проводка.
7. акустическая проводка.
8. межблочные кабели. Как проложить? Что из производителей выбрать?
9. расходные материалы для проводки.
10. аккумуляторы, генераторы, распределители питания.
11. чего не стоит делать при прокладке кабелей?
12. рекомендуемые размеры проводки для распространенных схем аудиосистем.
13. полезные ссылки
1. причина написания данной статьи
Поводом для написания данной статьи послужило то, что мне достаточно часто приходится сталкиваться с неправильной установкой аудиосистем в автомобилях. 
Мы опустим то, как устанавливается само оборудование (усилители, акустика, сабвуферы, магнитолы), а подробно остановимся на «венах» и «нервах» современной автомобильной аудиосистемы – проводах и кабелях.
Хочется надеяться, что после прочтения данной статьи человек, который решит поставить звук в автомобиль своими руками, не допустит стандартные ошибки и все сделает правильно.
2. широко распространенные ошибки
перечислим основные из них
— неправильно выбранный диаметр силовой проводки
— неправильная коммутация силовой и акустической проводки
— несоблюдение основ безопасности при прокладке кабеля
— использование дешевой проводки при установке дорогостоящих компонентов (что негативно влияет на итоговое качество всей системы)
Но чаще всего встречается другое – проводка просто «пробрасывается» по салону автомобиля до необходимого места (например, до усилителя), никак не защищается, никак не крепится.
Эти, так называемые «сопли», портят не только весь внешний вид системы, но могут привести и к весьма плачевным последствиям, например к короткому замыканию, от которого машина может и сгореть.
3. стандарты силовой и акустической проводки
в метрической системе (Россия) чаще всего используется понятие – «мм.кв» – т.е. квадратный миллиметр.
В Америке, да и во всей Европе, используют маркировку в Гейджах (American Wire Gauge/ сокращенно AWG)
Ниже приведена таблица соответствия размеров
PS в экстремальных аудиосистемах используется иногда кабель размером 0 AWG, так называемая «нулевка». Это кабель в 53 мм.кв. используется, в основном, в системах, предназначенных для соревнований по SPL (Sound Pressure Level)
4. проводка «обычная» или «для соревнований». Что выбрать?
При создании системы нужно четко понимать для чего эта система строится. 
Если вы устанавливаете аудиосистему для повседневной эксплуатации, то нет смысла прокладывать кабели таким образом как того требует регламент соревнований по автозвуку.
Конечно же, это предпочтительно, но необязательно.
Профессиональные установщики обычно пользуются некоторыми «соревновательными» наработками при установке обычных систем, но это скорее, показывает на качество самой студии и на профессионализм установщиков.
К ним, например, относится крепеж силового провода по всей его длине через каждые 20 см.
Укладка всей проводки в гофрированную трубку и т.п.
Для участия в соревнованиях есть четко разработанный регламент по всем видам проводки в автомобиле (силовая, акустическая, межблочные кабели). Если не следовать данному регламенту, то при судействе качества инсталляции, участнику начислят штрафные балы, что может привезти к поражению на соревнованиях.
Нужно понимать, что «обычная» и «соревновательная» проводка – это совершенно разные вещи именно в плане инсталляции.
В качестве основы могут использоваться одни и те же провода.
В связи с этим, также нужно понимать, что если вы захотите у себя в автомобиле сделать проводку по регламенту соревнований, то вам будет необходимо потратить дополнительные средства.
Чем сложнее проводка, тем больше денег вы заплатите за ее инсталляцию.
Также на стоимость влияет бренд кабелей. Об этом рассказано в следующей главе.
5. производители кабеля. Что купить?
На сегодняшний момент в Москве можно купить провода и кабели многих стран-производетелей.
Основу caraudio рынка, разумеется, составляет продукция из Китая и Кореи.
Практически любой бюджетный кабель, который вы сможете найти в магазине, сделан в Китае.
Здесь все также как и в любой другой сфере, связанной с бытовой техникой или техникой для человека. 
Также есть несколько российских брендов, которые заказывают производство под своими брендами в Китае. Качество их продукции весьма высокое, что отражается на цене.
Есть неплохие кабели немецкого производства, но в широкой продаже их не найдешь. Их используют, в основном, в автозвуковых студиях. В дорогостоящих проектах. 
Есть кабели, предназначенные для домашнего аудио. Бывает, что такие кабели используются и в автомобильных системах. Но у такого подхода есть минусы.
Все же, проводка, специально рассчитанная на эксплуатацию в сложных условиях автомобиля разительно отличается по своим ТТХ от проводки для дома.
Это касается и характеристик изоляционного слоя и характеристик пропускающей способности кабеля.
При выборе кабелей нужно опираться на объективную необходимость.
Если вы обладаете ограниченным бюджетом, то не стоит рассматривать покупку акустического кабеля стоимостью 1500 руб. за погонный метр. Вполне сойдет кабель хорошего производителя, произведенный в Китае, по цене 150-200 руб за метр.
Не рекомендую покупать готовые комплекты для установки.
Обычно такие комплекты рассчитаны на установку 2-х или 4-х канальных усилителей.
Стоимость их колеблется от 1000 руб. и выше.
В такую цену невозможно поместить кабели и расходники хорошего качества. 
Я рекомендую вам подбирать все компоненты системы отдельно.
Получится дороже, но на порядок качественней.
Если вы все же хотите установить усилитель «малой кровью», то присмотритесь к комплектам именитых производителей Stinger и DAXX. Они вполне неплохого качества. 
Можно привести общее правило, которым пользуются установщики:
Цена расходных материалов на конкретную установку, составляет 10% от стоимости всего оборудования.
Бренды, которые можно посоветовать для покупки:
Stinger, Чернов Аудио, DAXX, Monster Cable, Phoenix Gold – премиум-сегмент
Pro-link, Wave, Mystery, Boschmann – бюджетный сегмент.
6. силовая проводка
под этим термином подразумевается кабельная продукция, которая используется для подключения питания усилителей и, иногда, магнитол.
Сюда же можно отнести и так называемое «золото» или «железо». Об этом я отдельно напишу в главе 9.
Размеры силовых кабелей начинаются с 10 AWG и заканчиваются огромным 0 AWG.
Силовые кабели, обычно, бываю красного и черного цветов («плюс» и «минус» соответственно). Это сделано для удобства установщика, т.к. перепутать красный с черным очень сложно даже в условиях плохой освещенности.
Но, бывают и исключения. Например, Stinger и DAXX делают силовую проводку синего и прозрачно-белого цветов.
Многое зависит от материала из которого сделан кабель.
Дешевые кабели делаются из алюминиевой проволоки, которая сверху покрывается слоем меди. Если такой кабель «распушить», то вы увидите в центре блестящий алюминий.
Такой кабель плохо гнется. Часто, имеет очень толстую оболочку из ПВХ, что делается также для того, чтобы визуально сделать кабель толще.
Такие кабели чаще всего выпускаются под бюджетными брендами.
Хороший кабель не нужно гнуть. Когда вы берете его в руку, он сам гнется. Оболочка такого кабеля мягкая, легко снимается с жил.
Такой кабель делается из безкислородной меди, что очень положительно сказывается на его технических характеристиках.
Силовой кабель, обычно, продается на отрез. В любом автозвуковом магазине вам отрежут необходимую длину.
Для того, чтобы купить кабель необходимой длины и толщины, нужно знать несколько вещей:
А) общая номинальная мощность вашей аудиосистемы (для расчета силы тока)
Б) примерная длина кабеля от клеммы аккумулятора до усилителя или до дистрибьютора питания (если в вашей системе несколько усилителей)
Далее, вы все можете самостоятельно рассчитать используя вот эту таблицу по ссылке:
Расчет длины силового кабеля
7. акустическая проводка
под этим термином понимается тот кабель, который связывает усилитель и акустические системы. Или усилитель и кроссовер акустических систем.
Купив комплект колонок вы можете найти в коробке некий провод сечением 20AWG , который многие считают проводом для установки. Это не совсем так.
Изначально, именитые производители вкладывали этот провод в коробки только для того, чтобы инсталлятор мог протестировать работоспособность акустики сразу после покупки.
Хитрые китайцы тоже начали вкладывать дешевый кабель в свои коробки, но стали позиционировать это по другому – «полный комплект для установки».
Сейчас в коробке вы найдете не только провода, но и кучу саморезов для прикручивания акустики к металлу.
Крайне настоятельно я рекомендую вам купить специальный акустический провод для подсоединения акустики. Даже в том случае, если у вас в системе нет усилителя.
Часто используемый прием установщиков в современных автомобилях – использование штатной проводки для облегчения своей работы.
Суть в том, что во многих автомобилях есть так называемая «аудиоподготовка» или стоит какая-нибудь простенькая аудиосистема.
Это значит, что к местам установки акустики уже подведена штатная проводка.
(Надо отдать должное производителям автомобилей, эта проводка обычно бывает вполне сносной толщины (примерно 16-18Ga)).
Установщик прокладывает акустический кабель от усилителя до стойки двери, дальше врезается в штатную проводку. А в самой двери новый динамик подключается на старую проводку.
Таким образом, установщик экономит очень много своего времени, т.к. во многих современных автомобилях (особенно в немцах) проводка в дверь проходит через специальный пластиковый разъем. Через него протянуть новый акустический провод – целая история.
Акустические провода делятся на бюджетные и дорогие.
Бюджетный кабель делается, как и силовой кабель, из алюминиевой проволоки. Он жесткий, ПВХ изоляция счищается с него с трудом. Маркировка трудно различима.
Дорогой кабель – мягкий. С хорошей маркировкой. Сделан из безкислородной меди.
8 . межблочные кабели. Как проложить? Что из производителей выбрать?
Межблочный кабель (кабель между источником сигнала и усилителем) – основной «звуковой» кабель в машине.
В зависимости от сложности системы и возможностей головного ус-ва, в автомобиле может быть от одного до нескольких межблочных кабелей.
Существует одно «золотое» правило установщика – не экономить на межблочниках!
Это правило придумано не просто так.
Если у вас ограничен бюджет, то нельзя экономить на двух вещах – передняя акустика и межблочные кабели.
Современные автомобили содержат в себе кучу сложных электрических схем и блоков, которые могут выдавать в аудиотракт серьезные наводки.
Поверьте, что гораздо проще сразу купить и проложить качественный межблочный кабель, чем после полной инсталляции «поймать помеху» и длительное время искать в каком месте вы ее поймали. Скорее всего, этим местом будет межблочный кабель.
Также, золотое правило прокладки межблочных кабелей гласит – «по возможности, используй межблочный кабель необходимой длины. Не больше»
Производители предлагают установщикам кабели стандартных длин: 1.5, 3 и 5 метров.
В простых инсталляциях, большинство установщиков используют 5-метровые кабели, излишки которых сматываются в бухту и размещаются под задним сидением. Эта бухта – замечательный «ловец» помех от бензонасоса, к примеру.
Профессиональные инсталляторы всегда паяют кабели под конкретную систему.
Бюджетные бренды кабелей: Prolink, Prology, Mystery и т.д.
Дорогие, хорошие кабели: Чернов аудио, Stinger, DAXX
9. расходные материалы для проводки
Второе название этих расходных материалов : «железо» или «золото».
Это: аккумуляторные клеммы,
клеммы для подключения силового провода к усилителям
клеммы, для подключения проводки к конденсаторам
Одним словом, эта часть расходников, без которой невозможно качественно и красиво подключить проводку к основным блокам схемы – усилителям, аккумулятору, акустике.
Известные и качественные бренды: Stinger, DAXX, Phoenix Gold, Monster Cable
Бюджетные бренды: Prolink, Prology, Mystery и т.д.
Качество расходников известных брендов становится понятным после эксплуатации системы на протяжении года и больше. Позолота не отваливается, контакт сохраняется, проблем не возникает.
С китайским «ширпотребом» все хуже. Часто встречающаяся ситуация – в системе проблемы по питанию, но внешне все нормально. Все клеммы на месте, все блестит.
Когда начинаешь проверять все места сочленений, находишь окислившийся провод на усилителе (в месте контакта клеммы и колодки усилителя) или что-то в этом роде.
Если вы «строите» серьезную систему, в которой присутствует несколько усилителей, не экономьте на «золоте». Объясните Клиенту необходимость затрат. Это лучше, чем через несколько месяцев искать в этой машине источник проблем.
Также, красота в системе наводится использованием гофрированных трубок (гофра) различного диаметра
и «змеиной кожи» – специального «рукава» из синтетического материала. Через него, обычно, пропускают силовые и межблочные кабели в тех местах, которые можно увидеть простым глазом. Получается очень красиво.
10. аккумуляторы, генераторы, распределители питания.
Если мы говорим о серьезных инсталляциях, рассчитанных на участие в соревнованиях, то необходимо упомянуть и о таких немаловажных составляющих систем питания автомобиля, как генератор и аккумулятор.
Достаточно часто любители автозвука меняют обычный аккумулятор на специальные «автозвуковые».
Особенностью такого аккумулятора является огромное количество циклов разряда\заряда. Обычные аккумуляторы не предназначены к таким условиям.
Замена аккумулятора обусловлена тем, что штатный аккумулятор не справляется с питанием серьезной аудиосистемы. Очень много мощных потребителей (усилители). Штатный аккумулятор не успевает питать их и всех остальных потребителей. Специальный аккумулятор успевает все это сделать.
Специальные генераторы устанавливают на автомобили очень редко. Это достаточно дорогие устройства и к тому же их установка требует серьезного вмешательства в конструкцию автомобиля (переустановка приводных ремней и т.д.). Такая установка может вам встретиться только на соревновательном автомобиле.
Распределители питания используются в том случае, когда на борту одного автомобиля есть два аккумулятора. Один используется как стартерный и работает со штатными системами, а второй питает только звуковую систему.
Распределитель нужен для того, чтобы генератор заряжал оба аккумулятора, а в момент воспроизведения музыки систему питал только «музыкальный» аккумулятор, не разряжая стартерный.
11.чего не стоит делать при прокладке кабелей
А) межблочные кабели и силовой провод необходимо максимально «развести» друг от друга и от штатной проводки автомобиля. Чаще всего, межблочники прокладывают посередине салона, а силовой кабель – вдоль одного из порогов.
Б) чем короче межблочный кабель – тем лучше. Никаких «бухт» под задним сидением. Это лишний шанс – «поймать» наводку.
В) По возможности, заземляйте компоненты своей системы в одной точке. Если у вас в багажнике стоит два усилителя, то «минусы» обоих усилителей должны заземляться или на «минусовой» клемме конденсатора или на одном болту, который хорошо контактирует с кузовом автомобиля.
Г) лучше всего, чтобы длина «минусового» провода не превышала 45 см.
Д) на расстоянии не более 40 см от «плюсовой» клеммы аккумулятора обязательно должна быть установлена колба с предохранителем.
Е) Сечение силового кабеля должно соответствовать или превышать рекомендуемую для вашей системы (см. таблицу в главе 3)
Ж) при пересечении силовой проводки с акустической, провода должны лежать перпендикулярно друг другу.
З) при прокладывании силовой проводки через моторный щит используйте штатные отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Если нет такой возможности, просверлите необходимое отверстие и обязательно заизолируйте его острые края, используя резиновые кольцевые прокладки.
И) на конце любого кабеля должна быть клемма. Или кабель должен состыковываться с дистрибьтором. Это улучшает контакт.
Советы из жизни
Часто, при прокладке проводки возникает ситуация, когда проложить отдельно силовой кабель и акустический невозможно (вариант другой: силовой кабель и межблочный, акустический и межблочный).
На самом деле не все так катастрофично. Практика показывает следующие факты:
— в большинстве машин среднего ценового диапазона (если эта машина не старше 5 лет) штатная электрика не очень «шумная». Поэтому, если вам придется проложить межблочный кабель вдоль какого-либо штатного провода – ничего особо страшного в этом нет. Просто старайтесь избегать таких мест как бензонасос и основной компьютер.
— проложить межблочный кабель параллельно силовому на небольшом отрезке вполне возможно. Скорее всего, наводок не будет.
— пойманная наводка, чаще всего бывает или из-за плохого качества межблочного кабеля, или из-за его прокладывания в непосредственной близости от генератора сильных помех в бортовой сети (бензонасос, компьютер)
— питание на магнитолу желательно подать непосредственно с аккумулятора. В некоторых случаях это помогает избежать лишних помех (например, в случае с использованием магнитол Пионер).
12. рекомендуемые размеры проводки для распространенных схем аудиосистем
Рассмотрим несколько часто встречающихся схем построения аудиосистем в автомобиле.
Схема№1.
Магнитола и 4 колонки. В автомобиле есть штатная аудиоподготовка.
Простой вариант.
Подключение магнитолы к штатной проводке (плюс, минус, акустика, управление антенной)
Подключение акустики к штатным проводам, которые выведены в дверях.
Сложный вариант.
Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
Прокладка новых акустических проводов от магнитолы до акустики (через разъемы дверей) 20-22 Ga.
Схема№2
Магнитола, 5-ти канальный усилитель, 4 колонки и корпусной сабвуфер.
Простой вариант.
Прокладка силового провода 4Ga от аккумулятора к усилителю
Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
Прокладка межблочных кабелей (2 или 3)
Прокладка новых акустических проводов от усилителя до стоек дверей и подключение к штатной акустической проводке.
Прокладка кабеля до сабвуфера (14-16Ga)
Сложный вариант.
Прокладка силового провода 4Ga от аккумулятора к усилителю
Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
Прокладка межблочных кабелей (2 или 3)
Прокладка новых акустических проводов от усилителя до акустики (через разъемы дверей) (16-18Ga)
Прокладка кабеля до сабвуфера (14-16Ga)
Схема№3
Магнитола, 4-х канальный акустический усилитель, монобочный сабвуферный усилитель, 4 колонки, сабвуфер, конденсатор.
Сложный вариант.
Прокладка силового провода 4Ga от аккумулятора к дистрибьютору или к клемме конденсатора
Разводка питания между усилителями проводом 8Ga
Заземление усилителей на корпус автомобиля или на «минусовую» клемму конденсатора проводом 8Ga
Подключение «плюса» магнитолы от клеммы аккумулятора проводом 10-12Ga
Прокладка межблочных кабелей (2 или 3)
Прокладка новых акустических проводов от усилителя до акустики (через разъемы дверей) (16-18Ga)
Прокладка кабеля до сабвуфера (14-16Ga)
13.полезные ссылки
Кабельная продукция DAXX. С хорошим описанием товара и его ТТХ.
Кабели, аккумуляторы, генераторы, клеммы, дистрибьюторы питания. Все, что только можно придумать для правильного подключения всех компонентов – это Stinger.
в заключение статьи хотелось бы сказать, что все работы, которые вы проводите в своем автомобиле, вы делаете для себя самого. А для себя самого всегда хочется сделать лучше.
Стремитесь к совершенству и тогда вам будет не страшно выехать на своем автомобиле на соревнования и самоутвердиться по полной программе. Удачи!
Источник