Хендай соната садиться аккумулятор

Хендай соната садиться аккумулятор

Сообщение aleks grig » 23 янв 2018, 23:26

На другой машине не садится? Нет? Значит копать в сторону магазина! На АКБ есть дата выпуска, можно отвезти туда, где их продают — сразу станет ясен год ввода в эксплуатацию и вилкой нагрузочной измерения сделают и плотность электролита.

Разряд аккумулятора

Сообщение serj-89 » 24 янв 2018, 19:23

для начала проверь
1.) сам аккум на работоспособность
2.) проверь ток утечки
post430173.html#p430173

Разряд аккумулятора

Сообщение Павел_22 » 24 янв 2018, 19:45

Разряд аккумулятора

Сообщение 4inga4kuk » 24 янв 2018, 19:52

А что там искать-то? Клему снимаешь подключаешь амперметр в разрыв ставишь в охрану
и смотришь сколько тока утекает.

Разряд аккумулятора

Сообщение serj-89 » 24 янв 2018, 19:56

для этих целей придумали быстросьемные клеммы

Разряд аккумулятора

Сообщение 4inga4kuk » 24 янв 2018, 20:14

да и не фиг его снимать и тащить домой, просто если дней пять не пользуешся, скинь клемму любую и все, у меня еще элантра есть, так в ней напичкано две сигнализации родная и старлайн с автопуском, майфун на андроиде и два усилителя, за неделю непользования в ноль даже летом)

Разряд аккумулятора

Сообщение Павел_22 » 24 янв 2018, 20:41

Сергей, подскажи пжл где можно такие клеммы заказать

Разряд аккумулятора

Сообщение serj-89 » 24 янв 2018, 20:48

я просто набрал в гугле «клеммы быстросьемные для аккумулятора».
ответов высыпалось на страниц.
погугли

Разряд аккумулятора

Сообщение 4inga4kuk » 24 янв 2018, 20:51

глядя на ржавую гайку, есть предположение, что это кулибинское изобретение и ни кто это не будет выпускать в серийное производство.

Разряд аккумулятора

Сообщение aleks grig » 24 янв 2018, 22:53

Разряд аккумулятора

Сообщение Jendoz » 24 янв 2018, 23:37

Разряд аккумулятора

Сообщение Павел_22 » 26 янв 2018, 09:03

Да нет, подобные клеммы есть в продаже, только цена имхо не совсем гуманная
арт. 8KX174396012

Но с другой стороны, остальные быстросъемные клеммы — типа как с али- совсем не серьезные

Разряд аккумулятора

Сообщение alex_inta » 15 окт 2018, 23:00

Разряд аккумулятора

Сообщение Kotman » 15 окт 2018, 23:10

На Пыжах\Ситроенах быстросъёмная клемма на плюсе. Зажимает всегда. Можно на разборке сторговать.

Да, делюсь своим опытом. Менял в гараже топливный бак. В дороге слушал музыку с телефона через AUX магнитолы Pioneer. глушу машину, лезу назад ковыряться с железками, а музыка тихо-тихо играет. Ключ в кармане, магнитола не светится, а музон на колонки идёт, я его слышу. Ставлю на паузу — тишина. Магнитолу ставил сам, тестером все цепи вызвонил (изначально косяк с зажиганием был в колодке). Вот теперь грешу на то, что в штатной колодке магнитолы какой-то фантомный плюс есть.

Источник

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник

Хендай соната садиться аккумулятор

Сообщение evgen__ok » 08 авг 2012, 14:10

Слабова-то с выдачей. Так сказать нижний предел, а под нагрузкой мало. Должно быть 13,9-14,6. Причём под нагрузкой должно быть также. Смотри таблетку генератора. И пробеги, чтобы не меньше 20км были, если меньше, то примерно раз в месяц ставь на принудительную зарядку от зарядного, так как частые полные разряды АКБ ведут к преждевременному выходу её из строя .

Сообщение evgeniy110383 » 08 авг 2012, 14:19

Сообщение Noks1 » 08 авг 2012, 15:26

, ну дорогой, уж сколько было говорено про реле зарядки. Первым делом гену нужно снимать и тестить.

Это первый показатель его неисправности. В остальном тебе evgen__ok всё правильно сказал.

Сообщение evgeniy110383 » 08 авг 2012, 16:14

По поводу зарядки. Когда я «наехал» на аккумуляторщиков, мол говно продали- давай меняй! Там их «мастер»- электрик, тоже обмерел всю машину, вынес вердикт

— зарядка хорошая, ток утечки маленький, АКБ- рабочий- хрен знает в чем причина.
Реле-то новое поставить, можно- хуже не будет. Но не ужели, оно за год с не большим накрылось.
Может, действительно из-за маленьких пробегов, не успевает толком зарядиться.

Сообщение Noks1 » 08 авг 2012, 16:19

Сообщение [Tiera]Root » 08 авг 2012, 16:20

это по твоему маленький пробег?у меня и того меньше за день, до работы и домой, де то по макс20 км, и ничего, езжу и завожусь без проблем тьфу тьфу.

Сообщение evgeniy110383 » 08 авг 2012, 16:23

Понял, спасибо.
Будем тестить «гену»
[Tiera]Root
Я в этом тоже сильно сомневаюсь. Но «народ» говорит- маленький- почему бы не уточнить.

Сообщение [Tiera]Root » 08 авг 2012, 16:24

погоди Коль, 14.3 это же номинал, есть же допустимые погрешности в минусах? я не думаю что из-за сраных пол-вольтов батарея недозаряд ловит, тут может ещё что то порыться.

Сообщение [Tiera]Root » 08 авг 2012, 16:25

а народ наверное на работу в африку ездит.

Сообщение evgeniy110383 » 08 авг 2012, 16:28

Например.
Массы тоже исключим, все почищено, закручено, проверено.

Народ в основном на своих машинах работает, по этому пробеги большие. Точнее чуть побольше чем у меня. (60-100) в день.

Сообщение Noks1 » 08 авг 2012, 17:04

так +\-0,3 для чего? Согласен бывает иногда просадка ниже 14В но в основном напруга должна быть в районе 14,1-14,3 В. У меня когда соната была, БК показывал именно эти цифры. Когда реле накрылось, были просадки до 13,4-13,5 , так БК сообщал что в сети пониженное напряжение.
Сейчас на Терракане напругу БК тоже показывает 14,1-14,4В. Всё в допуске. Вот когда падало ниже 14 и температура по бк росла. Зачистил массы+кинул дополнительную и продул хорошенько радиаторы. Как к бабушке сводили.

Источник