Хендай если отключить аккумулятор

Можно ли снимать аккумулятор с машины

Многие автолюбители в зимний период предпочитают не эксплуатировать личный автомобиль. Либо делать это только в случае крайней необходимости.

Особенно это касается начинающих водителей, у которых передвижение по заснеженной дороге вызывает некоторые опасения или сложности.

Можно ли снимать аккумулятор с машины зимой

В связи с этим водители снимают аккумулятор с авто на зиму и хранят его дома. Конечно, делается это для того, чтобы продлить срок службы АКБ и попросту её не «убить».

Если аккумулятор будет стоять дома, то все равно через три месяца он потеряет практически четверть своего заряда. Но это лучше, чем окончательно его «посадить». Если предполагается, что на автомобиле никто не будет передвигаться 3–4 недели, то достаточно будет простого снятия клеммы.

Сейчас можно встретить информацию о том, что снятие аккумулятора на длительный срок может серьёзно сказаться на работе авто. Однако такое утверждение в большей степени относится к довольно дорогим моделям таких производителей, как Lexus или Infiniti.

Кроме них есть ещё несколько отдельных авто, в которых снятие аккумулятора происходит по строго определённой схеме. В остальных случаях снятие АКБ не имеет особых последствий. Но они всё-таки есть. Хотя и не существенные.

Ежедневное отключение АКБ не имеет смысла

Только в каких-то определённых случаях. При этом важно знать, что клеммы на АКБ обеспечивают хороший контакт. Ведь в момент восстановления питания при слабом контакте возникает эффект многократного включения-выключения электроники авто, которое может стать причиной появления ошибки или небольшого сбоя.

Некоторые модели при отключении АКБ теряют связь с иммобилайзером

И эта проблема должна устраняться путём создания хорошего контакта аккумулятора с чистой клеммой. При этом последние должны закрепляться быстро и надёжно.

Последствия снятия аккумулятора

Появление небольших ошибок устраняется сбросом настроек бортового компьютера до заводских. Для этого стоит сбросить (—) клемму на несколько секунд, после чего подключить её обратно.

После такого отключения АКБ бортовой компьютер должен будет довольно быстро получить информацию обо всех узлах автомобиля. В этом смысле автовладелец может оказать свою помощь. Достаточно просто подержать режим работы двигателя на холостых оборотах, в ходе которого он нагревается до рабочих температур. После этого нужно увеличивать обороты до 2–2,5 тыс. на 2–3 минуты.

Заключительным этапом восстановления бортового компьютера будет поездка длиной около 10 км. В это время желательно двигаться с разными темпами. Так бортовой компьютер получит больше информации и будет функционировать в штатном режиме.

Если пренебречь подобными советами и рекомендациями, то в результате можно «получить» некорректную работу какого-то отдельного узла в автомобиле.

Например, часто после снятия и последующей установки АКБ кондиционер вызывает проблемы с определением нормальных холостых оборотов. Но также бывает, что бортовой компьютер может неверно выдавать информацию о расходе топлива или неправильно показывать скорость движения. Или придется раскодировать магнитолу.

Источник

Везде пишут, что нельзя снимать АКБ с работающего

Re: Везде пишут, что нельзя снимать АКБ с работающег > АКБ это большое сопротивление, и расчитано всё на то, что оно в цепи есть!

AКБ- это МАЛЕНЬКОЕ сопротивление + источник ЭДС соединенные последовательно

> А у него АКБ мёртвый, прикурили , поехали. На границе заглушили, оформились, не заводится. Зима на дворе и минус 17. Стали смотреть, а акум замёрзший вообще напрочь!
>

Вот такой АКБ лучше было бы просто снять, короткое замыкание
между пластинами очень вероятно, тогда точно пипец гене.

Немного неправ ты. Более правильная формулировка — [strong]скорее всего[/strong] ничего страшного не произойдет если просто снять/поставить, и [strong]ТОЧНО НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ[/strong], если предпринять некоторые «защитные» действия, которые описал ГМА ниже.

Сам так иногда делаю, обычно включив дальний свет фар.

Насчет автоэлектроники добавлю — пока с АУДей ковырялся, на электронный впрыск ее переделывал, пообщался немало с друзьями-электронщиками. Так вот они очень плохо отзывались о большинстве узлов автоэлектроники, которые им приходилось чинить — почти все сделано очень примитивно и не имеет серьезных уровней защиты. Когда они проектировали мне контроллер, то дополнили его элементами защиты таким образом, что практически все что угодно можно замыкать, подавать на все входы/выходы 12 В и т.п. В то время как большинство штатных контроллеров в авто легко убить коротышами или скачками напряжения — схемы защиты почти не используются.

Бывает такая задача — поменять АКБ при этом не сбрасывая настройки приёмника, память АКПП, мотора и т.п.
Ты не видел как «слетают мозги» у Лексусов-RX после обесточивания хотя бы на минутку — реанимация растягивается чуть ли не на час. Начинай с мотора и коробки и заканчивая электролюком — люк забывает как открываться и как закрываться и где вообще края крыши. %-)

Что касается настроек — иногда просто удивляться только остается, что например, магнитола после отключения питания ТРЕК на USB-флешке начинает проигрывать с момента отключения, а вот радиостанции все сбрасываются. Идиотизм это, или маркетинг — ХЗ, но неприятно, однозначно.

Вот что нашел на одном из хохляццких форумов Пытаюсь осмыслить 🙂

Снимать клемы с аккумулятора при работающем двигателе на карбюраторах и инжекторах категорически нельзя.
Первичная обмотка катушки зажигания (бобины) одним отводом подключена к +12В. Перед разрядом (искрой) второй отвод замыкается коммутатором (прерывателем) на землю и накапливает энергию. В момент размыкания ток через индуктивность прекратится сразу не может, в этот момент образуется выброс напряжения до 400 В в первичной цепи (а это между +12 и массой). Для увеличения мощности разряда (искры) паралельно коммутатору устанавливается конденсатор, который вместе с индуктивностью катушки зажигания создает последовательный колебательный контур. Протекающий затухающий переменный ток по цепи первичная обмотка катушки зажигания, конденсатор, аккумулятор наводит в вторичной обмотке катушки ЕДС которая и создает разряд на свече. При этом, так как отрицательный вывод первичной обмотки катушки соединен с конденсатором, вторичная (высоковольтная) обмотка началом соединяется с положительным отводом первичной обмотки (а это + 12В). Таким образом ток протекающий через свечу зажигания замыкается по цепи через аккумулятор на землю с одной стороны и через ограничивающий резистор (высоковольтные провода) и собственно зазор свечи.
Вывод — отключив аккумулятор при работающем двигателе мы заставляем переменный ток возникающий при каждом разряде свечи искать наикратчайший путь от +12 на землю. Плюс к этому ток каждого разряда свечи тоже присоединяется к поиску этого пути. Полупроводниковые приборы вашего авто ну никак не предназначены для таких испытаний.
Конечно какой нибудь конденсатор установленный например в магнитоле для подавления помех может временно выполнять роль проводника для этих токов но он очень быстро выйдет со строя и вся ваша автоэлектроника вслед за ним.
В инжекторе существуют еще форсунки с электроприводом которые по принципу действия на бортовую сеть авто очень похожи на катушку зажигания.
По поводу дизелей — все зависит от наличия электромагнитных устройств.

В общем если хотите найти самое узкое место вашей автоэлектроники — вперед снимайте клемы, или просто не затягивайте их.

Эти конденсаторы малЫ и сглаживают только короткие пики, они предназначены для работы в паре с АКБ, которая представляет из себя виртуальный огромный сглаживающий конденсатор.

АКБ можно отсоединять от системы, но необходимо предпринять дополнительные действия:
— отключить кондиционер. Его электромагниткая муфта является на пару порядков бОльшей индуктивностью чем любая форсунка и рассоединение муфты может привести к реально высокому и «толстому» выбросу, который 0,47mF ну никак сгладить не сможет.
— включить дальний свет (не ксенон), чтобы была значительная активная нагрузка на генератор. Это позволит в случае скачков потребления тока относительно сдемпфировать их.
— не делать это на сильно прогретом моторе чтобы не сработали вентиляторы. В большинстве конструкций вентиляторами управляют реле и получается при включении-выключении очень сильный бросок тока, приводящий к сильному броску напряжения. Системы с тиристорным (симисторным) управлением вентиляторами встречаются крайне редко.

Источник

Как избежать сброса настроек при отключении АКБ в машине

Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.

Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.

Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.

Алгоритм действий

Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.

1. В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
2. Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
3. Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
4. Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
5. Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 км\ч с полной последующей остановкой.
6. Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.

При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.

Источник

Хендай если отключить аккумулятор

Клуб владельцев Хендай Соната всех поколений.

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Можно ли без последствий отсоединить аккумулятор?

Можно ли без последствий отсоединить аккумулятор?

Сообщение NAO » 28 июл 2013, 12:13

Сообщение Дмитрий1976 » 28 июл 2013, 12:19

Потихоньку вливаюсь
Сообщения: 164 Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 16:46 Авто: Откуда: москва

» 28 июл 2013, 12:55

Сообщение lex01 » 05 янв 2014, 13:18

Сообщение Дмитрий1976 » 08 янв 2014, 12:13

Что за глупости Вы пишите? В этом случае масса сварочного полуавтомата все равно подключается к кузову автомобиля.

Сообщение [Tiera]Root » 08 янв 2014, 14:32

Сообщение lex01 » 08 янв 2014, 15:20

Сообщение [Tiera]Root » 08 янв 2014, 23:43

НЕ ГОВОРИТЕ НИКОМУ О ТОМ, иначе, вам могут испортить настроение.
А вообще, камрад, вы дёргаете судьбу, за самый кончик её пениса, не мне учить такого мастера, как вы, но я бы, позволил себе заметить, что принцип сварки, что на автомате, что на электро-дуге, отличается, разве что методом ( как вы верно заметили, средой газовой при наплаве) самой варки. Что собственно ставит под сомнение ваш метод, ведь если вспомнить поговорку, о том, что раз в год стреляет и палка, то я думаю вы согласитесь со мной, что вы ходите по офигенно тонкому льду, а когда он треснет, то будет совсем не весело, ведь замена блока управления (гибрида) электромотором, на каком нибуть лехухе, будет стоить столько, сколько вы зарабатываете за пару-тройку месяцев, не считая того, что его не просто подключил и всё заработало, блок управления завязан на имобилайзеры-коробки-блоки управления системами охлаждения и смазки и ещё кучей всего. Но впрочем, что то я заболтался, это исключительно ваше дело и право, а вмешиваться в чужие дела- не красиво и бестактно, прошу меня извинить, за столь варварское вмешательство, не сочтите за дерзость, это был просто «дружеский совет» и не более того. Всего вам наилучшего и удачи в вашей работе.

Сообщение Дмитрий1976 » 09 янв 2014, 20:21

Такое ощущение что Вы варите борщ!
При сварке полуавтоматом, электродом выступает сварочная проволока. А «углекислота» лишь является защитным газом, который оттесняет воздух, тем самым защищая сварной шов от кислорода и азота.
Сварка

Источник