Искрит когда подключаешь аккумулятор

Почему искрит клемма аккумулятора при подключении

Виды клемм АКБ и их функции

Их второе название — «токовыводы» — говорит само для себя. Именно к ним крепятся провода электропитания двигателя и всего автомобиля. В подавляющем большинстве материал аккумуляторных клемм — свинец, а размеры —строго нормированы:

Стандарт	Диаметр (мм)
	Минусовая	Плюсовая
Европейский	19,5	17,9
Азиатский	12,7	11,1

На заметку! Существует еще и американский стандарт. Он предусматривает резьбовое соединение токовыводов с проводами и допускает расположение клемм плюс и минус на боковой поверхности АКБ.

Клемма нагревается. Причины и последствия

Токопроводящим элементам сети свойственна повышенная (отличная от окружающей среды) температура. Законы Ома и сохранения энергии работают здесь на все 100%. Увеличение сопротивления — главная причина того, что греется минусовая клемма. Поводом к этому служат—слабый контакт, а также наличие:

• Окислов между электродами аккумулятора и клеммами проводов;
• Воздушной прослойки;
• Заниженного сечения токоотводящих элементов цепи.

Как известно, внутри батареи происходит реакция электролиза, где роль проводника играет очень агрессивная среда — серная кислота и дистиллят. Клемма аккумулятора, покрытая белым налетом (двуокисью свинца), — первый признак того, что соединение подвергается контакту непосредственно с электролитом или с его парами.

Еще одной причиной того, что греются клеммы на проводах и самом аккумуляторе может служить долгая работа стартера. При заводке мотора пусковой ток часто превышает значения 150 и даже 200 ампер, а это — в состоянии нагреть довольно толстый провод и расплавить любую изоляцию.

Совет! Не допускать при запуске долгой (более 30 секунд) работы стартера. Если завести с первого раза не удалось — повторите попытку с интервалом хотя бы в пол минуты. Но помните при этом, что с каждым разом клемма нагревается сильнее.

В качестве дополнительной меры борьбы с пусковым током — вообще и с тем, что греется клемма — в частности — может быть замена минусового провода на аналогичный, но большего сечения.

Устраняем окисление

Основными материалами клемм токоотводящих проводов от электродов плюс и минус на автомобильных аккумуляторах являются активные металлы: свинец, латунь или медь. Именно поэтому — их взаимодействие с кислородом воздуха — неизбежно. Появление на соединениях характерного налета (окиси) — тому первое подтверждение. В этом кроется и один из ответов на вопрос «почему греется минусовой провода от аккумулятора». Перечислим несколько способов устранения сульфатации:

1. Зачистка контактов наждачной бумагой.
2. Снятие окиси напильником или щеткой по металлу.

Существует также способы предотвратить реакцию окисления:

1. Периодическая смазка. Оптимальные варианты – литол или солидол;
2. Использование в качестве защиты специальной пасты или лака.

Улучшаем контакт и уменьшаем нагрев клемм

Даже в таком простом соединении, как провод–клемма аккумулятора есть свои сложности. Неплотное сопряжение токовыводящих штырей и проводов оставляет воздушную прослойку, провоцирующую рост сопротивления и возможность образования искры. Как избежать этого:

1. Диаметр кольца клеммы должен быть достаточным для того, чтобы болтовое соединение обеспечивало плотный контакт.
2. Даже при максимальном зажиме — между губками клеммы должен оставаться просвет. Это обеспечит надежность и даст гарантию при следующей затяжке.
3. Во избежание проворачивания болта или гайки — зажим на аккумуляторе при их установке — желательно производить двумя ключами.
4. Сам провод при соединении с клеммой должен находиться в запрессованном состоянии. Жгут лучше пропаять, чтобы исключить любую подвижность жил кабеля.
5. Не допускается даже незначительное нарушение изоляции. Помните, что искры под капотом авто — предвестник большой беды.

Какими должны быть кабели на клеммах

Каждый электрический провод и клемма на автомобиле должны быть стандартизированы и разрешены для применения на транспортных средствах. Практически все они имеют масло-, бензо- и термостойкую изоляцию, способную обеспечивать защиту при любой температуре и химическом воздействии.

Важно! Даже настолько безразличная к химическим и механическим воздействиям изоляция проводов – не повод для халатного отношения к ее чистоте.

Соединение АКБ с массой автомобиля желательно производить медным проводом плетеного сечения.

Важно! Данный элемент весьма уязвим при воздействии щелочью и кислотой в месте отсутствия изоляции. В связи с этим требуется особая аккуратность при работе с технологическими и едкими жидкостями в непосредственной близости от него.
Сегодня ассортимент качественных клемм и проводов достаточно представлен на рынке запасных частей. При выборе звеньев электрической цепи своего авто не противопоставляйте внешнюю привлекательность и надежность, стоимость и проверенного производителя. Помните — уверенность в своем средстве передвижения — дороже экономии и эстетики. Плохой контакт на клеммах и, как следствие, — их высокая температура — серьезный повод для беспокойства владельцам автомобилей. Не стоит откладывать устранение этой проблемы в «долгий ящик». Тем более что многое здесь можно сделать собственными силами. Тема — почему нагреваются клеммы на аккумуляторе — гораздо шире рамок, в которые она уместилась на этой странице. Если у вас есть желание поделиться знаниями и опытом — оставляйте свои комментарии. Нам и нашим читателям это будет весьма интересно и полезно!

Неисправности генератора

Если утечки тока нет, и поездки довольно длительные, значит аккумулятор недозаряжается. Важно знать какую зарядку должен давать исправный генератор. При заведенном двигателе, нужно проверить напряжение на клеммах аккумулятора.

Это интересно: Правила первой зарядки нового телефона

Без включения дополнительных электроприборов, вольтметр должен показывать значения в 13.5 — 14 вольт, именно такой заряд должен выдавать исправный генератор. Если на вольтметре низкое напряжение (меньше 13 вольт), то следует приступить к выявлению причин, почему система не выдает полную зарядку.

Схема зарядки аккумулятора от генератора проста, зачастую он напрямую подключён к главному выходу генератора, посредством толстого кабеля, а иногда даже двух.

Современный генератор — долговечное устройство, все «детские болезни» давно решены. Однако, без своевременного обслуживания и замены расходных деталей, он может сломаться.

При наличии должных знаний, выявить неисправности генератора несложно, для этого потребуется минимум инструментов. Проверку лучше проводить всё по тому же принципу исключения возможных причин от простых и дешевых к сложным и дорогим.

Натяжка ремня

Если приводной ремень порвался или растянулся со временем, генератор будет «пробуксовывать» под нагрузкой. О необходимости подтяжки свидетельствует свист, исчезающий при прогазовке.

Решение — натянуть ремень, в зависимости от конструкции крепления генератора эта процедура может отличаться. Есть три вида натяжителя: пружинный самозатягивающийся, с червячным натяжителем, натяжка при помощи рычага. Без должной натяжки ремня всё чаще будет повторяться ситуация, когда автомобиль работает но не заряжает аккумулятор.

Подшипники

Ротор генератора крутится на подшипниках. Если они заклинили или рассыпались, генератор работать не будет. При замене или натяжке ремня стоит раскрутить и пошатать шкив, люфтов, заеданий и посторонних стуков или гула быть не должно.

Для замены подшипников генератор придется полностью разобрать, потребуется слесарный инструмент, тиски и сьемники.

Если подшипник рассыпался, якорь задевает за обмотки статора, и получается короткое замыкание. Как правило, такой генератор подлежит замене.

Проверка возбуждения

В большинстве автомобилей для начала выработки электрического тока к генератору приходит отдельный провод под напряжением.

Это называется «возбуждение». Чтобы прибор не сгорел и не потреблял электричество при выключенном зажигании, ток подается через сопротивление — лампочку на приборной панели. Если при включении зажигания лампочка не горит, то ток на аккумулятор не подается.

Порядок диагностики:

1. При включенном зажигании контрольной лампочкой проверяем, есть ли напряжение на клемме «30» генератора. Как правило, к нему подходит синий провод небольшого сечения.
2. Если напряжения нет, проверяем предохранители.
3. Предохранители в порядке, проверяем лампочку на приборной панели.
4. Если лампочка в порядке, проверяем электрическую цепь: предохранители — замок зажигания — приборная панель — генератор. Устраняем обрыв или перетертость изоляции провода.

Щетки генератора

Угольные токосъемники со временем изнашиваются.

Снимаем регулятор напряжения (в обиходе автолюбителей называется «шоколадка»), проверяем длину угольных щеток. Короткие или застрявшие в корпусе щетки могут не прилегать плотно. Они перепаиваются или заменяются вместе с регулятором.

При замене щеток стоит оценить состояние токосьемных медных дорожек ротора. В случае, если щетки прогрызли глубокие канавки, потребуется разборка и замена дорожек. Эта операция возможна только в специализированной мастерской — дорожки привариваются или припаиваются, напрессовываются на вал «на горячую».

Диодный мост

В темное время суток может наблюдаться следующий эффект: фары горят ярче при повышении оборотов двигателя. Это свидетельствует о повреждении регулятора или диодного моста. Что может служить причиной, почему генератор не дает зарядку.

Это интересно: Как самостоятельно провести восстановление аккумулятора ноутбука

Регулятор можно заменить на заведомо исправный, и если дефект не исправился — нужно проверить диоды. Они служат для выпрямления колебаний тока. Обмоток на статоре генератора три, они по очереди вырабатывают электрический ток. Каждая обмотка выдает ток «всплеском», напряжение растет и падает. Диод нужен, чтобы отрегулировать напряжение, в итоге получается постоянный ток без скачков напряжения.

Диоды проверяются при помощи мультиметра или осциллографа. Диод пропускает электрический ток в одну сторону, во вторую — нет.

Диоды с оплавлениями или механическими повреждениями лучше заменить. Проще и эффективнее заказать целый диодный мост, он похож видом на подкову.

Пробой обмоток.

Если между корпусом и обмотками статора или ротора возникает короткое замыкание, генератор работать не будет. В некоторых случаях дефект внешне не заметен, но возможно дымление или проскакивание искры.

Пробой можно диагностировать при помощи контрольной лампочки на 3 вольта или мультиметра.

1. На контакты снятого с автомобиля генератора подается напряжение, на корпус подключается масса.
2. Один провод контрольной лампочки присоединяем к массе аккумулятора, второй — к корпусу.
3. Медленно вращаем шкив.
4. Если лампочка загорелась — есть короткое замыкание.
5. Обмотки статора или ротора придется перематывать или заменить весь прибор целиком.

Источник

Искрит минусовая клемма аккумулятора при подключении

Наиболее вероятно потребление ЭБУ иммобилайзер есть?

еще экзотический вариант:
у меня (на копейке) на правом крыле прикручено реле стартера, дополнительное, ну чтобы не горели контакты в замке зажигания. Через 12 (. ) лет эксплуатации (тоже при подключении АКБ что-то щелкало в моторном отсеке) обнаружил, что провода к реле перепутаны: масса и +12В шли на обмотку, +12В стартера с ЗЗ и тяговое реле подключены на контакты. При мне к этому реле никто не лазил. Это касается всех реле.

Опции темы

Поиск по теме

Проблема с электрикой

Производилась зарядка аккумуляторов прямо на автомобиле, их у меня два. В процессе подключения клемм, минус дал искру. Значения особого не придали. Но через пару дней начали потихоньку гаснуть габариты, передний подфарники. Вопрос: связано ли это явление с искрой при подключении клемм зарядки ?

думаю что нет. клеммы не перепутал?
часто когда акб подключаю минусовая клемма маленько искрит/

ПыСы. Кстати почему плюс не искрит,а минус искорки выбивает?

Последний раз редактировалось Сучок; 13.03.2012 в 11:14 .

Нет не перепутал, но искру мощную дало.

да откуда там мощная искра-то? токи покоя в погашенной авто мизерные..

Автор,а ключик случайно никакой не лежал на АКБ?

он наверное имел ввиду при подключении клещей зарядного, иногда искрит прикольно при подключении 😉

если заряжать прямо на авто: сначала — подключаюцца клеммы, а уже потом включается зарядное в сеть

тогда — да. чему-то кердык шайтан оглы пришёл.

если заряжать прямо на авто: сначала — подключаюцца клеммы, а уже потом включается зарядное в сеть

не ну так не интересно )) бгг

кердык шайтан оглы .

Вообще то АКБ всплеск должен бы поглотить, думаю что не из за зарядного. Проверь напряжение на АКБ на ХХ, вполне может отказал генератор, не дает зарядку.

Ребят, можно по теме, связано ли это явление с искрой ?

ну если искра от АКБ то наверное связано. осталась загатко-для чего взялась искра?

Цешку не пробовали в руки брать?

автор, как развивались события?
на заглушенном авто: открыл капот, поблизости от аккума расположыл зарядник, подключил зарядник в сеть, подключил плюсовой крокодил к клемме аккума, потянулся к минусовой клемме с крокодилом, расстояние критически сужалось и — абзац! —> проскакивает искра.

Минус аккума и прочих нагрузок идут на корпус(кузов) в нескольких местах.Вероятно ты все же коротнул аккум и где то подгорел минус на кузов.Минуса под гайку сидят,попробуй обжать их.

могу ашыбацца, но искра проскакивает между разнополярными веществами.

эксперимент: подключил блок_питания на 12V/3А в сеть

220V, взял аккум от UPSа на 12V, подключил «+» блока_питания к «+» аккума, и тянусь «минусом» к «минусу» — и ничо, нормально, законнектился без последствий.

провёл эксперимент наиборот: подключил «-» блока_питания к «+» аккума, а «плюсом» блока питания тянусь к «минусу» аккума. иииии. — абзац! —> просквозила неслабая искра )

Клемма на акб искрит

Клемма на акб искрит

Re: Клемма на акб искрит

Ни где.
Сформулируйте правильно вопрос.
У Вас полная машина энергопотребителей,начиная от сигналки,заканчивая плафоном освещения и концевиками дверей.

Источник