Телевизор, когда нет света
Я постоянно живу за городом, и у нас в поселке периодически отключают свет. И если без большинства электроприборов можно пару часов пережить, то без телика, особенно когда по нему идет футбол, мне лично жить сложно. Решил я эту проблему очень просто. Взял в гараже старый автомобильный аккумулятор емкостью 110 Ач, подсоединил его к сетевому зарядному устройству, которое включил в розетку 220 Вольт. Пока в электросети есть напряжение, зарядное устройство подзаряжает аккумулятор. Поскольку оно автоматическое, то после заряда оно само выключается и следить за ним фактически не надо. Когда выключают свет, к клеммам аккумулятора я подключаю крокодилами автомобильный инвертер 12->220 Вольт, мощностью 400 Вт, а к нему уже, в свою очередь, обычный ЖК-телевизор с экраном 20″. Пока ещё ни разу не выработал заряд аккумулятора полностью, но для точного расчета есть специальная формула, в которой 8,5 надо поделить на потребляемую мощность электроприбора (в Ваттах) и умножить на емкость аккумулятора (в А/ч), и тогда получим время работы в часах. У моего ЖК-телика потребляемая мощность 50 Ватт в час, у холодильника 60 Ватт в час, а у энергосберегающей лампочки около 20 Ватт в час. Так что, если мой аккумулятор все ещё сохранил номинальную емкость, то получается, что телик от него можно смотреть в течение более чем 18-ти часов. Увеличить это время в два, три и даже четыре раза можно, если соединить параллельно соответственно 2, 3 или 4 аккумулятора. Если электричество отключат на неделю и аккумулятор у меня все-таки сядет во время очередного матча, то я заведу машину, подключу инвертор к ней и кину домой удлинитель 🙂
Если вы не настроены, что-то делать своими руками, то в магазине бытовой источник бесперебойного питания на 1000 и даже 3000 Ватт (аккумулятор приобретается отдельно) можно купить за 6—12 тысяч рублей. У меня та же проблема, что и у Кирилла, но, к сожалению, у меня нет машины и, как следствие, всех перечисленных им устройств. Зато на работе выбрасывали старый компьютерный ИБП просто потому, что штатный аккумулятор в нем исчерпал свой ресурс. Штатный аккумулятор в этом ИБП был совсем маленькой емкости, и ни о каких часах работы телевизора от него речи идти не могло. Я разобрал ИБП, выбросил старый аккумулятор и вместо него подключил автомобильный. Отключил также верещалку, которая обычно включалась в нем при пропадании напряжения в сети. Поскольку встроенные розетки в ИБП были сплошь компьютерные, пришлось обрезать один из идущих в комплекте проводов и повесить на него обычную розетку. В итоге у меня дома теперь всегда есть электричество для холодильника и телевизора.
© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь
Источник
Подключаем ЖК телевизор от источника бесперебойного питания
Уважаемые читатели! В начале статьи я хотел бы поблагодарить Вас за то, что подписываетесь на канал и ставите лайки. Благодаря Вам канал уверенно развивается. Спасибо!
В нашем дачном поселке существует не очень приятная проблема с энергоснабжением. Заключается проблема в том, что если на улице ненастье: ветер, дождь, гроза и т.д., то подача электроэнергии временно приостанавливается. Самое неприятное, что это временное отключение электричества может продолжаться несколько часов. Особенно раздражает, когда смотришь по телевизору хороший фильм, а тут оп и темнота. Идея о подключении телевизора от источника бесперебойного питания (ИБП) для компьютера пришла мне в голову, когда я в очередной раз, сидя в темноте, задумался о приобретении инвертора с аккумуляторами или телевизора с питанием от 12 вольт.
Коротко опишу, что такое инвертор: это электронное устройство, которое преобразует напряжение в 12/24 вольт (в зависимости от модели) постоянного тока в 220 вольт переменного тока. При отключении электроэнергии инвертор переходит в режим потребления энергии от аккумуляторов и чем больше емкость последних, тем дольше вы наслаждаетесь просмотром любимых телепередач, ну и если позволяет мощность инвертора, холодным пивом из холодильника. Инверторы имеют встроенное зарядное устройство, поэтому, когда подача электроэнергии восстанавливается, происходит зарядка аккумуляторных батарей. Переключение между режимами питания от сети или аккумулятора происходит автоматически. Так вот, по сути, источник бесперебойного питания это и есть тот самый инвертор с небольшими техническими отличиями, а они могут помешать вам, посмотреть любимое кино.
Ну а теперь поговорим о том, что это за отличия и как сними бороться. Компьютерный ИБП обычно имеет меньшую выходную мощность, встроенный аккумулятор не очень большой емкости, а также спикер, который пищит, предупреждая о том, что питание компьютера во время отключения электроэнергии происходит от аккумулятора и вам необходимо завершить работу компьютера, т.к. аккумулятор небольшой емкости и поэтому довольно быстро разряжается. В моем случае я использовал старенький ИБП CyberPower мощностью 800 ватт (пылился у меня в кладовке года три, кстати он имеет розетки под сетевые вилки, что очень удобно) и LED телевизор диагональю 110 сантиметров и потребляемой мощностью около 90 ватт. Как видим, мощности ИБП хватает с огромным запасом, тем не менее, я подстраховался и поставил небольшой куллер (вентилятор) на охлаждающий радиатор с силовыми чипами внутри бесперебойника. Запитал я этот куллер от проводов, к которым подключается аккумулятор. Проблему с пищанием я устранил выпаяв спикер. Ну и наконец, я убрал из ИБП встроенный аккумулятор емкостью 12 Ач и подключил к нему гелевый аккумулятор Deka 60Ач(этой емкости хватает на четыре с лишним часа работы телевизора). Т.к. Deka в корпус ИБП не влез, я установил его отдельно от бесперебойника, соответственно удлинив провода для подключения.
Теперь отключения электроэнергии не мешают моей семье смотреть телевизор на даче, но я все-таки собираюсь купить инвертор мощностью на 1.5-2.5 кВт ну и дополнительные аккумуляторы, чтобы подключать телевизор и холодильник. Люблю холодненькое пиво.
Желаю Вам успеха! Ставьте лайк, если понравилась статья, а также подписывайтесь на канал, узнаете много нового!
Источник
Телевизор для дачи и природы
У нашей семьи есть клочок земли – мы называем его «огородик» — прямо возле аэропорта «Шереметьево». Участок нельзя полностью оформить, мы владеем им на «птичьих правах». Но, так как власти никак не могут придумать, что с этой землёй делать, нас не гонят уже более 15 лет. В отличие от «настоящей» дачи, куда ехать по пробкам минимум два часа, до «огородика» можно добраться из нашей квартиры в Химках за 15 минут. Это очень жирный плюс, так как на этот участок можно приезжать хоть каждый день.
Поэтому мы любим бывать там. Мама выращивает зелень и цветы (разумеется, исключительно для удовольствия), я же просто отдыхаю от городской суеты. На участке есть сарайчик, где можно укрыться от дождя и ветра. Провести электричество нет никакой возможности, да не сильно и надо: вскипятить чайник можно на газу, а для освещения и зарядки мобильников я организовал низковольтную сеть на базе старого автомобильного аккумулятора. Раз в неделю его приходится увозить в город и заряжать.
Как и многие пенсионерки, моя мама очень любит смотреть телесериалы. И поэтому иногда возникает дилемма – ехать на «огородик» или остаться дома. И я подумал, что эта проблема решаема.
У нас есть маленький «кухонный» телевизор LG 22MA53V, который теперь редко используется. И я подумал: почему бы не попробовать подключить его на «огородике»? Телевизор имеет встроенный цифровой декодер формата DVB-T2, уровень сигнала на участке достаточный, чтобы принимать в отличном качестве два десятка каналов на обычную штыревую антенну. Эта модель имеет внешний адаптер питания, но вот только загвоздка в том, что напряжение питания телевизора – 19В. Как же запитать телевизор от аккумулятора со стандартным напряжением 12В? Но выход есть: нужен повышающий преобразователь напряжения. Конечно, можно спроектировать его самостоятельно, но это займёт время, которого всегда не хватает. Но на помощь, как обычно, приходит компания Мастер Кит. В их каталоге был найден преобразователь питания PW842, который должен был идеально подойти для решения моей задачи.
К модулю вернёмся чуть позже, для начала же выясним, реализуема ли эта идея вообще.
Параметры питания приведены на шильдиках телевизора и адаптера.
Я выделил красной рамочкой самую важную для нас информацию, а именно напряжение и ток, необходимый для нормальной работы телевизора: 19В 2.1А (максимум). Также приведена информация о полярности питания в штекере: исходя из пиктограммы, «+» должен быть в центральном гнезде штекера, как чаще всего и бывает. Но цена ошибки может быть очень большой, поэтому надо проверить это мультиметром.
Убеждаемся, что «+» действительно в центре и напряжение на выходе адаптера также близко к заявленным 19В (здесь и далее отклонения напряжения до 5…10% от номинала являются вполне допустимыми, техника спроектирована с учётом таких погрешностей).
Теперь проверим работу телевизора от альтернативного блока питания 19В. Надо проверить реальный потребляемый ток, а также саму возможность такой работы. Например, в блоках питания ноутбуков Dell встроены чипы-идентификаторы. Кроме собственно напряжения, адаптер питания передаёт в ноутбук уникальную кодовую команду, разрешающую включение аппарата; таким образом, работа возможно только совместно с оригинальным блоком питания. Если и разработчики LG пошли этим путём, моя задача сильно бы осложнилась.
Я использовал лабораторный блок питания Mastech с возможностью плавной установки выходного напряжения. Во время настройки у меня не было подходящего разъёма питания, но я нашёл такое решение: «+» питания я подавал в центральное гнездо штекера питания телевизора через игольчатый щуп в виде «скрепки», а «-» питания подключал к металлическому шасси телевизора. Телевизор включился, потребляемый ток составил около 1.15 А. Ни в каких режимах работы (даже на максимальной яркости и громкости звука) ток потребления от напряжения 19В не составил более 1.4А, поэтому штатный блок питания 2А имеет запас мощности. Щуп от мультиметра, воткнутый в антенное гнездо, использовался в качестве антенны (этого достаточно, так как Останкинская башня видна из окна моей квартиры).
Теперь можно строить преобразователь питания из 12В в 19В на основе модуля Мастер Кит PW842.
Модуль поставляется в пластиковом блистере, который надёжно защищает содержимое от превратностей доставки. В комплекте сам преобразователь питания и инструкция. Очень удобно, что инструкции ко всем наборам Мастер Кит доступны на их сайте www.masterkit.ru , так что в случае потери инструкции её всегда можно скачать.
Сам модуль небольшого размера: 60х50х22 мм, и я проверил это советской деревянной линейкой, изготовленной по ГОСТ :). На лицевой стороне платы размещены разъёмы для подключения входного и выходного напряжений, светодиод, индицирующий наличие выходного напряжения, и многооборотный подстроечный резистор для плавной регулировки выходного напряжения. Мощный полевой транзистор и диодная сборка выпрямителя размещены на радиаторах.
Схемы модуля в инструкции и на сайте Мастер Кит не приводится. Я нашёл в сети Интернет очень похожую схему. Не могу гарантировать 100% соответствие, но для понимания принципа работы преобразователя она подойдёт.
Схема теоретически должна выдержать кратковременные замыкания и превышения напряжения, но во избежание выхода её из строя и лишения гарантии на практике лучше это не проверять.
На нижней стороне платы имеется перемычка для установки диапазона входного напряжения: 10-32В (запаяна по умолчанию, именно этот диапазон использовался в моём случае) или 8-16В (при необходимости надо перепаять перемычку).
Для начала проверим работу модуля без нагрузки, на холостом ходу. Подав на вход преобразователя PW842 напряжение 12В, подстроечным резистором я добился напряжения на выходе 19В. На дисплее блока питания видно, что на холостом ходу преобразователь потребляет минимальный ток – 0.02А (20 мА).
Теперь необходимо убедиться, что преобразователь не только повышает напряжение до необходимой величины, но и стабилизирует его. Не трогая больше подстроечный резистор, поднимаем входное напряжение до 17В и убеждаемся, что напряжение на выходе осталось неизменным – 19В.
Важно понимать, что данный преобразователь является повышающим, он не может выдавать напряжение на выходе ниже входного. Если напряжение на входе превысит 19В и составит, например, 22В, то напряжение на выходе будет равно напряжению на входе, то есть те же 22В. Это может вывести подключенное к преобразователю оборудование из строя, помните об этом!
Но на практике при питании от АКБ напряжение на входе не может превысить 14В, поэтому такой ситуации не возникнет.
Я также проверил диапазон регулировки напряжений: при входном напряжении 14В максимальное напряжение на выходе схемы составило 46 Вольт, что даже несколько выше заявленных 45 Вольт. Как и заявлено, схема преобразователя стабильно запускалась от напряжения 10 Вольт, что соответствует напряжению практически полностью разряженной АКБ. Если необходимо запускать преобразователь от напряжения 8 Вольт, потребуется перепаять перемычку на плате преобразователя. Правда, в этом случае входное напряжение не должно превышать 16В.
Теперь, ещё раз убедившись в том, что на выходе модуля выставлено напряжение 19В, подключим преобразователь к телевизору. Для проверки параметров работы преобразователя я использовал два мультиметра (на фото Metex работал в качестве вольтметра, Fluke – как амперметр). Включаем – работает!
Вас может удивить то, что потребляемый ток на входе и выходе схемы отличаются (2.09А и 1.319А, соответственно). Но никакой мистики тут нет, если вспомнить про различие напряжений на входе и выходе схемы. Посчитаем потребляемую преобразователем мощность: 12.3х2.09=25.7 Вт. Теперь узнаем мощность, потребляемую телевизором: 18.97х1.319=25.0 Вт. Всё сходится! Более того, действует закон сохранения энергии, согласно которому мощность на выходе преобразователя не может быть больше потребляемой. В данном случае КПД схемы преобразователя примерно равен (25/25.7)*100=96%. Что-то даже очень много, обычно КПД подобных схем не превышает 90%. Вероятно, в моих измерениях имеются погрешности, но в данном случае это не важно.
На всякий случай я убедился в стабильности работы системы при превышении входного напряжения до 18.4В (на практике при питании от АКБ, конечно, такой ситуации не случится).
Система работала около часа, периодически я проверял все параметры. После часа работы я измерил пирометром температуру компонентов схемы: она не превышала 43С при температуре в комнате 23С. Температура радиатора в норме, дополнительное охлаждение не требуется.
Но при необходимости можно организовать активное охлаждение схемы. На нижней стороне платы имеются контактные площадки для установки напряжения внешнего вентилятора:
— если замкнуть каплей припоя левую и центральную по рис.7. площадки, то подаваемое на кулер напряжение будет равно выходному напряжению (в данном случае – 19В);
— при замыкании правой и центральной площадок напряжение на контактах «FAN» будет равно входному напряжению (в данном случае – 12В, что предпочтительнее, так как соответствует рабочему напряжению большинства кулеров).
В качестве вентилятора удобно использовать малогабаритный компьютерный кулер напряжением 12В. По опыту работу с преобразователем, применение кулера целесообразно при нагреве радиаторов модуля выше 60С. Такая температура достигается при мощности преобразования выше 40Вт.
Напомню, что в наших экспериментах при входном напряжении 12В и токе потребления 2А потребляемая мощность составила около 24 Вт. Температура радиаторов при этом после часа прогрева не превышала 43С. Поэтому в данном случае можно отказаться от активного охлаждения. Однако в каждом конкретном случае решение о необходимости применения активного обдува схемы надо принимать индивидуально. Например, в случае размещения модуля в корпусе его охлаждение ухудшится, поэтому даже при небольшой мощности преобразования (как в данном случае), возможно, будет целесообразно дополнить схему кулером.
Итак, работа преобразователя проверена. В дальнейшем, чтобы придать преобразователю законченный вид, его можно разместить в корпусе. Я этого пока не делал, но в теории подойдёт корпус Мастер Кит BOX-KA12.
Возможно, подойдут и другие варианты корпуса (в ассортименте Мастер Кит их несколько десятков), но не стоит пытаться «впихнуть» преобразователь в самый маленький корпус: в таком случае резко ухудшится температурный режим модуля. В корпусе желательно просверлить несколько вентиляционных отверстий. Если будет необходимо, разместите в корпусе миниатюрный кулер для обдува преобразователя.
Штекер питания для подключения к моему телевизору имеет такие параметры: внешний диаметр – 6 мм, внутренний диаметр – 4.2 мм, с центральной иглой-контактом. Скорее всего, подойдёт такой штекер артикул 3-248 из каталога Чип и Дип.
Преобразователь со штекером питания телевизора и входными клеммами соединяется любыми гибкими проводами, способными пропускать ток не менее 2 Ампер.
В качестве аккумулятора можно использовать старый автомобильный аккумулятор, который мог потерять способность отдавать необходимый для запуска стартера высокий ток в десятки ампер, но вполне годный для работы под небольшой постоянной нагрузкой. «Крокодилы» для подключения к аккумулятору 12В можно приобрести в любом автомагазине.
На этом пока всё. Хочу отметить, что таким же образом можно организовать питание от батареи 12В или бортовой автомобильной сети 14В ноутбуков и мониторов, многие из которых имеют штатное напряжение питания 19В. Поэтому надеюсь, что эта статья о моём опыте применения преобразователя питания PW842 будет полезна многим радиолюбителям и «самоделкиным».
Источник