Как подключить форсунку от аккумулятора

Как подключать провода к форсунке и аккумулятору

Здравствуйте форумчане.
У меня проблема. Не могу понять как правильно подключить провода (через лампочку) к самой форсунке и к аккумулятору для того чтобы, открылась запорная игла в форсунке с целью прочистить форсунку.
Машина у меня пежо 406(рестайлинг) 1.8 литровый, 16клапонов ,110 л.с, бензин.
Форсунки с машины снял.
Читал кучу инструкций но так и не понял как это делать.

Фот схема подключения проводов к форсунке.

Вот цитата из одной статьи:Теперь, нам потребуются провода. Один конец ессно на аккумулятор, второй на форсунку НО через лампочку, что бы не повредить форсунку чрезмерной силой тока. (лампочка выполняет роль ограничителя по току).
Второй конец через размыкатель (я использовал прищепку) на второй контакт форсунки.

Я до сих пор ломаю голову как это сделать.

Если без лампочки делать то как я понимаю нужно просто один конец провода подключить к плюсу на аккумуляторе а второй конец к плюсу на форсунке,
Далее взять другой провод и один его конец подключить к минусу на аккумуляторе а другой конец к минусу форсунки. Правильно?Если нет поправьте.

А с лампочкой получается путаница.
Как я понимаю чтобы лампочка загоралась и стала исполнять функцию ограничителя нужно к ней подключить один конец провода к основному железному корпуса лампочки а другой конец на минус аккумулятора а у другого провода один конец на плюс на аккумуляторе а другой конец на шапочку на лампочке . Я так и сделал и лампочка загорелась..Но как поступить дальше?

На фото видно что я имею в виду-голубой провод подключен к железному корпусу а коричней к шапке лампочьки

Если исходить из схемы то нужно один подключенный провод который от шапки лампочки подключить к + аккумулятора а второй который на железном корпусе подключить к форсунке. Но тогда вопрос: к минусу форсунки или к плюсу?Предполагаю что к минусу чтобы лампочка загорелась но тогда получается что провод от минуса аккумулятора нужно подключить к плюсу на форсунке или как?Я запутался помогите.

Вот ссылки на инструкции:

Fuerza

цитата:

Не могу понять как правильно подключить провода (через лампочку) к самой форсунке и к аккумулятору для того чтобы, открылась запорная игла в форсунке с целью прочистить форсунку.

Прочистить форсунку таким способом не удастся, так только проверяется её работоспособность. Слышен щелчок — форсунка работает, нет — отправляем её на заслуженный отдых.
Теперь о лампочках. Не заморачивайся, делай без неё, ничего твоим форсункам не будет.
А если и собрался перестраховаться, то тут в схеме второклассник может разобраться что к чему.

цитата:

А с лампочкой получается путаница. Как я понимаю чтобы лампочка загоралась и стала исполнять функцию ограничителя нужно к ней подключить один конец провода к основному железному корпуса лампочки а другой конец на минус аккумулятора а у другого провода один конец на плюс на аккумуляторе а другой конец на шапочку на лампочке . Я так и сделал и лампочка загорелась..Но как поступить дальше?

НЕ ПРАВИЛЬНО
Лампочку подключаешь только к +, и через неё на контакт форсунки.
Второй провод от минуса тупо на второй контакт форсунки.

Дучч
форсунки и на Фокусах есть.

Fuerza

цитата:

Не могу понять как правильно подключить провода (через лампочку) к самой форсунке и к аккумулятору для того чтобы, открылась запорная игла в форсунке с целью прочистить форсунку.

Прочистить форсунку таким способом не удастся, так только проверяется её работоспособность. Слышен щелчок — форсунка работает, нет — отправляем её на заслуженный отдых.
Теперь о лампочках. Не заморачивайся, делай без неё, ничего твоим форсункам не будет.
А если и собрался перестраховаться, то в схеме второклассник может разобраться что к чему.

цитата:

А с лампочкой получается путаница. Как я понимаю чтобы лампочка загоралась и стала исполнять функцию ограничителя нужно к ней подключить один конец провода к основному железному корпуса лампочки а другой конец на минус аккумулятора а у другого провода один конец на плюс на аккумуляторе а другой конец на шапочку на лампочке . Я так и сделал и лампочка загорелась..Но как поступить дальше?

НЕ ПРАВИЛЬНО
Лампочку подключаешь только к +, и через неё на контакт форсунки.
Второй провод от минуса тупо на второй контакт форсунки.
Как понять лампочьку подключаеш только к плюсу?Имеется в виду
— Добавлено: [mergetime]1264179733[/mergetime]
Дучч
форсунки и на Фокусах есть.
Благодарю вас за понимание и помошь. Простите за глупые вопросы с моей стороны.

Если делать как вы советуете получается следуюшие: Береш провод, подключаеш один конец к + акумулятора, далее провод подключить к лампочьке( кстати как подключить к лампочьке? так как я сдела или только к шапке или только к железному корпусу?)и не разрывая провод идеш к форсунке? А на самой форсунке нужно подключить этот провод к плюсу или минусу?(плюс подписан справо форсунки)

И второй провод от минуса акумулятора нужно подключать к минусу на форсунке?

Я делал так:
Нашел два провода. Один коричневый второй голубой.
Оба разрезал на две части.
Получилась четыре куска!Два коричневых ,два голубых
вот фото

потом взял коричневый провод и прикрепил его к шапочке лампочки
( прикрепил его изолентой! но на фото показал без изоленты)
потом взял голубой провод и привезал его к железному корпусу лампочки.
Сделал так потому что подумал что шапка плюс а корпус минус.
получилось следующие:

Далее конец голубого провода подсоеденил к плюсу на форсунке(плюс с правой стороны подписан) а конец коричневого подключил к плюсу аккумулятора

потом взял другой провод(голубой) и один его конец подключил к минусу на аккумуляторе а второй конец к форсунке.

Все в месте получилось следующие:

Выключатель,включатель(кнопку) я не стал прикреплять к проводам а заместо этого просто дотрагивался до минуса на аккумуляторе ,держал и убирал его! И так несколько раз.

Итого:Какие то звуки послышались в форсунке но лампочка не загоралась.
Звуки наверное от открывания запорной иглы в форсунке.
Я подумал что что то не так делаю!

Вопросы:
1.Как я понимаю если лампочка не загоралась значит она не исполняла функцию ограничителя по току?Это так?
2.Если это так то могла ли форсунка испортится? Если да то как это проверить?Не просто же люди советуют использовать лампочку. Значет действительно форсунка без нее может испортиться?
3.Как правильно подключать провода?Подробно объясните мне пожалуйста.

Простите что не в тот форум,тему

Благодарю вас за понимание и помошь. Простите за глупые вопросы с моей стороны.

Если делать как вы советуете получается следуюшие: Береш провод, подключаеш один конец к + акумулятора, далее провод подключить к лампочьке( кстати как подключить к лампочьке? так как я сдела или только к шапке или только к железному корпусу?)и не разрывая провод идеш к форсунке? А на самой форсунке нужно подключить этот провод к плюсу или минусу?(плюс подписан справо форсунки)

И второй провод от минуса акумулятора нужно подключать к минусу на форсунке?

Я делал так:
Нашел два провода. Один коричневый второй голубой.
Оба разрезал на две части.
Получилась четыре куска!Два коричневых ,два голубых
вот фото

потом взял коричневый провод и прикрепил его к шапочке лампочки
( прикрепил его изолентой! но на фото показал без изоленты)
потом взял голубой провод и привезал его к железному корпусу лампочки.
Сделал так потому что подумал что шапка плюс а корпус минус.
получилось следующие:
[URL=]My Webpage[/URL]

Далее конец голубого провода подсоеденил к плюсу на форсунке(плюс с правой стороны подписан) а конец коричневого подключил к плюсу аккумулятора

потом взял другой провод(голубой) и один его конец подключил к минусу на аккумуляторе а второй конец к форсунке.

Все в месте получилось следующие:
[URL= ] [/URL]

Выключатель,включатель(кнопку) я не стал прикреплять к проводам а заместо этого просто дотрагивался до минуса на аккумуляторе ,держал и убирал его! И так несколько раз.

Итого:Какие то звуки послышались в форсунке но лампочка не загоралась.
Звуки наверное от открывания запорной иглы в форсунке.
Я подумал что что то не так делаю!

Вопросы:
1.Как я понимаю если лампочка не загоралась значит она не исполняла функцию ограничителя по току?Это так?
2.Если это так то могла ли форсунка испортится? Если да то как это проверить?Не просто же люди советуют использовать лампочку. Значет действительно форсунка без нее может испортиться?
3.Как правильно подключать провода?Подробно объясните мне пожалуйста.

Источник

Тема: Подключение форсунки напрямую к аккумулятору:

Принцип работы форсунки

Рис. Пример конструкции форсунок систем распределённого (а) и центрального (моно) впрыска (б): 1 — топливный фильтр, 2 — уплотни тельные кольца, 3 — запирающий элемент, 4 — седло, 5 — пружина, 6 — обмотка, 7 — корпус, 8 — электрический разьём

Устройство электрической форсунки может быть разным(примеры конструкций приведены на рисунке), но принцип работы одинаков для всех типов форсунок.

Форсунка представляет собой определённой формы ёмкость с топливом. С одной стороны топливо под давлением поступает из топливной магистрали через фильтровочную сетку, а с другой стороны в распылённом состоянии попадает в рабочую область ДВИГАТЕЛЯ, если подано напряжения на солсноццальный клапан форсунки.

• MOНO впрыск — форсунка одна (обычно рядный двигатель до 4-х цилиндров)
• ДУБЛЬ MOНO впрыск — две форсунки, работающие на две половины, обычно 6-ти цилиндрового, V-образного двигателя
• РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ впрыск — по одной форсунке на цилиндр, рабочая часть расположена во впускном коллекторе
• ПРЯМОЙ впрыск — по одной форсунке на цилиндр, рабочая часть расположена внутри цилиндра
• ПУСКОВАЯ — одна на двигатель, рабочая часть расположена во впускном коллекторе

Форсунки бывают НИЗКООМНЫЕ (от 1 до 7 Ом) и ВЫСОКООМНЫЕ (от 14 до 17 Ом). Низкоомные форсунки управляются пониженным напряжением или в цепях управления имеются добавочные сопротивления (5-8 Ом). Фрагмент схемы с добавочными сопротивлениями (152) приведен на рисунке.

Рис. Фрагмент схемы системы управления и фото блока сопротивлений.

Рис. Форма факела распылённого топлива различна.

Осциллограмма, отображающая форму импульса на форсунке, с системой впрыска от порта (PFI) и системы последовательного впрыска (SFI), которые используют привод выключаемого транзистора насыщения, изображена рядом и отмечена буквой А. Соленоиды форсунок включаются блоком управления двигателем. Напряжение резко падает, когда клапан открыт, а затем, при выключении напряжения, резко возрастает (из-за индуктивности соленоида). Ширина импульса изменяется в зависимости от нагрузки двигателя.

Осциллограмма, отображающая форму импульса на форсунке системы моновпрыска (TBI). Такие системы для включения и выключения форсунок используют формирователи пиковых токов и токов синхронизации. Клапаны соленоидов форсунок включаются при наличии высокого тока питания, подаваемого от блока управления двигателем.

После срабатывания, ток уменьшается и поддерживает клапан в открытом состоянии. Наблюдается резкое падение напряжения при первом открытии клапана, а затем резкое увеличение напряжения, когда формирователь тока создаст меньший ток синхронизации, чем высокий ток включения. Когда соленоид отключается(после периода синхронизации) создаётся амплитуда напряжения, обусловлештя индуктивностью катушки соленоида (схема В).

Некоторые формирователи пиковых токов и токов синхронизации производят быстрые переключения напряжения во время периода синхронизации из-за низкого сопротивления обмотки соленоида форсунки (схема С).

Рис. Форсунка распределённого впрыска топлива.

Примером может служить осциллограмма форсунки автомобиля ФОРД «Сиерра» 1,6i, EEC 4 приведённая ниже.

Ниже приведены схемы подключения форсунок при одновременном, групповом и фазированном впрыске топлива.

При одновременном и групповом методе все форсунки, соединённые параллельно впрыскивают топливо одновременно, причём за один оборот коленвала впрыскивается половина полной порции топлива.

Такой метод соединения форсунок использовался на ам выпуска 80 х — начала 90 х годов.

Современные системы управления двигателями используют последовательный или фазированный впрыск топлива. Такой метод управления позволяет увязывать момент впрыска с моментом открытия впускного клапана в конкретном цилиндре, изменять количество подаваемого топлива в цилиндр.

Рис. Схемы подключения форсунок при одновременном, групповом и фазированном впрыске топлива

На схемах использованы следующие обозначения: 1,2,3,4 — форсунки, 5 — ЭБУ двигателем.

Форсунки систем прямого впрыска топлива отличаются от форсунок, применяемых на системах впрыска топлива во впускной коллектор. Распылитель форсунки расположен непосредственно в камере сгорания и испытывает большие температурные нагрузки и нагрузки высокого давления. Форсунка прямого впрыска длиннее, т.к. необходимо пройти толщину головки блока. Давление топлива значительно выше, чем в обычных системах впрыска и факел распыла имеет свои особенности для каждого двигателя. Эти особенности систем прямого впрыска можно отнести к бензиновым и дизельным двигателям. На рисунке показана форсунка и её осциллограмма двигателя HDI СИТРОЕН. Сопротивление обмотки соленоида форсунки 0,3 — 1 Ом.

Электрическая схема системы впрыска

Большинство элементов системы имеют питание от управляющего реле и только пусковая электромагнитная форсунка с термореле подключены к клемме «50» выключателя зажигания (рис. 14). Другими словами, пусковая форсунка и термореле могут быть включены только во время работы стартера.

Электронасос, регулятор управляющего давления и клапан добавочного воздуха включаются управляющим реле. Управляющее реле выключает все названные элементы схемы при включенном зажигании, но при невращающемся коленчатом валу двигателя, что важно по соображениям безопасности в случае аварии.

При пуске холодного двигателя напряжение с клеммы «50» подается на пусковую форсунку и термореле. Если пуск продолжается более чем 10-15 с, то термореле выключает пусковую форсунку, чтобы двигатель не «залило». Когда при пуске двигатель имеет повышенную температуру (около 36°C), термореле разомкнуто и пусковая форсунка не функционирует.

Электросхема системы «K-Jetronic» без послестартового реле: 1 — аккумуляторная батарея, 2 — генератор, 3 — стартер, 4 — выключатель зажигания, 5 — управляющее реле, 6 — термореле, 7 — пусковая электромагнитная форсунка, 8 — датчик-распределитель, 9 — регулятор управляющего давления, 10 — клапан добавочного воздуха, 11 — топливный насос

Электрическая схема «K-Jetronic» (фрагмент, см. рис. 14): а — пуск холодного двигателя, б — рабочее состояние, двигатель прогрет; в — зажигание включено, коленчатый вал двигателя не вращается

Электрическая схема системы «K-Jetronic» с реле пуска холодного двигателя (с послестартовым реле): 1 — реле включения топливного насоса, 2 — реле пуска холодного двигателя, 3 — термоэлектрический выключатель, 4 — тепловое реле времени, 5 — пусковая электромагнитная форсунка, 6 — топливный насос, 7 — регулятор управляющего давления, 8 — клапан добавочного воздуха

Управляющее реле включается самостоятельно, как только стартер провернет коленчатый вал двигателя. Для этого управляющее реле получает импульсы от датчика-распределителя, клеммы «1» катушки зажигания или от соответствующей клеммы коммутатора. Управляющее реле распознает состояние — «коленчатый вал двигателя вращается». Если же двигатель не запустился, импульсы к управляющему реле больше не подходят. Реле распознает это и отключает топливный насос через 1 секунду после прохождения последнего импульса.

На рис. 14 показана электросхема в «состоянии покоя». На рис. 15 (фрагменты схемы) представлены: пуск холодного двигателя, рабочее состояние и состояние, когда зажигание включено, а коленчатый вал двигателя не вращается.

На рис. 16 представлена схема с реле пуска холодного двигателя (послестартовое реле). Смысл такого включения в продлении времени работы пусковой форсунки. Форсунка работает некоторое время и после выключения стартера.

Расположение

ПУСКОВАЯ форсунка обычно расположена во впускном коллекторе таким образом, чтобы её широкий факел распылённого топлива (до 90 градусов) попадал в район впускных клапанов всех цилиндров.

Форсунка МОНО впрыска расположена на месте обычного карбюратора и топливо впрыскивается в общий объём впускного коллектора.

Форсунки РАСПРЕДЕЛЕННОГО впрыска расположены на впускном коллекторе в районе впускных клапанов каждого цилиндра. Если впускных клапана два, то факел распылённого топлива состоит из двух частей, каждая из которых направлена под один из клапанов.

Форсунки ПРЯМОГО впрыска расположены в головке блока. Распылитель расположен в цилиндре и имеет узкую щель, формирующую факел, направленный под углом к днищу поршня.

Одно из принципиальных отличий систем прямого впрыска топлива в том, что в зависимости от режима работы двигателя давление топлива регулируется в пределах 80-130 атм. Система управления контролирует как момент впрыска, происходящий во время такта всасывания, так и порцию топлива, изменяя давление в трубопроводе и длительность открытия форсунки.

Как подключить все элементы газовой системы

В каждом комплекте ГБО 4 поколения должна присутствовать схема подключения для инжекторного автомобиля, согласно ей устанавливается система. Для разных производителей она может незначительно отличаться (например, электросхема), но общий принцип установки для всех видов газобаллонного оборудования одинаков.

Принципиальная схема установки ГБО 4

Процесс установки начинается с подкапотного пространства. Для начала желательно обезопасить лакокрасочное покрытие автомобиля, накрыв облицовку и крылья тряпичным материалом. Снять клеммы АКБ.

Правильная установка газовых форсунок

Для того чтобы поставить форсунки ГБО, нужно обязательно демонтировать впускной коллектор. Можно конечно и не снимать, но тогда есть вероятность столкнуться с рядом затруднений:

Если пластиковый коллектор — не так критично, то дюраль/алюминий, тем более чугун недопустимо сверлить на двигателе. Это может привести к повреждению ЦПГ (цилиндропоршневой группы) или клапанов и их сёдел. От правильного расположения штуцеров зависит равномерность подачи газа.

Итак, после демонтажа коллектора, максимально близко к впускным клапанам и отверстиям бензиновых форсунок, под тем же углом (примерно 45˚), по направлению к центру проходного отверстия впуска (по ходу потока воздуха), сверлим отверстия диаметром 4,8мм. Также для подключения вакуума в ресивере коллектора делаем отверстие под врезку, ближе к дроссельной заслонке.

Здесь важно не повредить стенки колодцев штатных форсунок, также заранее разметить маркером и накернить места сверловки. Учесть возможность обратной сборки, чтобы штуцера не помешали крепежу коллектора к ГБЦ.

Затем, метчиком М6 нарезаем резьбу и вкручиваем каждый штуцер с помощью шестигранника или соответствующего ключа. Не следует прилагать чрезмерное усилие, врезки латунные их легко обломить.

READ Как подключить аон на домашнем телефоне panasonic

Некоторые распылители имеют коническую резьбу, поэтому дополнительная герметизация не имеет смысла. Но в отдельных случаях (например, допущено послабление отверстия) или для большей уверенности, можно воспользоваться специальным герметизирующим клеем/фиксатором резьбы.

Монтаж газовых форсунок

Способ монтажа без снятия впускного коллектора

Существует вариант без снятия впускного тракта – установка переходников/адаптеров под бензиновые инжекторы.

Переходники для газовых форсунок

Как подключить редуктор ГБО к системе охлаждения

Чтобы правильно выполнить подключение редуктора ГБО к системе охлаждения двигателя, нужно следовать рекомендациям из схемы по установке оборудования.

Для установки редуктора, потребуется слить охлаждающую жидкость (тосол/антифриз) из системы. Либо воспользоваться специальными зажимами, чтобы избежать слива и утечек.

В разрез патрубка радиатора печки (шланг подачи), ставим переходной тройник/штуцер, соединив его шлангом с входом в испаритель. Ставить тройник нужно до запорного клапана, если такой присутствует. Крепим конструкцию хомутами. Аналогичным способом связываем выход радиатора и редуктора. На этом этапе можно залить/долить охладитель.

Схема подключения редуктора ГБО

Желательно использовать минимальное количество шланга, во избежание потери тепла, при этом закрепить его на расстоянии от подвижных элементов, исключив перетирание и перегибы. Лучше всего использовать автомобильные пластиковые клипсы держатели трубок соответствующего размера.

Также, для ускоренного обогрева и соответственно сокращения затрат на топливо при прогреве двигателя, запитать редуктор-испаритель можно от водяной рубашки головки блока цилиндров. Путём демонтажа заглушек из технологических отверстий и установки в них самодельных ввёртышей/переходников. Но для этого способа потребуется дополнительная установка циркуляционного насоса, а также доработка электропроводки.

Далее, с помощью газового шланга диаметром 12мм и хомутов, соединить элементы в следующей последовательности: выходное отверстие (газовое) редуктора, фильтр тонкой очистки топлива, соблюдая направление движения газа (указано стрелкой на корпусе), МАП-сенсор/датчик давления, рейка форсунок.

Сенсор необходимо закрепить выше фильтра, чтобы избежать попадания в него грязи. Если фильтр паровой фазы с отстойником, необходимо предварительно зафиксировать его на кузове авто.

Установить вакуумную трубку от коллектора к редуктору, сделав врезку MAP сенсора, если того требует его конструкция.

Подключение мап сенсора и фильтра паровой фазы

Затем нужно протянуть подающую газовую магистраль от испарителя к багажному отсеку. Зафиксировать её с помощью скоб к днищу машины саморезами на расстоянии 30-50см и нанести на них антикоррозийный материал. Прокладывать трубку желательно рядом с бензиновой магистралью, не задев систему выхлопа и подвеску.

Затянуть крепёж трубки на редукторе. Если ставится медная труба, на обоих концах обязательно следует сделать компенсационные кольца.

Выбор места для установки ВЗУ и баллона

Если позволяет место, заправочный клапан ГБО лучше установить в лючок бензобака. Но у этого способа имеется недостаток, при каждой заправке придётся ввинчивать переходник для пистолета газовой колонки. Преимущество — сохранение первозданного внешнего вида автомобиля. Также ВЗУ можно поставить под днище (на кронштейн) или врезать в бампер.

Для врезки выносного заправочного устройства в отсек горловины бака, потребуется высверлить отверстие, при помощи корончатого сверла. Предварительно необходимо точно наметить место установки, и по возможности защитить эмаль автомобиля малярным скотчем.

После высверливания посадочного и крепёжных мест, нужно обработать отверстия антикоррозийным составом и дать ему высохнуть.

Если в качестве газового бака выбран тороидальный внутренний баллон (покупать следует обязательно новый!), в нише запасного колеса необходимо высверлить отверстие для установки вентиляционного патрубка, а также крепежа. Отверстия также нужно обработать антикором или автоэмалью.

Затем установить мультиклапан в баллон, вложить и закрепить в нише ёмкость, предварительно подложив под неё резиновые прокладки.

К ВЗУ подвести и закрепить заправочную магистраль, после чего зафиксировать сам клапан в лючке.

Трубки от заправочного устройства и редуктора прикрутить к входу и выходу на мультиклапане.

Монтаж электронной начинки

Качественная установка электрических элементов, может быть выполнена при соблюдении следующих условий:

Надёжно закрепив газовые «мозги», предварительно раскладываем пучки проводки, сверяясь с монтажной схемой (электросхемы на разные машины, в том числе для 6 цилиндровых будут приложены в конце статьи). Подключаем главный разъём к ЭБУ.

ГБО 4 поколения: схема подключения на инжектор

Снимаем разъёмы с бензиновых форсунок. Мультиметром находим сигнальный (минусовой) провод, разрезаем его на каждой форсунке. Согласно схеме в разрыв сигнальной линии припаиваем два провода. Цветной (с полоской), к концу который идёт на штатный контроллер, однотонный к концу разъёма форсунки. Места пайки заизолировать термоусадочной трубкой при помощи фена. Одеть разъёмы на свои места. Подключить фишки газовых инжекторов согласно их маркировки.

Коричневый и красный (с предохранителем) провода – это питание компьютера ГБО «-», «+» соответственно, крепим их к клеммам АКБ (предохранитель вынуть).

После чего подключаем разъёмы голубого и чёрного провода к электромагнитному клапану газового редуктора (или выносному), также фишку к МАП сенсору.

Чёрный и оранжевый провода припаиваем к датчику температуры, заранее установив его на редукторе (если датчик длинный, желательно его обрезать). Фиолетовый провод нужно подпаять к сигнальному проводу лямбда-зонда (как правило, он чёрного цвета).

Если зонд широкополосный подключаться надо последовательно в разрез управляющего провода.

Далее необходимо протянуть жгут проводов в салон авто. Сделать это можно крючком, загнутым из тонкой упругой проволоки.

На заранее выбранное место устанавливаем кнопку переключения газ/бензин, подключаем к ней соответствующий разъём. Красный одинарный провод нужно подключить к замку зажигания.

К мультиклапану прикрутить датчик уровня топлива, протянуть от него провод к газовому ЭБУ по дну автомобиля. Закрепить кабель можно к газовой магистрали с помощью пластиковых стяжек.

После чего одеваем клеммы аккумулятора, ставим на место предохранитель ГБО и заводим двигатель. Теперь нужно заправить в баллон 5-7 литров пропана, предварительно перекрыв подачу газа с помощью вентиля на мультиклапане. После чего потихоньку открыть кран, проверить мыльным раствором утечки во всех соединениях и элементах системы. Если они присутствуют, устранить и приступить к настройке газового оборудования. Для более корректной работы оборудования может потребоваться монтаж вариатора УОЗ.

Неисправности форсунки

Сопротивление обмотки форсунки должно соответствовать справочным данным. Обычно форсунки на входе имеют мелкую сетку, которая может забиться мелкими частичками примесей или ржавчины из бака и топливных магистралей.

Если впускная сетка не задержала примеси, то проходя через запирающий элемент и седло форсунки, эти части получают дополнительный износ из-за абразивных свойств посторонних частиц. Постепенно форма факела меняется или вообще пропадает и форсунка льёт топливо обычной струйкой, что не способствует правильной работе двигателя.

На распылителе форсунки постепенно скапливаются смоляные отложения. Иногда отложения образовываются в результате использования на двигателе газовой установки.

Методика проверки

Проверку топливной части форсунки необходимо начинать с подключения к автономной установке, которая может создать на входе в форсунку рабочее давление. При этом из форсунки не должно капать или литься топливо. При кратковременном подключении форсунки к питанию 12 в (высокоомные форсунки 14-17 Ом, низкоомные — от 2 до 7 Ом через добавочное сопротивление 10-15 Ом) должны раздаваться звонкие щелчки запирающего клапана, втягиваемого магнитным полем соленоида. Если форсунка «не щелкает», то, вероятно, всё внутри забито ржавчиной. Такая форсунка отправляется «в последний путь». Если первичные проверки дают положительный результат, проверяем форму факела и степень распыла топлива, а также производительность форсунки в единицу времени — это обычно 80 — 90 мл. за 30 сек (50 — 60 мл. для малообьёмных двигателей).

Чистка форсунок своими руками

Чистка форсунок своими силами…Причина, так сказать… Еще раньше, во времена обладания каробвой “зубилой”, я слышал, что если в машине инжектор, то его обязательно надо промывать. Ну заливка в бензобак очистителя – это само собой, но еще надо ездить на промывку форсунок. Не так часто, конечно, но все же… И что эта операция стоит денег… Шестьдесят две тысячи пробега… До настоящего момента я ничего не делал со своим инжектором, абсолютно никакой профилактики кроме двух замен фильтров, топливного и воздушного. И как мне показалось, последние 7-8 тыс. км автомобиль стал не таким “острым”, да и внутренний голос мне подсказывал что нельзя игнорировать качество очистки нашего бензина столь долгое время. Почитал как это делали посетители конференций Volkswagen и Daewoo и понял, что операция элементарна. Действительно, идея неплоха – с помощью подручных средств в виде аэрозольного очистителя карбюратора с резиновым шлангом, надетым на форсунку можно составить конкуренцию фирменному спецоборудованию. И главное, что это работает, судя по восторженным откликам повторивших сей процесс.

Инструменты

Для начала купил фирменный очиститель карбюратора и подходящую по длине и диаметру резиновую трубку, которая должна прочно держаться на форсунке. Как мне помнится, это было что-то из системы охлаждения от “классики”. Затем приклеил трубку в головке распылителя.

В шланге вырезал углубление таким образом, чтобы трубка не образовывала большие щели в месте контакта с распылителем. Затем аккуратно, чтобы не расплавить пластик наконечника, обильно замазал место соединения клеем-расплавом Стоит иметь в виду, что очиститель карбюратора по сути своей очень сильный растворитель, поэтому всякие переходники из шариковых ручек здесь не подойдут. Также стоит участь тот факт, что давление в баллона достаточно высокое и клеевое крепление должно быть прочным. В этой связи резиновая трубка и термоклей показали себя отлично. Заранее купленный разъем для форсунки был подключен к микровыключателю и 12-В лампочке. Есть мнение, что на форсунку не стоит подавать все 12 Вольт, к тому же параллельно подключенная лампочка является дополнительным индикатором подачи напряжения. Также не стал применять довольно экзотические схемы с “ножным” выключателем, тк для этого ИМХО нет оснований. Для подключения схемы к аккумулятору использовал довольно длинный (пару метров) отрезок обычного электрического провода, так как распыление растворителя рядом с машиной процедура небезопасная.

Полярность подключения форсунки некритична. Лампу я взял цокольную, самую маленькую какую нашел. В качестве выключателя использовал что было под рукой – “микрик”, по сути здесь пойдет любая низковольтная кнопка без фиксации.

Разборка двигателя

Подготовительный этап миновал, самое время вытащить-таки упомянутые форсунки для прочистки. Чтобы ничего не сломать и не потерять, решил при разборке заглядывать в книжку “Ремонт своими силами”. Так как это пособие легко найти в продаже, отображу лишь наиболее важные моменты этого этапа. Сразу оговорюсь, что я не стал отсоединять бензонасос при работающем двигателе – так рекомендуют делать для сброса давления бензина в топливной рампе. Не понравился мне такой подход… Поэтому начал разборку, вооружившись тряпками и емкостью с бензином для очистки узлов и агрегатов. Снимаем верхнюю крышку – вот он какой, “голый шестнадцати- клапанник”!.Небольшой дождь на улице лично мне помехой не явился… Снимаем воздушный фильтр, откручиваем тросик газа (болты ввинтил обратно чтобы не потерять), отсоединяем высоковольтные провода. Фильтр с ДМРВ лучше оберечь от попадания чего-либо внутрь. Затем ослабил хомуты патрубков впускного коллектора, отвинтил винты его крепления к головке блоков и приподнял конструкцию вверх, закрепив отрезком провода за поводок стеклоочистителя.

возможности очищал от грязи и пыли все поверхности, не забывая о главной заповеди, которая справедлива не только для врачей – “Не навреди!” Отвинтил болт крепления пластины, прижимающей топливные шланги, собрал ветошь и два ключа на 17 и стал потихоньку откручивать соединения Ничего страшного про происходит. Бензус потихоньку вытекает, давление падает и вот уже есть влажная тряпка для протирки воздушного коллектора от копоти! Если не снимать на цифровик процедуру разборки двигателя, то шланги можно и пометить – какой куда был привинчен. На нижней металлической трубке отчетливо видна резиновое кольцо – прокладка, которые я заблаговременно купил на замену. В принципе, можно воспользоваться и старыми, но смысла в этом я не вижу… Сама топливная рампа крепится двумя болтами под шестигранник. Скажу сразу, что мне не удалось открутить ни один болт тем инструментом, который был под рукой и пришлось ехать и покупать фирменный. С настоящим ключом “made in USA” дело сдвинулось в нужную сторону. Также хочу заметить, что проблемы с откручиванием этих болтов могут возникнуть тем вероятнее, чем старше машина и есть случаи срыва болтов либо их головок.

Поэтому я рекомендую к этой части процедуры подойти серьезно и подготовиться заранее. Видно, как отверстия воздуховодов заткнуты тряпками – сделать это нужно обязательно! Также следует учесть, что болты крепления рампы на заводе ставят на фиксирующий герметик, поэтому при обратной сборке следует применить нечто подобное.

Аккуратно вынимаем раму, отсоединяем провода и собственно, можно начинать вынимать форсунки, отодвинув держащие их пластины-защелки. И обязательно следить чтобы грязь не попала

внутрь двигателя! Вот как это выглядит сверху – легко представить себе “масштаб разрушений” Отмечу также, что я попутно чистил от отложений и нагара все внутренние поверхности, до которых удавалось дотянуться. И очиститель карбюратора в этих случаях работает прекрасно!

Зачистка

Форсунки вынуты, приступаем к их очистке. При этом отверстия в рампе лучше прикрыть чем-нибудь чистым и непыльным и убрать от греха подальше.

Технология такова, привожу ее по шагам:

1. Снимаем с форсунки уплотнительное резиновое кольцо. Кстати, их рекомендуют менять, я себе покупал новый комплект.

2. Надеваем резиновую трубку на хвостовик форсунки, опять же следим чтобы внутрь ничего не попало.

3. Подключаем провода к аккумулятору автомобиля. Повторюсь, что полярность подключения может быть любой.

4. Держа всю конструкцию в руках, нажимаем на головку баллона до тех пор пока давление не уравновесится и не шипение не прекратиться. Как я понял, давление в шланге может быть порядка двух атмосфер, так что тут следует все делать осторожно.

5. Направляя форсунку в сторону от чувствительных к растворителю объектов, нажимаем на кнопку. Я не держал ее нажатой все время пока не кончится давление, а изображал импульсы в частотой 4-6 Гц (раз в секунду) И таким образом повторял описанную процедуру для каждой форсунки 2-3 раза. Если сопла у них были действительно загрязнены и данная процедура была оправдана, то буквально после первой же порции растворителя изменится вид струй, вылетающих из сопел.

Снятые форсунки лучше положить в пакетик, разумеется, кроме той, с которой и начнется чистка. Да, и после всех распылений у меня осталось еще полбаллона на другие нужды.

Все четко по схеме – кнопка нажата, лампа горит, давление есть – наблюдаем прочищающий факел!. Также могу заметить что съемки данной процедуры и сама процедура как таковая производились одним человеком без привлечения посторонних лиц

Источник