Универсальный держатель аккумуляторов имеющий четырехпроводное подключение
В последнее время ко мне чаще стали попадать для тестов различные аккумуляторы и потому я решил в дополнение к моему мощному универсальному держателю прикупить пару попроще и сегодня обзор пары именно таких более простых и соответственно менее дорогих держателей.
Дело в том, что большой держатель рассчитан на токи до 20-30 Ампер и это отлично, но удобно для кратковременных тестов. А вот ресурсные испытания и вообще менее требовательные к большим токам, можно проводить и с более простыми держателями, но в процессе выбора и опыта «общения» с подобными выяснилось что «не все йогурты одинаково полезны».
Покупались в магазине 100MHz, хотя по сути большинство подобных держателей и идут именно оттуда, хоть на Али, хоть на ибее, хоть на Тао, потому думаю что абсолютно без разницы где покупать, главное чтобы цена устраивала.
Я платил по 6.88 за каждый держатель плюс доставка по Китаю 1.88, в сумме $15.62 за пару, ну и посреднику отдельно.
На Алиэкспресс есть разные варианты, но именно эта модель там стоит 25 долларов, за одну, возможно я плохо искал, но ниже я объясню почему я купил именно ее.
В общей посылке держатели были даже без пакета, просто лежали в коробке. 
Внешне без претензий, поставляются в уже собранном виде (попадается и вариант в виде набора), провода зафиксированы стяжками, все аккуратно. 
Как я писал, держатели бывают разных видов, отличаются конструкцией корпуса и типом контактов, например обозреваемый вариант есть в варианте под 5 Ампер ток и 10 Ампер, я брал более мощный вариант.
Но гораздо более существенное отличие имеет конструкция корпуса, дело в том, что данная модель не имеет боковых выступов или стенок и пользоваться ею гораздо удобнее.
Я как-то писал в обзоре и даже показывал видео, насколько боковые стенки могут мешать, собственно потому покупал именно такие. Ниже на сборном фото показаны разные варианты от 100MHz и видно, что только BS-3S имеет такую конструкцию, ну кроме алюминиевого, но это уже другая категория. 
А выглядит проблема установки в такой держатель примерно так как показано на видео. Понятно что здесь дело привычки и прочее, но проблема все равно есть, правда товарищ решил ее при помощи проставок.
Боковые стенки были защищены пленками, сразу снимаем их чтобы не мешались. 
Сравнение со «старшим братом». 
Сбоку есть маркировка производителя и размеры устанавливаемых аккумуляторов, только немного странно, есть 34, 44, 49 и 65, понятны все кроме 49, хотя там должно быть 50, например для формфактора 14500, но на самом деле это абсолютно не принципиально. 
Провода уже припаяны, очень мягкие, многожильные, в силиконовой изоляции. Для силовых используется 16AWG (1.3мм.кв), для измерительных 20AWG (0.5мм.кв). 
Но даже такие провода выдавливают подвижную часть из-за чего без аккумулятора она поднята и ее постоянно немного тянет в сторону плюсового контакта. 
Контакты обеспечивают полноценное четырехпроводное подключение, т.е. замыкаются на клемме самого аккумулятора, я пояснял принцип в предыдущем обзоре.
Минусовой контакт подпружинен и кстати измерительные контакты имеют немного другую конструкцию, в мощном держателе они не только имеют отдельные пружины, а и могут вращаться, здесь они также имеют дополнительные пружины, но зафиксированы. 
К сожалению не все оказалось так гладко, как хотелось бы. Контакты имеют насечки, но у плюсового контакта одного из держателей они заметно меньше, я бы даже сказал, что он почти гладкий. К сожалению на фото плохо видно, более гладкий слева, нормальный справа. 
Но если предыдущая проблема была со стороны производителя, то следующая вылезла из-за моей невнимательности.
Дело в том, что плюсовой контакт имеет размер 10-11.5 мм (из-за формы контакта) и все бы хорошо, но плюсовой контакт некоторых аккумуляторов имеет размер 8мм и защищен изолятором. В итоге использовать подобный аккумулятор не всегда получится без доработки держателя или аккумулятора.
Альтернативный вариант — ставить аккумулятор в обратной полярности, минусовой контакт имеет диаметр (он круглый) 7.8мм и идеально подходит к плюсовому контакту аккумулятора.
Обидно то, что в принципе мне бы подошел и 5 Ампер вариант, тем более что он имеет контакты немного меньше диаметром, но решил как всегда «брать с запасом»… 
На этом плохое закончилось, началось хорошее 🙂
Держатель способен зажимать полную размерную сетку распространенных моделей аккумуляторов.
1. Можно зажать даже батарейку типа CR2032
2. Также отлично зажимается 18650
3. Когда устанавливал аккумулятор 18650, то заметил что еще есть запас по длине.
4. Взял аккумулятор размера 21700, оказалось что и он ставится, правда здесь надо отводить подвижную часть полностью и вставлять аккумулятор прижимая им минусовой контакт держателя. С остальными типоразмерами сначала ставится аккумулятор, потом прижимается подвижной частью, которая фиксируется благодаря зубчикам на держателе. 
Я не приводил в обзоре тестов и измерений, но уже успел попользоваться обоими держателями и могу сказать, что мои опасения насчет слабой насечки плюсового контакта одного из держателей оказались беспочвенными, все работает идеально. Но вот насчет его большого размера проблема осталась, пока думаю что лучше сделать, обточить до диаметра 7.7-7.9мм или перепаять провода и ставить аккумулятор наоборот, второй вариант мне кажется более правильным, но может вызвать путаницу в положении аккумулятора если поочередно использовать большой держатель и мелкие.
Бонусом идет то, что можно тестировать и аккумуляторы размера 21700, я даже не рассчитывал на это, потому был приятно удивлен.
Теперь осталось купить разъемов и немного доработать электронные нагрузки чтобы подключение к ним было при помощи одного разъема, а не кучи проводов. Ну а дальше думаю буду продолжать всякие ресурсные тесты 🙂
По информации посредника вес двух держателей 320 грамм, т.е. 160 грамм каждый.
На этом у меня все, надеюсь что обзор был полезен.
Источник
Батарейные отсеки, держатели для батареек более 1000
Батарейные отсеки представляют собой небольшие пластиковые контейнеры, предназначенные для размещения в них элементов питания, как правило, стандартных типоразмеров, например АА, D, N, Крона и др.
Отсеки имеют ячейки, в которых размещаются элементы питания, контактные группы, позволяющие соединять несколько ячеек одного отсека в одну цепь и выходные контакты, с помощью которых отсек с установленными элементами можно подключить к электронной схеме, или готовому изделию.
Батарейные отсеки выпускаются различных типоразмеров — с возможностью установки одного, или нескольких элементов питания. Различают встраиваемые отсеки, которые предназначены для установки в общий корпус готового изделия и внешние отсеки, соединяемые с оборудованием с помощью проводов. Внешние отсеки выполняются с различной степенью защиты от неблагоприятных воздействий, могут иметь выключатель, расположенный на корпусе отсека, а также дополнительные разъемы, например, USB. Наиболее популярными являются отсеки производства Comfortable, Gainta.
Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Минск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль. Доставка заказа почтой, через систему доставки Pickpoint или через салоны «Связной» в следующие города: Тольятти, Барнаул, Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Томск, Оренбург, Новокузнецк, Астрахань, Пенза, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Иваново, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Архангельск, Чита, Курган, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.
Товары из группы «Батарейные отсеки, держатели для батареек» вы можете купить оптом и в розницу.
Источник
Изготовление сменного батарейного блока к запасному Li-Ion аккумулятору для Ni-Cd шуруповерта, с использованием холдера для 18650 Li-Ion аккумуляторов
Это 2-я часть обзора о запасном Li аккумуляторе для Ni-Cd шуруповерта Black&Decker. В 1-й части я делал корпус аккумулятора с защелками, ставил в него плату защиты, вольтметр-пищалку и адаптер для работы с Li-Ion батарейным блоком от шуруповерта DeWALT. Сегодня я расскажу о новом захватывающем DIY проекте – сменном батарейном блоке на базе холдера (кассеты) для 18650 Li-Ion аккумуляторов. А также — какие холдеры можно, на мой взгляд, использовать в шуруповертах и почему (немного теории). Как доработать правильный холдер (практический пример).
UPD: Незапланированный тест холдера на устойчивость к короткому замыканию и его результаты
Холдеры (они же кассеты, держатели, или боксы) – это самый простой и безопасный способ соединить между собой цилиндрические Li-Ion аккумуляторы. Простой, потому что не требуется оборудование точечной сварки (стандартный промышленный способ соединения Li-Ion банок в сборке). Безопасный, потому что ни варить, ни паять сами банки не нужно. Не имея опыта пайки лития, есть серьезный риск убить достаточно дорогие аккумуляторы. Чтобы паять литий, нужна набитая рука, мощный паяльник и соблюдение правильной техники для исключения перегрева корпуса банок в процессе пайки. Также холдеры имеют весомый плюс по сравнению с пайкой или сваркой, создающей неразъемное соединение элементов – в холдере все банки можно легко и быстро заменить.
Из-за удобства их применения холдеры давно и успешно используют во всяких DIY проектах: пауэрбанках, зарядках, источниках автономного питания и пр. Так же давно холдеры пытаются использовать и для переделки шуруповертов на литиевое питание, но результаты получаются положительными не всегда.
В чем же проблема с использованием холдеров для аккумулятора шуруповерта? Во-первых, при высоких рабочих токах шуруповерта контакты холдера сильно нагреваются. Из-за этого пластиковый корпус холдера плавится, что приводит к его разрушению и выходу аккумулятора из строя. Во-вторых, шуруповерт теряет мощность, т.к. значительная часть энергии банок уходит на нагрев контактных проводников холдера. Особенно это касается холдеров с круглыми пружинами, на которых заметно падает напряжение из-за большой длины и малого сечения пружинок. Итак, общее проблемное место всех холдеров — это их контакты, что ограничивает возможности использования холдеров в устройствах с высоким током потребления.
Означает ли это, что использовать холдеры для шуруповерта в принципе нельзя?
Утверждать столь категорично я бы не стал. Некоторые типы холдеров, после несложной доработки, использовать вполне возможно. Но обязательно нужно учитывать максимальный ток шуруповерта, с которым их планируется применять.
Какие бывают холдеры (кассеты) для 18650 Li-Ion аккумуляторов?
Чаще всего встречаются такие.
Я условно пронумеровал их как №1, 2, 3.
№1 это холдер с круглыми пружинами.
№ 2 и 3 по сути один и тот же холдер с плоскими пружинами, различие только в форме выводов. У № 2 они узкие, а у № 3 широкие. Рядом с этими холдерами я добавил изображения их контактных ламелей.
Почему греются контакты холдера при высоких токах?
При прохождении по проводнику электрического тока происходит преобразование электрической энергии в тепловую. Количество выделяемого тепла пропорционально квадрату тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока (закон Джоуля-Ленца, Q = I2rt).
Представим, что это контакт холдера (как отрезок проводника, включенный в общую цепь). Если в каком-то месте цепи сопротивление (r, Ом) будет выше, то проводник в этом месте будет греться сильнее.
От чего зависит сопротивление проводника? В основном от 2-х факторов (в дебри уходить не будем, это все же DIY обзор, а не научная статья) – от геометрии проводника и его удельного электрического сопротивления. Вот формула. 
где r — сопротивление отрезка проводника; ρ — удельное сопротивление проводника; l — длина проводника; S — сечение проводника.
На какие мысли наводит эта формула?
Чтобы уменьшить r, нужно значение числителя (верхняя часть дроби) сделать как можно меньше, а знаменателя — как можно больше. С ρ мы ничего сделать не можем, что есть, с тем и работаем. А вот L можно уменьшить, сделав путь тока как можно короче. Применительно к плоскому ламелю холдера, это означает, что паять перемычку нужно как можно ближе к месту контакта ламеля с полюсом банки. Холдер с круглыми пружинами имеет большую длину L и соответственно повышенное сопротивление. Однако определяющее значение для выбора правильного холдера имеет сечение S контактного ламеля. Чем больше сечение, тем больший ток может выдержать холдер. На первый взгляд это просто, но есть и нюансы.
На фото холдеров вы наверно обратили внимание, что сечение ламеля на разных участках его длины разное. Что из этого следует? В той области, где сечение меньше, ламель будет греться больше. Кстати, на этом строится принцип работы плавкого предохранителя – где тонко, там и рвется. 
А вот еще пример, из области автоэлектрики. 
Несложно догадаться, что произойдет с тонким проводком при включении мощного потребителя.
Становится понятно, что соединять ламели холдера между собой нужно в их широкой части — от места контакта ламеля с полюсом банки до места сужения профиля ламеля. 
Такой нестандартный способ соединения ламелей нужен только для работы на высоких токах. Для работы в пауэрбанке, например, штатного соединения (т.е. нижнего по рисунку) будет более чем достаточно.
А теперь отвлечемся на минуту от скучных формул.
На какой предмет похож контакт холдера № 2? Мне, как бывшему слесарю-сборщику РЭАиП, он напоминает бутылку (ну кто б сомневался).
Кстати, это наглядная визуализация английского термина bottleneck («узкое место»), применяемого в технических и других науках. Термин произошел из аналогии с узким горлышком бутылки, из-за чего не получается вылить или высыпать всё её содержимое сразу, даже если её перевернуть. При увеличении ширины горлышка увеличивается и скорость, с которой бутылка опустошается. Таким образом, «бутылочным горлышком» называют любой компонент системы, мощность (пропускная способность) которого меньше, чем потребность в нем.
Вот мы и подобрались вплотную к ответу на вопрос, какой тип холдера, с точки зрения банальной физики, лучше всего подходит для использования с шуруповертом. Таблица ниже поможет сделать выбор. 
Холдеры с круглыми пружинами отбрасываем сразу. Самое малое сечение контактов из всех 3-х типов, это раз. Большая длина пружинок, значительное падение на них напряжения, это два. Популярная доработка (припаивание медного провода ко 2-му витку пружинок) ничего кардинально не изменит. Холдер №1 можно использовать только для сравнительно небольших токов, порядка 1 ампера, например, в пауэрбанках. Для питания шуруповертов они совершенно непригодны.
Теперь самое интересное. Какой холдер лучше, №2 или №3?
№2 имеет узкие выводы с сечением 0,62 кв.мм, немногим больше чем у холдера №1 (0,38 кв.мм). Такого сечения для питания шуруповерта также явно недостаточно, о чем красноречиво говорит проплавленный корпус холдера на фото ниже. Необходимо использовать нестандартное соединение в широкой части контакта. Плюс холдера №2 – самая большая площадь сечения (в широкой части контакта). 
Холдер №3. С одной стороны, он имеет широкие выводы. Но вся их ценность смазывается заужением профиля в середине ламеля (помните про плавкий предохранитель?). Если соединять штатно, эффективное сечение будет всего лишь 1,08 кв.мм. Второй недостаток — сечение даже широкой части контакта холдера №3 на целых 39% меньше такого же сечения холдера №2. 1,9 кв.мм и 2,64 кв.мм соответственно.
Поскольку нагрев контактов сильно зависит от силы тока через них (помните про квадрат тока из формулы Джоуля-Ленца?), то для противодействия ему каждый дополнительный мм2 сечения контактов становится на вес золота. Поэтому лучшим холдером для высоких токов из 3-х перечисленных является тот, который имеет наибольшее сечение контактов в местах их соединения между собой.
Вывод: Для токов шуруповерта лучше подойдет холдер №2, при условии, что соединительные провода будут припаяны к его широкой части.
Следующий важный вопрос – какой ток, ограниченный допустимым нагревом, может на практике выдержать доработанный холдер №2? Такой эксперимент проводил уважаемый kirich в одном из своих обзоров. Вот его результаты. 
Судя по термограмме, можно осторожно предположить, что и 20 ампер длительно не являются пределом для данного холдера, однако здесь мы уже упираемся в ограничения по максимальному току самих Li-Ion аккумуляторов форм-фактора 18650 (как правило, 30 ампер длительно).
Как альтернативный вариант, для увеличения токовой отдачи можно также использовать параллельно-последовательное соединение аккумуляторов в холдере. Например, xS2P соединение увеличивает отдаваемый батарейным блоком ток вдвое, xS3P — втрое, и т.д.
Кстати, многие думают, что чем мощнее аккумуляторный шуруповерт, то тем больше у него рабочие токи. Это не всегда так, бывает скорее наоборот. Вот пример. Посмотрите на таблицу со спецификациями моторов ф. Leshi Motor, которые ставились в Ni-Cd шуруповерты. 
Мы видим, что 7.2В мотор имеет макс. ток 14,8А и мощность 67,5 Вт.
А 18В мотор имеет макс. ток 8,6А и мощность 113,7 Вт.
Удивительно, правда? Почему так? Здесь при меньшем макс. токе мощность больше за счет повышения напряжения питания (по формуле мощности P=IU).
Поскольку для холдеров критичным является именно ток, а не напряжение, это обстоятельство может в некоторых случаях расширить возможности применения холдеров для переделки на литий мощных 18 вольтовых Ni-Cd шуруповертов.
Ну и наконец, практическая часть.
Изготовление сменного батарейного блока на базе холдера №2
Напомню, что моем шуруповерте Black&Decker CD12C, для которого я делаю этот батарейный блок, стоит 12V двигатель с максимальным рабочим током 9.7А. Провода питания к этому двигателю имеют сечение 0,823 кв.мм (18AWG). Допустимую длительную токовую нагрузку проводов с разным сечением по стандарту AWG можно посмотреть здесь 
Это холдер с аккумуляторами, которые я буду использовать. Ссылки на них привел в конце обзора.
Припаял выходные провода и перемычки к ламелям холдера в верхней части. Перемычки в точках 1S и 2S сделал из того же акустического медного провода сечением полтора квадрата, что и выходные провода. Для подключения точек соединения элементов к плате защиты и вольтметру припаял к перемычкам провода с наконечником типа РП-М (автоклемма).
Провода и перемычки не мешают установке аккумуляторов в холдер.
Для обратной совместимости с батарейным блоком от шуруповерта DeWALT DCD 710, который меньше по длине, сделал в адаптере разрезную фигурную вставку. Нижняя часть приклеена, а верхняя при установке холдера вынимается.
Оба блока рядом.
Батарейные блоки в адаптере меняются простой перестановкой.
Напоследок испытал новый батарейный блок в составе шуруповерта, закрутив и выкрутив без перерыва два десятка длинных саморезов, до отсечки на максимальном моменте трещотки. Ничего не задымилось и не расплавилось.
В каких же случаях можно использовать холдер вместо пайки/сварки банок? Мое личное мнение на этот счет таково: если холдер влезает в корпус старого аккумулятора и рабочий ток шуруповерта позволяет, тогда и можно ставить. А вот нужно ли ставить холдер или паять литий, каждый решает сам, в зависимости от своих убеждений и уровня подготовленности, здесь я рекомендовать ничего не могу. Для меня все определяется удобством и целесообразностью в каждом конкретном случае. Например, в корпус штатного Ni-Cd аккумулятора моего шуруповерта холдер не влезает и поэтому, если буду переделывать его на литий, то буду паять банки.
Заряжать вставленный в адаптер холдер с аккумуляторами можно теми же способами, что и батарейный блок DeWALT из прошлого обзора:
1) 12.6V зарядкой для 3S сборки литиевых аккумуляторов через штатный зарядный разъем шуруповерта. Например, зарядкой из обзора уважаемого kirich 
2) Подходящей универсальной зарядкой для литиевых аккумуляторов через выходные клеммы или штатный зарядный разъем. Например, B6 mini. 
3) Или можно вынуть аккумуляторы из холдера и зарядить их любой зарядкой для лития, вместе или по отдельности. 
Список основных использованных материалов
UPD: Незапланированный тест холдера на устойчивость к короткому замыканию и его результаты
Хотя я и сделал защиту от себя дурака переполюсовки, в виде термоусадки разного цвета на наконечниках проводов (кроме силовых проводов адаптера, за что впоследствии и поплатился), но тем не менее на днях умудрился их перепутать. При нажатии кнопки шуруповерта послышался характерный «пшшш», сопровождаемый дымом и запахом горелой пластмассы.
Из видимых повреждений: в шуруповерте был пробит диод, а на плате защиты отпаялись силовые ключи и подгорели токоизмерительные резисторы. Таким образом, шуруповерт и плата защиты оказались выведены из строя. А вот с холдером ничего не случилось. Контакты холдера, провода с разъемами и аккумуляторы это испытание выдержали играючи.
Источник