Как понизить амперы при зарядке аккумулятора

как уменьшить амперы на выходе самодельного зарядного устройства,при зарядке посаженого аккумулятора,амперметр показывает 25. 35 А и очень сильно пасаженый до 50 А.

P.S зарядное делал не сам,досталось от родственника.раньше на зарядном были установлены конденсаторы и для помощи запуска двигателя в сильный мороз,и защита от»дурака».

как уменьшить мощность(амперы на выходе) самодельного зарядного устройства,при зарядке сильно посаженого аккумулятора,амперметр показывает 25. 35 А.Мощность трансформатора на выходе без нагрузки около 50 А.

Надо сделать цепь регулировки, по высокой или низкой стороне, это же очевидно! 🙂 Если по высокой, то использовать, например, диммер от ламп накаливания, а если по низкой, то пару транзисторов КТ815/КТ819 на радиаторе и переменный резистор в качестве регулировочного элемента.

Справочно сообщаю, что никакие конденсаторы не помогут в случае пуска, они просто разрядятся за долю секунды и привет, как их и не было. А от дурака вообще не помогут. 🙂

Самый простой — взять бухту провода сечением 1,5 кв и включить последовательно с АКБ. Жилы включить последовательно.

Хм. А почему именно 1,5 кв.мм. и сколько провода должно быть в бухте в метрах?

Что за амперметр установлен ?
Автомобильный ? Проверь заменой. Они имеют свойство «деградировать» со временем.

Очень удивила фраза «мощность без нагрузки 50А». :rolleyes:
Мощность — в ваттах измеряется.
Без нагрузки — ни одного ампера не получишь.
Растолкуй, плиз, несоответсвие. 🙂

Оригинальный способ изменения величины тока. 😉
Не патентовал ? 🙂

Жилки в проводе каждую последовательно или можно вместе скрутить ? 🙂

Баластный конденсатор по первичке поставить . например на 20 мкФ . м должно на трансформатре на 300 ВА получится что-то около 8 амперов на выходе .

Ну, это от многих факторов зависит, вплоть до потерь в железе и способа намотки транса.

И вообще, регулироваться то не будет. Может будет 1 ампер, что явно мало? 🙂

Диммер тож не выход — транс с катушак от такова счастья съедит ,особенно в первичке.

Не-а.. При евроремонте куча галогенок с питанием от транса, проволочного разумеется, на 12 вольт, регулируемого диммером — это классика жанра. 🙂

:confused: где-то я отстал от жизни кажись.

Да ничего 🙂 , вообще тиристорное управление по высокой стороне очень популярно в станках всяких, больших сварочных выпрямителях и вообще в промышленности. А на железной дороге так вообще без него нельзя, если дорога на переменном токе. Да что говорить о больших вещах, любая дрель или болгарка с регулировкой оборотов или плавным пуском — это оно. 🙂

Оригинальный способ изменения величины тока. 😉
Не патентовал ? 🙂

Жилки в проводе каждую последовательно или можно вместе скрутить ? 🙂

Ну как всегда все обосрут.
Если взять бухту 100 м, 1,5 кв, то включив последовательно 2 провода (на одном конце закоротив) получаем резистор сопротивлением около 2 Ом с приличной рассеиаемой мощностью. Ток заряда убавится.

Конечно для постоянного использования данный метод малопригоден. Но если человеку нужно срочно зарядить АКБ и при этом не угробив его.

И как велика эта рассиваемая мощность? Тебе не приходило в голову, что провод в 1,5 кв.мм. при токе, например, в 20 ампер просто сгорит, бухта огнем вспыхнет? 🙂 И пожар будет! 🙂

Удельное сопротивление меди 0,0167 Ом*мм2/м (провод сечением 1 кв.мм длиной 1 метр). 1,5 мм2 = 0,0167/1,5 = 0,025 Ом*мм2/м (провод сечением 1,5 кв.мм длиной 1 метр), х 200 метров (ты ж туда и обратно гонять хочешь) = 5,01 Ом. 🙂 И тут ошибся! 🙂

не это я знаю, и даже использую по прямому назначению, но не считаю этот метод правильным , можно даже сказать считаю его варварским.
Ладно оставим споры — иначе скатимся в полный оффтоп и флуд.

В общем, есть конечно, способы лучше, но. 🙂

ну в общем , да. 😉
Всеже кондер в первичке считаю в этой ситуации лучше для транса разумеется.:)

Да что ты такое говоришь? Кондер хуже, это стопудово, вспомни косФи, который тут все любят обсуждать, не понимая что это такое. 🙂 Но ты то знаешь же что он за зверь? 🙂

Да АКБ в режиме заряда — это совсем не стартер в режиме пуска ! 🙂

Если стартер будет «жрать» сколько дадут и еще попросит, то АКБ больше, чем ей надо в данный момент не попросит (если исправна).

Странно, но никого не настораживает прыжок на несколько минут в конец шкалы амперметра бортового после запуска зимнего, но все в панике от броска тока на ЗУ. :rolleyes:

Зарядный ток обеспечивается разницей потенциалов между АКБ и ЗУ и внутренним сопротивлением АКБ, больше ничем. Если АКБ совсем пустая, то и ток будет ого-го.

Сильно сказано!
В данной ситуации простейший вариант-включить в разрыв провода к акк. батарее фарную лампу с соединенными выводами ближнего и дальнего света. Заряд уменьшенными токами благоприятен для акк. батареи.
так я делал,но уменьшаются на выходе не только амперы но и вольты.

В электрике я не очень,вот собрать двс или кпп «с закрытыми глазами» это по меня.

зарядное создавалось для 180-220 аккумуляторов.

Полезно в хозяйстве иметь автотрансформатор (лабораторный). Он даст нужное напряжение на входе для выпрямителя. Например такой http://www.omm.ru/latr.htm

Не лучший вариант, далеко причем.
ЛАТР — Лабораторный АВТО ТРансформатор. Подчеркиваю — АВТО !
В нем нет гальванической развязки между высокой стороной и низкой.
Это значит, что в любой точке цепи будет присутствовать потенциал сетевого напряжения, что не есть гуд.

При сварочных работах зачем клеммы скидываем ?
Не задумывался ?

так я делал,но уменьшаются на выходе не только амперы но и вольты.

А как по другому, если ток равен напряжению, деленному на сопротивление (с) Закон Ома? Если у нас сопротивление, т.е. АКБ не изменно, она же одна и таже то, ток мы можем изменять только изменяя напряжение, как еще то? 🙂

Абсолютно согласен.
По мере зарядки ток будет снижаться.
Чтоб такого избежать на ЗУ ставят стабилизатор тока.

Но изначально: ЗУ самодельное, посему этого удобства в нем, вероятнее всего, не было.
Отсюда вопрос — чем ограничить ток зарядки?

ИМХО, чем угодно (почти) из того, что уже предлагали.
Самое простое — фарной лампой.

Но при этом упадет напряжение.
Равно, как и кондеры и пр. в первичке.

Остается одно — распотрошить ЗУ и сделать заново ! 🙂

так я делал,но уменьшаются на выходе не только амперы но и вольты.

В электрике я не очень,вот собрать двс или кпп «с закрытыми глазами» это по меня.

зарядное создавалось для 180-220 аккумуляторов.

подскажите наиболее простой вариант решения моей задачи.

а что паниковать — в машине реализована потенциостатическая система заряда , а не гальваностатическая . РР просто умеет поддерживать заданное напряжение на клеммах АКБ , и про силу тока не ведает.

Как тогда объяснить нормальное напряжение на борту и амперметр на краю шкалы одновременно ? 🙂

подскажите наиболее простой вариант решения моей задачи.

Диммер от света, 300 рублей в любом «Хозяйственном», сказали же уже. 🙂

лехко — падение внутреннего сопротивления АКБ при разряде — закон для полной цепи.

Дальше ?
Последствия ?
Никого на машине это не пугало !
Что теперь случилось ?

чёт я фотки посмотрел-диоды типа 242(если не ошибся в маркировке) стоят. откудав там 50 ампер нарисуется..и радиаторов нормальных не видно

не спроста на морде 6-8 ампер значки.

явно нечто в пределах этих токов..
а амперметр—на морде— ..явно ставили «то что было» выкинуть нах и померить нормальным амперметром-поставить нормальный(шунт рассчитать несложно)..а для начала-просто напругу проверить вольтметром. потом ток..под нагрузкой конечно

Может они и сгорели давно? 🙂 Хотя бы половина? 🙂 Видно же что у автора какое-то горажное творчество, причем творец этого изделия ну явно был человеком не уровня Микелянджело. 🙂

ни каких , но в авто это штатный режим.
Но ЗУ должны работать в гальваностатическом режиме — поддерживать одинаковый ток на протяжении всего цикла заряда АКБ ( не подзаряда когда процессы идут на поверхности пластин) и считается что это в первом приблежении 1/10 емкости акб для кислотников и 1/4 для щелочных ( в детали не полезем) .

А у меня есть ЗУ, покупное, там переключатель, хочешь в режиме стабилизации тока и хоть до 30 вольт догоняй, пока не выкипит, а можно в режиме ограничения напряжения, например до 15 вольт и стоп. А можно смешано, «До 15 вольт, но не превосходя ток в 5 ампер», сколько поставишь. Вот оно как, в 21 веке! 🙂 И всего 800 рублей на Южке было 2 года назад. 🙂

ну уменя работает самопал сделаный ещё отцом, переделаный мной..не суть важно насколькот аккуратен монтаж-пашет и ладно 🙂

Не могу согласится. 🙁 Не переношу убогого монтажа, УАЗика с текущим маслом и плохо смывающего унитаза.

нормальный монтаж. жгутами не уложено(влом было), а так всё нормуль. -)

лень доделвать когда «работает и так»

собран на чём?? импульсник?

Да, такой. Импульсник. А на чем собран, я не разбирал, думаю на паре микросхем и транзисторах. 🙂 В дырки на корпусе видно что собрано прилично.

🙂 пока воздержусь..будем свой пытать..но учтем 🙂

топик стартеру—чем городить огород, не имея опыта ремонта-переделки подобного. проще-ДЕШЕВЛЕ купить типа того что Максим описал-орион.

раньше на зарядном были установлены конденсаторы и. защита от»дурака».

Еще в середине 70-х годов я сделал зарядное устройство на основе трансформатора 220/24В.
В первичной цепи трансформатора несколько конденсаторов типа МБГЧ, по 10 мкф. Переключаются галетным переключателем от радиоаппаратуры.
Диоды В-50 без радиаторов.
Вольтамперметр ВА-240 от армейской техники, шунт переделан на ток 12А.
Что характерно, установленный ток заряда практически не изменяется в процессе заряда. Например, при начале заряда сильно разряженной АКБ установленный ток 5А будет на полностью заряженном АКБ около 4,5А. Более того, если замкнуть накоротко отключенные от АКБ провода зарядного устройства, ток также будет 5А. Имеется тумблер для шунтирования конденсаторов, при этом первичная обмотка напрямую включается в сеть.
Но без нагрузки трансформатор работает в ненормальном режиме из-за конденсаторов в первичной цепи, сильно гудит.

Сорри, отходил. 🙂
А куда забыли режимы ускоренного неразрушающего заряда ?
Одни из основных параметров при заряде — напряжение. Не так ?
Независимо, на авто или от ЗУ.
И в том и в другом случае большой начальный ток зарядки не убьет батарею. Он не будет длительным. Через 20-30 мин упадет и ощутимо.

Этого параметра придерживаются многие изготовители ЗУ (не «дяди Васи»), не утруждаясь установить ам-тр на корпус прибора.

класс 🙂 и какие же напряжения были на аккуме в начале и конце заряда. D

так..то есть если полуразряженую акб грузануть током 15-20 ампер= закипит электролит-это нормлаьно или нет?? 🙂

Производители ЗУ не придерживаются такого, не надо, потому что тогда они будут вынуждены ставить транс и все остальное на токи в три раза большие, чем требуется. 🙂 А это вызовет удорожание и прочие бяки. Потому что если устройство способно выдавать 20 ампер вместо 6 в течении 30 минут, то она и 10 часов сможет. 🙂 Т.е. это будет зарядник на 20 ампер, а не на 6, вот и все. 🙂

так..то есть если полуразряженую акб грузануть током 15-20 ампер= закипит электролит-это нормлаьно или нет?? 🙂

Пока плотность не подниметсмя он не может «закипеть», это не кипение, это электролиз, водичка на кислород и водород разлагается (почему ее и доливать надо иногда).

согласен..физика такая..то есть 15 амперами глушитт 55ач аккум-нормально?? 🙂

Цитата:
Сообщение от Слон87
подскажите наиболее простой вариант решения моей задачи.
Диммер от света, 300 рублей в любом «Хозяйственном», сказали же уже.

Диммер будет выполнять ту же функцию, что и латер. На физфаке всю жизнь брали любой трансформатор, дающий на выходе 16-25 вольт, четыре диода для моста и включали в латер. И все это позволяло всегда иметь хороший диапазон регулировки тока и напряжения во вторичной цепи (зарядной). Проще не бывает.
Латер дешево можно найти на развалах, где пенсионеры торгуют всяким барахлом. Можно попросить в школе в физ (и химкабинетах), в любой лаборатории, где производят различного вида измерения.
С помощью латера можно получать любые обороты у различных электроинструментов.
Бывает, что в деревне в сети низкое напряжение, опять латер выручает; стандартное зарядное устройство включаешь в выход латера и ставишь указатель на 250 вольт.
Есть у меня отлична древняя дрель с патроном до 18 мм. Латер позволяет ее крутить на любых разумных оборотах.
А уж если надо высверлить сломанную шпильку, то здесь только латер позволит установить малые обороты при достаточной величине момента на валу.
(Не хуже Клетчатого написал)

Извините, но мне только некоторые слова понятны, а вот как они связываются — не понимаю.

согласен..физика такая..то есть 15 амперами глушитт 55ач аккум-нормально?? 🙂

А на машине так и происходит, у тебя что, УАЗ без амперметра? 🙂 После пуска, особенно если стартером хорошо помаслать там ток и течет 15-20А, а то и 30А. 🙂

«и какие же напряжения были на аккуме в начале и конце заряда??»

На установленном вольтамперметре цена деления при измерении тока 1А, а при измерении напряжения 2,5В. В конце заряда показание вольтметра около 17,5В. На одно деление не доходит до 20В.
Да и какое это имеет значение, зарядка то методом постоянной величины тока.
Контроль конца заряда произвожу по прекращению роста плотности электролита. Ток обычно ближе к концу заряда уменьшаю раза в два. Для АКБ 75А/ч ставлю около 3А.
С хитрыми импортными АКБ дел не имел.

Извините, но мне только некоторые слова понятны, а вот как они связываются — не понимаю.

А вот это плохо. Как бы не получил ты электротравму, при использовании ЛАТРа. 🙁 Надо тебе разобраться в сих словах. 🙂

так..то есть если полуразряженую акб грузануть током 15-20 ампер= закипит электролит-это нормлаьно или нет?? 🙂

Да пока он закипит. 🙂

пиковый ток? 🙂 а потом падает в течение 1-3 х секунд до разумных пределов..

я про заряд током 15 ампер 🙂
ЗЫ на патриоте нет амперметра 🙂
на 469 насмотрелся. D

+1. это не винт котрый можно не вкрутить..тут можно до серьёзной травмы доэкспериментироваться

Да и какое это имеет значение, зарядка то методом постоянной величины тока.

Вооот. rolleyes:
А есть еще зарядка методом постоянной величины напряжения. 🙂
Так же наравне применимая для стартерных батарей.

Тут уже ток постольку-поскольку (в разумных пределах).

пиковый ток? 🙂 а потом падает в течение 1-3 х секунд до разумных пределов..

я про заряд током 15 ампер 🙂
ЗЫ на патриоте нет амперметра 🙂
на 469 насмотрелся. D

Как это секунд? Он минутами держится, что-то у тебя с РР или геной не то было.

Кислотная свинцовая батарея тем и хороша, что ей — пох, в разумных пределах. Понятно что если ток будет 50 ампер — то плохо — но 15 ничего страшного.

На физфаке всю жизнь брали любой трансформатор, дающий на выходе 16-25 вольт, четыре диода для моста и включали в латер.

Извините, но мне только некоторые слова понятны, а вот как они связываются — не понимаю.

В результате регулировали напряжение на первичной обмотке, которая гальванически отделена от вторичной (изолирована).

«и какие же напряжения были на аккуме в начале и конце заряда??»

Как это секунд? Он минутами держится, что-то у тебя с РР или геной не то было.

да нормуль всё было. посчитай сам ток потребления-время старта и время-ток зарядки 🙂 соглашусь-пусть не 3 секунды..но не минуты точно.

Это-переходной процесс, не самый хороший кстати для акб..но ради этого никто не станет схему заряда извращать

Это не точно. 🙂 Сколько крутить будешь, да сколкьо Т за бортом. 🙂 Мы ж не с Луны, мы знаем. 🙂

Это-переходной процесс, не самый хороший кстати для акб..но ради этого никто не станет схему заряда извращать

Да нормальный это процесс. 🙂
Попытаюсь суммировать, не заглубляясь в термины. 🙂

Режим зарядки АКБ на авто — с постоянным напряжением.
Режим зарядки от ЗУ (по сложившейся теме) — с постоянным током.

Понятие «постоянным» — величина «плавающая» в каком-то установленном диапазоне.

Да нормальный это процесс. 🙂
Попытаюсь суммировать, не заглубляясь в термины. 🙂

Понятие «постоянным» — величина «плавающая» в каком-то установленном диапазоне.

да с чего бы?? тупое зу- и постоянный по мере заряда ток??

в машине-пральна — условно стабильная напруга по рр

да с чего бы?? тупое зу- и постоянный по мере заряда ток??

Нет.
«Тупое» ЗУ — это как раз получается с ПН, ибо мощности хватает.
Режим с ПТ должен поддерживаться регулятором тока.

ой небуду нескем спорить все очень хорошо и грамотно !:)
1.если переделывать такой зарядник самому то можно и нужно
сделать регулировку тока (наверно и напряжения т.к я незнаю параметров транса и диодов )

очень интересный но надо читать http://forum.rcdesign.ru/f8/thread46888-20.html
2 что полезно и интересно в Вашем случае при правильной и правильно прикрученой плате с детальками и одним -двумя тумблерочками можно оживлять (пробоем большого тока ) аккумуляторы (ну если таким крутить стартер в морозы то наверно кирдык питателю наступит рано или неочень . )
3 забить на все и вся большой кованный болт и подарить ,продать, обменять , вашу зарядку (тока полноценному радиолюбителю что бы непожгли и не на. нули хороший транс )(радиолюбители как правило бедные а еще и уазовладельцы это патриоты дела . больше «чуть чуть» не смогут дать —направах серьезной шутки )
и после всего этого едем в магазин или рынок и покупаем зарядку типа орион или вроде него (незанимает места заряжает лаского и правильно денег от 1000 р +- сколькото покупал год назад
заряжаю часто так как соседи жадные. купить себе немогут и приползают на коленях или когдато сильно помогали
(машины такие что меньше чем 65 ампер тока на моих жигулях)

собрано очень качественно и окуратно .
микросхем не одна парочка все в SOIKак все планарное на обратной стороне относительна верха корпуса
транзюки оч грамотные с запасиком небольшим

да бог с ней с гарантией ручка пластиковая регулятора проворачивалась чтобы вертикальную плату с потенциометром не «отжать» разбирал посмотрел на все это по приколу — понравилось . (ручку дабы внешний вид был корректный купил в чипе и дипе на крутилку в 3 мм )

мое ЗУ дает 10-15 А.- когда аккумулятор заряжен,пустой аккумулятор 40-50 А. что для 180 аккумулятор практически подходит.

Значит у тебя мощное ЗУ, на ток в 40-50 ампер. Что еще можно сказать? 🙂

«горажное творчество» сделанное не мной,но с легкостью заряжает 190 аккум.

Калькулятор купите:
0,0167/1,5 = 0,0111 Ом*мм2/м (делить надо, а не умножать).

А почему ток должен быть 20 А?
Ведь стоит задача его уменьшить, я так понимаю, ампер до 5-7.

Самоуверенность Ваша бывает подводит.

А можно фотографию внутреннего устройства в более четком качечстве? Не поните, что за кондесаторы стояли, хотя бы форму и размеры.

Нет, я уже купил нормальный зарядник вместо калькулятора, 800 рублей как я тут писал, и всем советую сделать тоже самое. 🙂 А не покупать калькуляторы и заряжать потом через бухты провода, на этих калькуляторах расчитаные. 🙂

В догонку. Когда подключен аккумулятор переключение тумблером 6А-8А на показания амперметра влияют? Для проверки амперметра подключите к зарядному лампочку от поворотника или стоп-сигнала на 21 Вт. Амперметр должен показать поряка 2 ампер, если подключить лампу от фары то порядка 5 ампер. Если показания сильно другие не верьте амперметру. Конденсаторы, скорее всего были токоограничительные, включенные в первичную обмотку и выброшены зря.

А то никто болгаркой через удлинитель на катушке не пилил и дрелью не сверлил, не смотря на предостережение «знатоков» что удлинитель на катушке неминуемо сгорит. 🙂 Тебе надо самому физику вспомнить, особенно понятие «бифилярная обмотка». Почитай, или хотя бы картинку посмотри и подпись под ней: 🙂 🙂 🙂

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D 0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0 %B0

Для дрели и болгарки, а тем более для сварки сечение провода обмотки должно быть достаточным для протекания активной составляющей, иначе знатоки окажуцца правы. Картинку я посмотрел, но я предлагаю не сам сетевой «шнур» в катушку скручивать, а поставить однопроводную катушку последовательно с первичной обмоткой т.е. между ней и сетевым предохранителем, если он там есть.

ужас..
ты главное забыл-тележку! теперь на тележке ЭТО возить только
Рюкзак-плюс сто втоему китайскому заряднику против таких извратов.

. а поставить однопроводную катушку последовательно с первичной обмоткой т.е. между ней и сетевым предохранителем, если он там есть.

Боюсь, что омические потери в такой катушке превзойдут индуктивные. 🙂 🙂 🙂 Нет? 🙂 🙂 🙂

А зачем вообще бухты провода во вторичную цепь ставить, когда достаточно такой же провод без сердечника намотать в катушку и в первичную цепь поставить и получицца «безваттный» резистор, который ток уменьшает, но не греецца и тепла не выделяет? Предлагали тут конденсаторы, но с ними практически немного посложнее т.к. емкость подбирать приходицца, а расчет ее слишком сложен и требует всех данных трансформатора. А с индуктивностью (катушкой) значительно проще: домотал/отмотал. Даже незначительное в первичной (а тем более во вторичной) цепи сопротивление нагрев диодов и тр-ра существенным образом снижает. Кто сможет объяснить физику явления — пусть попробует. Я-то ответ знаю. 🙂

Для таких целей применяется магнитный усилитель. Индуктивность на сердечнике включается последовательно в цепь обмотки трансформатора и этот сердечник подмагничивается постоянным током. Регулировкой величины постоянного тока меняется реактивное сопротивление катушки. Позволяет автоматическую регулировку напряжения. Применяется в заводских зарядных устройствах для шахтовых светильников. Изменением массы железа или зазора в сердечнике в обмотке дросселя старых сварочных аппаратов регулировали сварочный ток.

Только принцип верен, на самом деле там все не так просто, вообще это весьма распространено в мощных дуговых трансформаторах, для электропечей или сварки чего-то очеь большого и толстого. 🙂

Прошу пардону, но с чего Вы всеж взяли что там 25-50 А идет? От того, что на приборе спереди написано? Дык и на заборах тоже много чего пишут.
Такие головки на 50 А насколько помню, делались только с шунтами. Шунт крепится снаружи, на винты. Сама голова скорее на 5 А или еще меньше. Это раз.
Не думаю, что тот, кто делал зарядник, не знал, какие токи требуются для заряда АКБ. Это два.
Диоды стоят на дохленьких радиаторах. Без них они держат ампера 2,5 (точно уж не помню, пардон), на пластинках -ампер 10 от силы. это три.

В предыдущем сообщении дополнил информацию. Имел возможность заниматься зарядным устройством для шахтовых светильников лет 20 в прошлом.

Если я написал что-то намагничивается в трансформаторах, это значит что что-то намагничивается, а не изменяется азор. С зазорам тоже сеть способ, но это вообще из другой оперы. 🙂

Я тоже с знаком с изделиями «Заряд» и «АЗС», под СГД\СГГ, прикинь, да? 🙂

Я тоже с знаком с изделиями «Заряд» и «АЗС», под СГД\СГГ, прикинь, да? 🙂
На предприятие мы внедряли светильники СГГ герметичные, достали зарядное устройство для заливных СГД, у них напряжение заряда выше, пришлось переделать. Одновременно штук 10-20 светильников можно было заряжать. А когда один светильник ставили на зарядку, прикручивали кусок нихрома на клеммы для нагрузки.

Боюсь, что омические потери в такой катушке превзойдут индуктивные. 🙂 🙂 🙂 Нет? 🙂 🙂 🙂

А это, уважаемый профессор, от количества витков зависит! Как минимум несколько десятков, а то и побольше придецца намотать или юзать готовую катушку, иначе на частоте 50 Гц ЗУ этой катушки просто не увидит..

Может ты нам и индуктивность рассчитаешь и назовешь ее в Генри, как положено? А потом и кол-во витков и их диаметр прикинешь при заданной толщине провода, чтоб требуемую индуктиность достич? А то все ходим вокруг да около. 🙂 А потом сопротивление этой катушки прикинем. 🙂

Есть такой доморощенный способ измерений, когда меряется ток через катушку и напруга на выводах ее и по закону Ома получаем реактивное сопротивление, а поскольку частота (50 Гц) известна, то оно элементарно переводится в Генри. Вот если афтар ток через первичную обмотку озвучит и насколько вольт конкретно ему нужно понижать, тогда пожалуй и рассчитаю. Если прикинуть, то 5А х 15В = 75 Вт и ток через первичную обмотку будет порядка 0,4А и нетрудно по таблице посмотреть диаметр обмоточного провода для такого тока. 🙂 По-хорошему и отмотать часть витков вторичной обмотки трансформатора можно и чего с катушками огород городить. 🙂

Есть такой доморощенный способ измерений.

Опять фантазийная пустышка? 🙂 Нет, так не интересно. 🙂 Я пас дальше воду лить. 🙂

Ну тогда просвети как «нормальный» измеритель индуктивности работает и что реально он измеряет, если не ток через катушку на определенной частоте.

Ты знаешь, есть столько разных методик, может ты сам?

http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&biw=1388&bih=923&q=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B+%D0%B 8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+ %D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D 0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1R2GGLT_ruRU398&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=

В принципе, можно.
Только замер покажет комплексное сопротивление т.е. активное+ реактивное. то бишь на постоянке померять надобно тоже.
Ну и сначала надо подумать, чем мерять. аналоговым ли тестером, цифровым ли, осциллоскопом ли. Ну и не забываем о сдвиге фаз между током и напряжением при рассчетах;)

В принципе, можно.
Только замер покажет комплексное сопротивление т.е. активное+ реактивное. то бишь на постоянке померять надобно тоже.

По этой причине хороший измеритель индуктивности имеет несколько диапазонов и все они на разной частоте работают. Для простейшей в несколько витков катушки на высокой частоте на порядки больше реактивная составляющая, а для катушек в единицы Генри наоборот на высокой частоте реактивная уходит в десятки мегаом и ток становится мизерным. Вот тут-то опять активная составляющая наружу и вылезает. Вообще я стараюсь по возможности все утрировать, чтобы читающие тему хоть немного понимали. Если добавить сюда гистерезис, вихревые токи и магнитную проницаемость сердечника, то ремонт ЗУ плавно перейдет в научный симпозиум и неизбежно сведется к обсуждению теории большого взрыва. 😀

Честно говоря, я больше чем уверен -нечего там ремонтировать. Чутка выше писал почему. Просто человек далек от электрики.

Источник