Как пробить током аккумулятор

7 способов опытного автоэлектрика, как самостоятельно проверить аккумулятор автомобиля

Проверка работы проводится как для новой, так и для эксплуатируемой аккумуляторной батареи. Правильная методика позволит гарантировано оценить состояние АКБ.

Рассмотрим базовые семь методов, которые предоставлены опытным автомобильным электриком.

Самый простой и наименее информативный способ – визуальный

Визуально выявить неисправность аккумуляторной батареи можно по наличию следующих признаков:

• трещины на корпусе формируются из-за плохой фиксации или хрупкого материала корпуса, особенно при отрицательных температурах;

• подтеки электролита из-за повышенного уровня в отсеках АКБ или механического повреждения корпуса. Для удаления подтеков используется раствор щелочи. Наиболее доступным вариантом является смесь чайной ложечки соды с одним стаканом воды;

• окисление клемм , обусловлено постепенным сбором на батарее влаги, пыли, испарений или подтеков электролита. Это способствует образованию токов утечки, что сопровождается разрядом источника питания, в том числе в режиме покоя. Для исключения проблемы, следует удалить грязь и зачистить клеммы наждачной бумагой.

Проверяем АКБ без приборов

При отсутствии приборов и индикаторного окошка, проверить состояние АКБ можно следующими способами:

1. Запустить силовой агрегат из холодного состояния, и включить ближний свет. В течение пяти минут контролируется яркостью светового потока. Отсутствие снижения уровня яркости свидетельствует о нормальном функционировании АКБ.
2. После включения зажигания, также при остывшем моторе, выдерживается одна минута. Затем несколько раз нажимается кнопка сигнала на рулевом колесе. Непрерывное и громкое звучание клаксона подтверждает годность источника постоянного тока.

Диагностика батареи подручными средствами

Установить истинное состояние АКБ без контроля плотности электролита и испытаниями под нагрузкой сложно.

Приблизительная диагностика подручными средствами заключается в загрузке источника питания лампочками , которые соединяются параллельно. При этом нагрузка должна быть равна половине установленной мощности аккумулятора. Если после истечение пяти минут лампочки станут светить тусклее, то батарея явно не в порядке.

Диагностика новой АКБ

Подготовка к покупке новой аккумуляторной батареи позволит избежать многих проблем в дальнейшем.

Это касается процедуры замены по гарантии, а также выхода из строя источника питания после завершения гарантийного срока.

Правильная диагностика новой АКБ состоит из следующих этапов:

• внешний осмотр – не стоит приобретать устройство, с момента изготовления которого прошло более двух лет;
• контроль напряжения на клеммах мультиметром – результат должен составлять не ниже 12.6 В;
• проверка нагрузочной вилкой – ответственные продавцы самостоятельно проводят операцию непосредственно перед покупателем.

Мультиметром

Для контроля состояния АКБ мультиметром понадобится на приборе выбрать режим измерения постоянного напряжения. При этом предел измерения потребуется ограничить 20 В или ближайшим значением, в зависимости от конкретной модели используемого мультиметра.

Для выполнения замера напряжения потребуется конец щупа с красным проводом присоединить к плюсовой, а с черным к минусовой клемме аккумулятора.

Операции проводятся при полностью отключенном электрооборудовании.

При замере на остановленном моторе установлены следующие нормы:

• 11.7 В – источник питания разряжен;
• 12.1-12.4 – уровень заряда соответствует 50%;
• 12.5-13.2 – заряд в норме.

Для замеров, проведенных на работающем двигателе , понадобится придерживаться следующих значений:

• менее 13.4 В – напряжение снижено, батарее не хватает заряда, что обусловлено неисправностью генератора или окислением клемм;
• 13.5-14.2 – норма;
• более 14.2 – высокое напряжение, что указывает на разрядку АКБ. Также указанные значения фиксируются после длительного простоя автомобиля. При этом замер потребуется повторить по истечению 10-15 минут работы двигателя. Если показания нормализовались, то все в порядке. В противном случае следует проверить электрическое оборудование машины. Без устранения неисправности велика вероятность закипания электролита.

Нагрузочной вилкой

Нагрузочная вилка – это электрическая цепь, которая состоит из резистора, проводников, клемм и вольтметра.

Резистор подбирается на выдерживание определенной токовой нагрузки.

При проверке аккумулятора нагрузочной вилкой необходимо:

1. Не испытывать АКБ в холодном состоянии. Минимально допустимый температурный режим +15 градусов Цельсия. Рекомендуемый диапазон от 20 до 25 градусов выше нуля.
2. Устройство подключается к клеммам аккумуляторной батареи в следующей последовательности: черный провод к минусу, красный к плюсу аккумуляторной батареи.
3. Токовая нагрузка должна составлять от 100 до 200 Ампер , что соответствует режиму с крутящимся стартером.
4. Нагрузка прикладывается на время от пяти до шести секунд .

По результатам испытаний можно зафиксировать следующий уровень заряда АКБ:

При снижении показаний вольтметра до 9 В, следует подзарядить батарею, и провести замер повторно.

Если напряжение восстановилось, то все в порядке. Если нет, то скорее всего в одной из банок АКБ короткое замыкание.

Проверка уровня электролита

Процедура проверки уровня электролита проводится исключительно на аккумуляторных батареях, которые предусматривают техническое обслуживание.

Для этого используется специальная трубочка с делениями из стекла , которая опускается в заливное отверстие АКБ до упора в сепараторные сетки. Затем закрывается пальцем отверстие трубки сверху, и она извлекается. Полученный уровень в трубочке соответствует объему электролита в аккумуляторе. Нормальным является уровень превышающий верхний край пластин на 10-12 мм.

Снижение уровня электролита обусловлено выкипанием . Для устранения проблемы достаточно добавить дистиллированной воды в соответствующую банку. Непосредственно электролит добавляется только в том случае, когда установлено, что он исчез по каким-либо явным причинам.

Проверяем плотность электролита

Плотность электролита проверяется ареометром для автомобилей.

Набор жидкости осуществляется грушей из заливного отверстия аккумулятора до момента свободного расположения поплавка. Значения плотности полностью заряженной АКБ: от 1.22 до 1.29 грамм на кубический сантиметр . При разряде на двадцать пять процентов показания плотности составляют 1.18-1.25, а на 50% – 1.14-1.21. Потеря плотности в 0.01 грамм на кубический сантиметр по отношению к номиналу соответствует потере заряда АКБ на 5-6%. Также потребуется учитывать климатические особенности эксплуатации аккумуляторной батареи.

Заключение

Все представленные способы проверки аккумуляторной батареи легко выполняются самостоятельно. Для этого достаточно иметь соответствующие приборы. Делитесь своими вариантами, оставляя комментарии.

Источник

Как понять, что АКБ садится из-за утечки тока, и куда он утекает – советы 2021 года

С наступлением холодов количество проблем с автомобильными аккумуляторными батареями резко возрастает. Зачастую после нескольких дней простоя машину просто невозможно завести. При этом АКБ находится в исправном состоянии. При таких ситуациях важно своевременно выяснить причину разряда аккумулятора. Во многих случаях проблему можно устранить своими силами, не прибегая к помощи дорогостоящих услуг специалистов.

Как определить, что причина разряда – утечка

Если появляются трудности с запуском автомобиля после недолгого простоя, то вначале нужно убедиться в исправности батареи.

Самый простой способ проверить ее – это отсоединить минусовой провод перед оставлением машины на длительную стоянку. Если за ночь или через день напряжение на клеммах АКБ не опустится ниже 12,3 Вольт, то нужно искать утечки в электрической системе авто. В противном случае источник электрической энергии нужно немедленно менять.

Современный автомобиль буквально напичкан электрическим оборудованием. Часы, электронные системы памяти, сигнализация должны быть постоянно подключенными к электрической сети авто. При ошибках в схеме подключения данных потребителей аккумулятор во время стоянки будет разряжаться. Причиной потери заряда могут быть плохие или окисленные контакты.

Таким образом, небольшое потребление электричества во время стоянки – нормальная ситуация для современных авто. С другой стороны, существуют определенные нормы допустимых утечек, которые можно измерять и высчитать.

Здесь нужно сосредоточиться на сумме уровня потребления всех элементов бортовой сети. Норма утечки тока во время стоянки среднего автомобиля составляет примерно 50-80 мА. При таких значениях аккумулятор не разрядится даже зимой.

Для измерения нужно использовать многофункциональный тестер (мультиметр). Используя данный прибор, можно обнаружить слабое звено в автомобильной электрической сети:

1. Измерительное устройство нужно перевести в режим измерения силы тока, ограничив шкалу на значении 10 Ампер.
2. При этом следует учитывать, что внутри автомобильной сети существует только постоянный ток. Для измерения амперметр следует включать непосредственно в разрыв цепи.
3. Здесь нужно снять с аккумулятора провод с отрицательного полюса АКБ. Затем один щуп тестера подсоединить к полюсу батареи, а другой установить на клемму снятого «минусового» кабеля.
4. В результате на экране прибора отразится ток, соответствующий общему значению постоянно включенных потребителей конкретного автомобиля.
5. Если цифра выше допустимого значения, то нужно искать утечки.

Находим причину

Источником разрядки аккумулятора может быть нештатное дополнительное оборудование, а также неправильное подключение электрических потребителей. Как правило, заводская проводка надежно защищена, поэтому здесь утечки практически невозможны. Самостоятельно установленная проводка всегда имеет риск короткого замыкания из-за повреждения изоляционного слоя.

Автомобильные электрики после тестирования амперметром рекомендуют в первую очередь визуально проверить целостность дополнительной проводки. Кроме того, следует осмотреть отдельные элементы приборов, которые максимально подвержены механическим повреждениям. Следы коррозии, обгорания, других повреждений свидетельствуют об источнике проблемы. Если такие признаки отсутствуют, то нужно переходить к более сложной диагностике.

Здесь опять понадобится тестер, который также нужно подключать внутрь разрыва электрической цепи. Но сейчас понадобится поочередно вынимать предохранители, отключая реле.

Если показатели силы тока будут приближаться к норме, то это будет свидетельствовать об обнаружении проблемного звена. После этого нужно заменить неработающий элемент.

В случае, когда не удается выявить проблему, нужно проверить генератор и стартер. Для проверки системы зарядки мультиметр нужно перевести в режим измерения напряжения, подсоединить щупы к выводам аккумуляторной батареи. Затем запустить двигатель и дать поработать ему на 2500 оборотах за минуту.

При этом напряжение на тестере должно соответствовать 13,4-14,5 Вольт. Если цифры ниже, то это свидетельствует о слабой зарядке АКБ. Здесь надо проверять контакты, ремень генератора или менять сам агрегат.

Таким образом, с помощью описанных выше процедур каждый владелец авто может самостоятельно обнаружить утечки электричества. Своевременная диагностика является залогом предотвращения возникновения серьезных проблем.

Источник

KIA Cerato Опрятная › Logbook › Замер напряжения и утечки тока аккумулятора мультиметром. Зарядка необслуживаемого аккумулятора.

Внимание! Много текста.
При подготовке авто к зиме, задался вопросом проверки аккумулятора к предстоящим холодам и, при необходимости, возможностью зарядки. И в частности зарядки, необслуживаемого аккумулятора, т.к. именно такой стоит с завода на наших авто. Так как я полный профан в этом деле, начал штудировать интернет. Приобрел мультиметр, зарядное устройство имеется.
И после проведенных мной манипуляций по мануалам, которым я нарыл, решил продублировать их в свой бж, чтобы не затерялось, не забылось и не удалилось авторами. Ссылки на статьи я оставлю ниже.
Данное изложение — это не руководство к действию, данные меры я никому не навязываю, и за достоверность и качество изложенного я ответственности не несу. Все ниже сказанное вы делаете на свой страх и риск. Настоятельно прошу Вас фильтровать всю имеющуюся здесь информацию.

Для проверки напряжения аккумулятора нам понадобится мультиметр.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.

Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ

Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.

ПРО ЗАРЯДКУ АККУМУЛЯТОРА
Предисловие.
Стоит отметить что старые аккумуляторы (5-ти летки) не стоит заряжать, или реанимировать какими либо дедушкиными способами. Во первых — это бесполезно, или даст только кратковременный эффект, второе — небезопасно. Срок его жизни подходит к концу, и будет разумней его отнести в утилизацию.
Требования к зарядному устройству. Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения, и желательно автоматическим ограничением тока заряда. Естественно, СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА И АКБ! ТО ЕСТЬ «ПЛЮС» к «ПЛЮСУ», «МИНУС» к «МИНУСУ»! (ведь не в каждом зарядном устройстве присутствует «защита от дурака»)
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧТО ПОМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЕНТЕЛИРУЕМЫМ, потому что газы, выделяющиеся при этом вредны для здоровья, а так же выделяется арсин, сернистый газ, хлористый водород, который при смешивании с кислородом в определённой пропорции образует взрывоопасную смесь (ну, если вдруг вы дома захотели устроить станцию по зарядке аккумуляторов, и одновременно ставите дюжину АКБ на зарядку :))))
Затраты на приобретение автоматического зарядного устройства не оправданы, поэтому лучше поискать ГДЕ можно им разово воспользоваться. Хороший прибор определит состояние аккумулятора и подберет необходимый ток заряда. Отличное зарядное устройство на просторах интернета будет стоить в районе 6-8 килорублей. И не забудьте очистить аккумулятор от грязи, прежде чем, экспериментировать с ним. Грязь на аккумуляторе будет проводить ток (шунтировать цепь заряда), что, совсем, нехорошо. А также, батарея начинает более-менее принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры, поэтому с мороза принеся домой аккумулятор дайте ему «отстоятся», или отогрется кому как понятнее.
Особенности.
Разница между обслуживаемыми и не обслуживаемыми — в доступности пробок для заливания электролита. Разработчики сделали так, чтобы в этом не было необходимости. Тем не менее, в не обслуживаемом есть возможность снять крышку и добраться до пробок. Вот только смысла, как правило — нет. Его хватает на срок эксплуатации. Да, в любом не обслуживаемом аккумуляторе по бокам должны быть дырочки для отвода газов и для нормализации давления.
НЕЛЬЗЯ допускать, чтобы в процессе зарядки необслуживаемой АКБ напряжение на ее клеммах повышалось более чем до 15,5 вольт.
Дело здесь в физике процесса. Батарея сама возьмет столько тока, сколько требуется ей для заряда. Именно для заряда. То, что Вы будете в нее пихать сверх того, путем повышения напряжения, она отправит по большей части на электролиз воды, которая есть в составе электролита, и еще немного — на разогрев. То есть она просто будет разлагать воду на кислород и водород за Ваш счет. Дистиллированная вода не дефицит. Но в необслуживаемую батарею ее добавить нельзя. Количество электролита будет снижаться необратимо, и плотность его тоже будет повышаться необратимо (вода ушла, а кислота осталась!)
Есть еще одна опасность — если Ваша АКБ разряжена сильно (т.н. «глубокий разряд») и вся кислота ушла в пластины, то начинать ее заряжать сразу номинальным током зарядки НЕЛЬЗЯ. Между пластинами — вода и Вы просто займетесь ее электролизом.
Поэтому в случае зарядки АКБ током в десятки ампер, в короткий срок, заряд «облепит» ее поверхность и не даст электролиту проникнуть в толщу пластин . А в случае зарядки малым током — единицы ампер — восстановит заряд по всей толщине пластины. Термин «заряд» — здесь несколько формален — это характер распределения сульфата свинца по толщине пластины.
Как заряжать.
1) Определение зарядного тока. Зарядный ток не должен превышать 1/10 емкости батареи. Например, если вас интересует как зарядить аккумулятор автомобиля 12 В 55 А/ч, то обязательно учтите, что ток заряда не должен превышать 5,5 А. В случае, если аккумулятор разряжен глубоко, требуется заряжать её небольшим током (1,5 – 2,0 А). Если Вы уверены, что глубокого разряда АКБ не было — подключайте ее к зарядному устройству соблюдая полярность (см выше). Зарядное усторойство (ЗУ) должно быть в выключенном положении. Если на устройстве есть регулятор напряжения — установите его на минимальное напряжение. Включайте зарядное устройство. Установите напряжение зарядки 14,4В. Процесс пошел.
2) В процессе зарядки ток будет снижаться. Процесс закончится, когда при напряжении на клеммах 14,4В ток упадет до 200mA (т.е. 0,2А). Перезарядить или повредить батарею таким напряжением невозможно. Просто ток заряда снизится до величины тока саморазряда АКБ.
ВАЖНО: Безопасным для батареи можно считать ток, численно равный в Амперах порядка 1/20 ее емкости в Ампер/Часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 2,75А. Опасным можно считать ток, превышающий 1/5 ее емкости в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 11А. Строго говоря, когда ей можно, она сама «съест» и больше — но только на определенных режимах и от тех же 14,4В на ее клеммах. А вот если Вы станете ручкой зарядного устройства повышать это напряжение и разгоните его так, что через батарею полезет 11А — это будут, скорее всего, уже далеко не 14,4В… ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Номинальным током зарядки традиционно уже полвека считают ток, равный 1/10 емкости АКБ в Ампер/часах, то есть, для АКБ на 55 Ач это ток 5,5А. Для необслуживаемых батарей основной характеристикой зарядки надо считать не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ. Ток помогает оценить процесс, протекающий в батарее.
3) В случае глубокого разряда заряжать АКБ в этом случае надо пониженным напряжением (12В.13В), и при этом надо следить за тем, чтобы ток в начале заряда не превысил ту самую 1/20 ее емкости в Ампер/часах (в принципе, это должно произойти автоматически, в отличие от ситуации, когда сразу на клеммы подают 14,4 В). Будет больше — еще сильнее снижайте напряжение. Понемногу ток будет расти — это нормально. Это кислота вылезает из глубины пластин наружу, сульфат свинца даёт приток кислоты, плотность электролита повышается, АКБ заряжается. Когда ток поднимется до 1/10 емкости АКБ, или даже больше, а совсем хорошо — когда он после этого подъема даже начнет снижаться — тогда можно переходить на описанный выше процесс заряда, т.е. ставить напряжение 14,4В.
Теперь дополнительная информация
для сомневающихся, типа «почему батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения?»
При заряде этим методом (заряд при постоянстве напряжения ) степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В. Поэтому в НАШЕМ случае (батарея не обслуживаемая) для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток. А для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. В начале процесса зарядки сила тока порой достигает 40-50А, в связи с чем все зарядные устройства должны быть снабжены схемами, ограничивающими зарядный ток в пределах 20-25А. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до ТРЕХ дней.
Как определить степень заряженности не обслуживаемого аккумулятора и его плотность
Это скорее всего невозможно точно на 100% определить. Можно лишь с некоторой степенью вероятности, или приблизительно. Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов. Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре +20…+25 °С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении борт сети ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении борт сети выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения.

Источник