Jetta 6 садиться аккумулятор

СЕЛ АККУМУЛЯТОР ДЖЕТТА

Обслуживание | Ремонт | Тюнинг | Запчасти Фольксваген

С каждым годом всё чаще обращаются клиенты с севшим аккумулятором на Фольксваген Джетта .
Так как машины только умнеют, не за горами когда Фольксваген выпустит автомобиль умнее человека, под названием Терминатор. И конечно, наступит морозное утро когда он не сможет завестись и конечно позвонят в лучший сервис по ремонту аккумуляторов Фольксваген Джетта .

Основные симптомы севшего аккмулятора Фольксваген Джетта :

Машина не реагирует на центральный замок — приходится открывать механически — ключом;

Не заводится — При попытке завести автомобиль нет отклика стартера;

Появилась ошибка — Горит неисправность «низкий заряд аккумулятора»

Это важно: при визите на сервис попросите мастера сделать проверку аккумулятора Фольксваген Джетта — это процедура недорогая и не займет много времени.

Основные причины севшего аккумулятора Фольксваген Джетта

Генератор — Вышел из строя генератор, в следствии чего он не даёт достаточного заряда;

Естественный износ — Сам аккумулятор уже не держит заряд — время, всё подвержено его влиянию и внутренние пластины аккумулятора в том числе;

Утечка — Вышел из строя один из электронных блоков, который постоянно поглощает заряд и даже если Фольксваген стоит на парковке этот блок не даёт ей «уснуть» и постоянно потребляет ток аккумулятора.

Это важно: Аккумулятор Фольксваген Джетта имеет срок службы, в зависимости от условий эксплуатации и требует замены, как правило один раз в несколько лет.

Основные опасности севшего аккумулятора Фольксваген Джетта

• Полное отключение всех электросетей автомобиля (в том числе центральный замок, при этом нужно открывать автомобиль механически, при помощи ключа), особенно опасно, если это произойдёт где нибудь в дальней поездке за городом;
• При низком заряде аккумулятора риск выхода из строя электронных блоков увеличивается многократно;
• Редкий, но наиболее плачевный вариант — это короткое замыкание, приводящие к локальному пожару. Машина же сгорает полностью за 3 минуты

Диагностика и решения проблем с аккумулятором Фольксваген Джетта

• Подключить зарядное устройство, при этом нужно специальное устройство, которое держит в сети 14.5 В. Если подключить другое, то высока вероятность выхода из строя одного из блоков автомобиля. Мы используем оригинальное зарядное устройство от Фольксваген Джетта ;
• Подключившись оригинальным диагностическим оборудованием через программу Одис, мы можем запустить тест-блок генератора, увидев даёт ли он заряд на аккумулятор;
• Нагрузочной вилкой можно определить держит ли аккумулятор заряд;
• При помощи тест блока тока покоя мы измеряем сколько потребляет в данный момент автомобиль, в норме ток покоя 0.07 Ампер;
• Если ток покоя завышен, то при помощи мультиметра и токоизмерительных клещей постоянного тока идёт диагностика каждой электрической системы.

Это важно:Так же возите обязательно огнетушитель, случаи бывают разные.

После выявления «коротыша» устраняем неисправность и отдаём счастливому владельцу его Фольксваген Джетта .

Источник

Утечка тока Vw Jetta

Всем как обычного доброго утрадняночи уважаемые мои подписчики и коллеги. Как всегда стараюсь подбирать для вас самые интересные случаи и рассказать о них как можно подробнее. Итак, звонит мне клиентка у который есть автомобиль VW Jetta с неисправностью по разрядке аккумулятора.
Я проверяю утечку тока обычным мультиметром путем измерения до 10А. Для этого подойдёт самый дешёвый мультиметр. По приезду я внимательно осмотрел автомобиль на предмет дополнительного оборудования. Ведь практически в 90 процентах случаев разрядку аккумулятора вызывает дополнительное оборудование.

Фото вышел нашел для примера и как странно, но утечка тока совпала с моей. Как видно на фото такая утечка тока очень большая. Ведь допустимой считается утечка тока от 20-40 миллиампер. Я всегда стараюсь внимательно выслушать клиентов, а особенно женщин. По моей практике они намного лучше замечают изменения или посторонние звуки в работе автомобиля. Как обычно, автомобиль проехал многоженство сервисов, но поймать и найти утечки тока то ли не хотели, то ли не смогли. В данном случае мне показали видео, как спустя 3 минуты после постановки на охрану что-то начало щёлкать и не всегда. Для меня это показалось странным, а клиенту в других сервисах говорили, что это нормально щелкает и щелкает. Я начал отключать по очереди все дополнительные потребители. Сигнализация до меня уже была отключена, и я решил снять магнитолу. Объясню сразу почему я не мог просто вытащить предохранитель. На данном автомобиле до сих пор работает сирена по датчику объема в салоне. Я пробовал и отключать ее, но все равно когда я вытаскивал предохранитель питания на котором по-мимо магнитолы сидела и данная система машина начинала сразу орать. Поэтому я снял магнитолу. Отключив ее от разъема ток утечки не упал, но тут я заметил такую вещь как can bus decoder.

CAN BUS DECODER нужен для автомобилей на которых в магнитоле используется can шина. Магнитола узнает из can шины состояние зажигания, включена ли подсветка приборной панели, скорость автомобиля и иногда включение заднего хода. И после отключения данной приблуды ток утечки упал сразу. Клиент рассказывал что разъем с магнитолы снимали, а вот с decodera нет. Если без нее оставить то некоторые функции в магнитоле работать не будут. Поэтому я пошел более простым методам и подключив немного иначе данный девайс автомобиль перестал кушать аккумулятор.

Подведем итог: Из за неверного подключения can bus decodera автомобиль не мог уснуть и потреблял ток выше положенного. Причем видимо это проблема проявлялась не всегда. Мне удалось тоже не сразу увидеть, что есть ток утечки. Всем доброго дня и поменьше поломок. Как всегда критики в комментарии.

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

12.6K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Вообще в пределах нормы до 100мА, выше АКБ на гарантию не поставят. И второй момент, если глючит какой-то штатный блок, то может возникнуть ситуация когда утечка есть, но при замере указанным методом с разрывом цепи АКБ, блок сбрасывается и утечки нет, до следующего цикла вкл-выкл двигатель. Я для этого использую короткую минусовую клемму (на помойке-разборке за 50р купил), надеваю на клемму прикручиваю к родной завел-заглушил, втыкаю щупа в родную и мою кабеля, и только потом разрываю цепь. На мерсах очень часто встречается панель приборов не засыпает (дисплей тухнет, а панель фурычит), если клемму скинуть и надеть то она засыпает и утечки вроде как нет.

то может возникнуть ситуация когда утечка есть, но при замере указанным методом с разрывом цепи АКБ, блок сбрасывается и утечки нет

Не зная этого убиться можно искать.

Вот я первый раз когда столкнулся, машину 2 дня мучал, пока допёр что дело в отключении питания.

Может 50мА? Просто народ часто путает показания тестеров они в основном до сотых, т.е. при показаниях 0.05 это 50мА а не 5.

На достаточно старой лачетти 6мА в стоке. Правда засыпает минуты две, это сбивает с толку тех, кто пытается замерить не зная этой особенности.

Круто, чего там жрёт-то столько? 60 ватт цельных.

Как вариант, но хорошие клещи с нужной точностью стоят 8-10к рублей, за такие деньги я и тестером попользуюсь.

хорошее замечание спасибо.

на современных VAGах по регламенту токи покоя до 50 мА. В реальности на исправной машине менее 10 мА получается. корректно установленные старлайны едят свои обозначенные 10-15 мА и всё равно не превышают штатные 50 мА.

чтобы не обесточивать бортсеть и использовать амерметр, а не токовые клеши, то проделывают хитрую схему с подключением амперметра и клеммы одновременно, с последующим отключением клеммы. это надо показывать, объяснить сложно.

Эта норма берётся из документации производителя, если что.

Pandora в режиме охраны жрёт 20мА (причем в момент проверки канала связи скачёк до

100мА, но это фигня там импульс в четверть секунды)

Древний Scher-Khan Magic Car V в дежурном режиме 20-30мА.

И вот растрою вас что когда блок засыпает это не говорит о том что его энергопотребление равно 0 (физику в части электротехники ещё никто не отменил), просто часть которая ждет сигнала «рота подьем» жрёт мелочь обычно тысячные доли ампера. Но в современных авто не 3 блока, а 33 а где-то и того больше. И ещё сигнал АСС у вагов есть, просто не всем «бошкам» он нужен. Вот тауреговская бошка включается по ACC хотя can есть.

пожалуйста напиши для дилетанта как правильно определять, есть утечка потребителем или нет

извините ошибся щас исправлю

Как надоели эти подключатели на готовые потребители, ведь у ВАГа есть целая монтажная плашка для подключения на 15ю шину

Современная сигналка жрёт 20-30мА, а в авто ещё куча блоков в дежурном режиме. Обычно до 100мА норма, на данном тестере это 0.10 если что.

Тебе в коллекцию. Шевроле тахо, 840 кузов (второй), Калининградец. Тачка засыпала, спустя полчаса могла проснуться, включить магнитолу и так далее. За ночь сжирала акб в ноль.

Плата стеклоочистителя, блять! Че-то там окислилось, замкнуло, и тачка рандомно просыпалась!

Была аналогичная ситуация: рапид 2015 года утечка была многими сервисами подтверждена, но ни одним не найдена, оказалось в блоке бортовой электроники было неправильно закодировано наличие блоков управления в задних дверях, Эти блоки не давали заснуть шине и утечка была. После правильной кодировки утечка стала невероятно низкой.

этош фв, 99%, что при установке магнитолы никто проводки в фишке не менял, а оставил штатную распиновку (а там тогда магнитолка всегда ток жрет) ибо зачем заморачиваться если вроде как всё работает =)

Да, наверняка. У меня такая ситуация была с vw. С салона стояла магнитола с функцией выключения. Вскрылась проблема, когда поставил магнитолу с dvd и сенсорным экраном, в ней не было кнопки выкл, тогда я и понял, что родная фишка подключена напрямую, а не через зажигание.

И некоторые автомобили засыпают в течении 3 минут, тоже надо это учитывать )))

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

Ответ на пост Хорошие механики

Лет 12 назад на моей Тойоте Камри вылезла ошибка по ГУР, руль стал еле крутиться двумя. Заехал в какой-то сервис по дороге(большое светлое чистое помещение, серьёзные дяденьки во вполне себе чистых комбинезонах, много красивого блестящего инструмента и оборудования) — посмотрели, говорят хана насосу ГУР, покупай новый насос, жидкость и приезжай менять. Замена допустим 10к(не помню точно). Еду покупаю насос у официалов за целых 20к вечнодеревянных, потому что на разборках не были ещё таких машин, как и изобилия аналогов от китайских/корейских и прочих производителей. И лень мне было далеко тащиться в тот сервис, дай думаю поищу что есть недалеко от дома. 2гис выдал сервис рядом, звоню, приезжаю — помещение не такое большое и уж тем более не такое чистое, дяденьки не такие серьезные, зато промасленные аки советская техника на консервации, как и их инструмент. Говорю: поменяйте мне насос ГУР,
они: 7к(допустим, не помню уже), но с чего, мол, ты взял что дело в насосе?
Я: мне вот в другом сервисе его приговорили к замене, но туда ехать далеко, решил вот поближе к дому поменять.
Они: ага, ага. Иди погуляй, покури минут 15.
В итоге обнаружили, что изначально проблема не в насосе, а в резиновой трубке высокого давление к нему, была там мелкая трещина в каком-то незаметном месте через которое ушла вся жидкость и насосу тупо нечего было гонять в системе. Дали телефон мужика, который в гараже изготавливает эти трубки любого размера и формы, сказали ее в любом случае менять. Съездил, сделал. Поставили её, залили жижу, завели машину — ошибка пропала, руль снова крутится одним пальцем — ура!
В итоге сервису я заплатил около 1.5-2к за диагностику и замену этой трубки и 1к за саму трубку. Насос сдал обратно официалам.
Что мешало им просто поменять этот насос и заработать 7к? Приехал тип на не самой дешевой(на тот момент) машине с конкретной просьбой — поменяйте насос ГУР. Конечно, проблему бы это не решило, т.к. через несколько дней жижа бы снова утекла через ту мелкую трешину, но и предьявить им было бы нечего, просил поменять — поменяли. Но они молодцы, выяснили в чем проблема на самом деле и исправили это, заработав меньше в три раза. Зато после этого я много лет обслуживал у них свои машины, зная, что они действительно починят то что надо и лишнего не возьмут. И принёс в итоге им намного больше денег, чем они могли получить тогда за один раз.

Источник