Горит лампочка аккумулятора газанешь тухнет

«Горит лампа АКБ, даю газу — гаснет» — классический симптом с простым решением

Давайте сразу к делу. Рассмотрим две ситуации.

Первая : аварийная лампа заряда аккумулятора плавно затухает с увеличением оборотов двигателя. При этом бортовой компьютер (или мультиметр на клеммах) показывает рост напряжения заряда. Когда педаль газа отпускаешь — показания вольтажа снова падают, а лампа опять загорается.

Это — типичнейший признак выхода из строя либо выпрямителя («диодного моста»), либо усталости щёточного узла. В 90% случаев, описанная картина укладывается в эти два диагноза.

Также, есть и второй сценарий. Когда лампа заряда АКБ горит, но с прогазовкой гаснет до следующего раза.

А вот здесь обычно виновата цепь возбуждения генератора. Если посмотрите на генератор — увидите, что помимо толстого «плюса» к нему подходит тоненький проводок. Он идёт от приборной панели, проходя через ту самую красную лампочку, и когда окисляется или рвется — возникает симптом «разовой недозарядки».

Лечение: искать обрыв этого проводка. Однако, часто бывает и так, что недозаряд начинает себя проявлять эпизодически. Сначала лампа начинает гореть нерегулярно и слабо, а напряжение зарядки хоть и не пропадает окончательно, но плавает. Такая ситуация прогрессирует с каждым днём, пока не превращается в регулярную проблему, когда заряда не хватает для нормального питания аккумуляторной батареи. В этом случае нужно проверить контакты на выводах медных обмоток статора генератора.

И последний совет из опыта

Очень часто при любом проблеме с зарядом АКБ начинают винить саму батарейку, а именно — её ёмкость. Дескать, ёмкость аккумулятора не соответствует изначальной заводской — отсюда все проблемы. В различных статьях в сети уже не раз подробно доказывалось (с формулами и цифрами), что такие «советы» — полнейшая ерунда, не имеющая никакой связи с реальностью. Ёмкость АКБ совершенно не влияет на эффективность его заряда на исправном автомобиле.

Ну а провести аккумулятору профилактику никогда не помешает. Как это сделать (даже на якобы необслуживаемых батареях) я подробно рассказывал здесь .

Понравилась статья? Поддержите лайком!

Источник

Горит лампочка аккумулятора газанешь тухнет

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Честно не вру,не горит.

Добавлено спустя 57 секунд:

[quote=»andreypro»]Постоянно как только заведу машину горит лампочка аккумулятора, после тока как дам газа до 2000-2500 оборотов лампочка перестает горять.

Пару лет была такая ситуация.пару раз надо газануть,появляется зарядка.Вылечилось снятием подковы,там дополнительные маломощн.
диоды соеденины контактной сваркой,в одном месте отошла.
Перегазовка вызывала вибрацию,контакт кратковременно восстанавливался и запускалось возбуждение генератора.И так до следующего раза.Проще потратить пару часов ,чем покупать другой генератор.

Вылечилось снятием подковы

Свободу попугаям и c105 !

Испытываю подобную проблему как у автора темы, но выглядет немного подругому.

Летом генератор работает прекрасно, зарядка сразу идет. А вот зимой..чем больше минус на улице, те больше приходится поднимать обороты после запуска, что бы погасла лампа АКБ и пошла зарядка. Т.е. посде длительной стоянке на улице при -5 например, нужно поднять об.дв. до 1100. а при -30 до 2000. На прогретой машине все ок.
Замерял напряжение на выводе D — при вкл. зажигания и отсоед. проводке на нем 3,49в на холодную, на горячую 3,52в. При подключенном проводке 1,21в. При работающем дв. и не горящей лампочке АКБ 14,14в.
Сам гена вроде нормальный ток дает: 14,1, все что есть включено +карлсон 13,4в.

Что посоветуете? В чем искать проблему?

Замерял напряжение на выводе D — при вкл. зажигания и отсоед. проводке на нем 3,49в на холодную, на горячую 3,52в.

Свободу попугаям и c105 !

Aleks M Замерял напряжение на выводе D — при вкл. зажигания и отсоед. проводке на нем 3,49в на холодную, на горячую 3,52в.

Там вообще напряжения при этом не должно быть!
Видимо один из положительных вентилей моста течет.
У тебя при длительной стоянке АКБ скорее всего прилично разряжается.

т808 Я наверное не правильно выразился.. Замерял напряжение именно на проводке отсоединенном от вывода D (который по идее идет от приборки), и при этом горела лампочка АКБ. На самом D замерить не додумался, проверю.
Почитал твои посты в этой теме, попробовал соединить вывод 30 и D при работающем двигателе — сразу идет зарядка. Это значит проблема именно нехватки напряжения на проводке? Или проблема может быть и в генераторе, что ему не хватает этих 1,21в для возбуждения?
Про длительную стоянку я имел ввиду 2-3 часа. В том смысле что как только машина остывает на морозе, так ей приходится дать газу что бы пошла зарядка. А так если минут 20-30 прошло, заводишь — зарядка сразу (без газа). АКБ годовалый Титан Арктик 62 ампер/час.

Я наверное не правильно выразился..

Замерял напряжение на выводе D — при вкл. зажигания и отсоед. проводке на нем 3,49в

Это значит проблема именно нехватки напряжения на проводке?

Или проблема может быть и в генераторе,

АКБ годовалый Титан Арктик 62 ампер/час.

АКБ здесь совсем ни при чем,пусть хоть от КАМАЗа будет.

А теперь уточни вот что:
Сними клемму с вывода D генератора и включи зажигание не заводя двигатель.
Горит ли при этом лампа разряда АКБ,или только давление масла загорелась?

Не в проводке дело!
Да и не проблема это.
У тебя видимо Высокая Панель.
Угадал?
И не совсем удачный Монтажный Блок предохранителей,хоть он абсолютно исправный.

А теперь уточни вот что:
Сними клемму с вывода D генератора и включи зажигание не заводя двигатель.
Горит ли при этом лампа разряда АКБ,или только давление масла загорелась?

СНимать приборку и перепаять в параллель к лампе большой зеленый подгорелый резистор.

Aleks M он может быть и не зеленый,а вместо него ТРИ резистора по 2 ватта каждый.
Лучше если ты сделаешь фото приборки с задней ее стороны.
Приборок несколько видов есть и этот резистор может стоять в разных местах.

Лучше если ты сделаешь фото приборки с задней ее стороны.

только пока проблема что-то делать с машиной. На улице -42

Свободу попугаям и c105 !

Значит ждать пока потеплеет,а пока просто газануть разок после пуска двигателя,и генератор заработает как ему положено.

Испытываю подобную проблему как у автора темы, но выглядет немного подругому.

Летом генератор работает прекрасно, зарядка сразу идет. А вот зимой..чем больше минус на улице, те больше приходится поднимать обороты после запуска, что бы погасла лампа АКБ и пошла зарядка. Т.е. посде длительной стоянке на улице при -5 например, нужно поднять об.дв. до 1100. а при -30 до 2000. На прогретой машине все ок.
Замерял напряжение на выводе D — при вкл. зажигания и отсоед. проводке на нем 3,49в на холодную, на горячую 3,52в. При подключенном проводке 1,21в. При работающем дв. и не горящей лампочке АКБ 14,14в.
Сам гена вроде нормальный ток дает: 14,1, все что есть включено +карлсон 13,4в.

Что посоветуете? В чем искать проблему?

Почти тоже самое, только генератор старвольт 120А и лампочка не гаснет пока не прогазуешь до 2500об/м.
Высокая панель.
Если аккумулятор тёпленький, заряженный из дома, то никаких проблем.
Стоит постоять ночь, появляются все симптомы как у Aleks M.
Ещё, пока ковырялся с машиной были вкл. свет, аккум «подсел» и появились опять теже признаки.
Т.е. не хватает тока на обмотку возбуждения.

Решил попробовать времянку кинуть грубо, с использованием безцокольной лампочки от самары поворотника на крыле. 4 ватта не нашел, поставил 5 ватт.

И, о чудо! Только стартер начинает крутить и уже гаснет лампочка и идет заряд!

есть осадок какой-то.. Можно ли пока ездить с такой схемой? Не навредит генератору?

Не чудо,а обычная физика/радиоэлектроника.

На ВАЗ 2107 с генераторами 37-й серии в приборке на АКБ именно такая 3-х ваттная лампочка и установлена,
а все остальные по 1 ватту,как и на Самаре.
Поэтому на 2107 и не нужны никакие резисторы в цепи первичного возбуждения генератора — эта лампочка их заменяет.

По моему проблема не в схеме!
У меня уже 4-й генератор, первые 3-и были штатные КЗАТЭ, 1-й на 55А, 2-й и 3-й 80А.
Проблем с зарядкой никогда не было со штатными РН, ни с ТОРН, ни с РН от ино на +14,5В.
Вот с 3-х уровневым РН иногда на горячую приходилось подгазовывать.

Проблема проявилась с новым генератором «СтартВОЛЬТ» LG 0110 на 120А в морозы.

Вполне возможно «поджарился» резистор в панели приборов, соответственно его сопротивление увеличилось.
Почему поджарился? Возможно его мощность не расчитана на большие токи, которые обмотка возбуждения потребляет при более мощном генераторе или при разряженном аккумуляторе.
Пока проверить не могу, холодно, но запашок гари одно время был, не разобрался откуда.
Какое сопротивление этого штатного резистора в панели, мощность?
пысы
Лампа разряда АКБ горит при снятой клемме.

Источник

Горит лампочка аккумулятора газанешь тухнет

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

сильная перегазовка лечит эффект?

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка+щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть.
Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.
На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В
На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В
На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева).
Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.
Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

Кароче. Поменял Регулятор напряжения(таблетка+щетки). Нихрена, как горела так и горит эта долбанная лампа. И кстати даже если очень сильно газовать гаснет совсем на чуть-чуть.
Показания измерений старого диодного моста сравнил с новым мостом, одинаково, т.е. рабочий.
На холостом ходу без включенных потребителей — около 14 В
На х.х. при включенном поворотнике — 13.4 В
На х.х. при включенном ближнем свете и печке — 12.4 В(на штатном вольтметре стрелка почти в красной зоне, красная зона которая самая слева).
Если газовать без вкл.потребителей — напряга немного поднимается, порядка 0.5 В.
Если включить поворотник, стрелка вольтметра(в приборке) начинает ходить влево вправо, как маятник блин хренов и 13.4 В.

Надо нести электрику. Кстати когда я разбирал гену, обратил внимание, на 3 провода которые идут от статора. Один из них наполовину стертый(по ходу ротор трется об него), если этот провод пару раз согнуть, то точно обломится. Может в этом и весь геморр. Неохота платить бабло электрикам, хочется, чтобы своими руками, но не получается

У меня вообще еще хуже завожу машину напряжение 13.5В, чуть поработает и падает почти до 11В, в среднем у меня постоянно 12.2-12.6В генератор новый поставил все равно такая же хрень, фары включаю и ж#@а 11.6В! К электрику ездил он проверял и говорит, что у меня от генератора 13.6В идет всегда, хотя в это же время у меня компьютер (БК-21) и вольтметр показывают одинаково 12.2В. Он говорит типа это из-за АКБ. Поставил новую АКБ ничего не изменилось.
Короче лучше нормаольного электрика найди, а автосервисе не охота с этим возиться, вот они и говорят, что все нормально. Я уже почти 60000 с этим проехал!

Источник

Загорается датчик АКБ, но потом пропадает. В чем может быть дело?

В современных и классических автомобилях нередки ситуации, когда электронные системы дают сбой или выходят из строя. В случае, когда загорается датчик АКБ, но потом пропадает — поможет ответить сама машина. Обычно подобные «дефекты» легко обнаружить и устранить, что обусловлено простотой участка электроцепи.

Возможные причины поломки

Среди популярных причин неисправности выделяются.

1. Неполадки в самом датчике или его индикаторе. Часто подобное вызывает закорачивание контактов или повреждение аппаратуры управления лампой. Также может накрыться сам датчик.
2. Критическое падение заряда аккумулятора. Особенно вспышки лампы могут проявляться во время запуска двигателя, когда стартер потребляет большое количество электричества. После успешного пуска, генератор возвращает часть заряда в цепь и индикатор гаснет.
3. Повреждение проводки автомобиля. Если силовые кабели батареи нарушены, либо ослабли/окислились контактные клеммы, машина может капризничать и загораться лампа аккумулятора.
4. Попадание воды на электроконтакты и как следствие их замыкание.
5. Отказ батареи или ее критический износ. После продолжительной эксплуатации, АКБ естественным образом изнашивается, что нередко становится причиной появления красного индикатора.

Как найти и устранить источник поломки

На новых машинах достаточно подключить к сервисной колодке компьютер и считать ошибки БК, откуда и почерпнуть информацию о поломке. Для классики процедура выглядит более сложно – здесь потребуется вручную проверять каждый элемент конструкции.

1. Обратить внимание, что происходит, когда загорается лампа аккумулятора. Если машина ведет себя стабильно – потребуется проверить сами индикаторы. При обнаружении проблем с запуском, светотехникой следует проверить элемент питания.
2. Отключить клеммы от АКБ и присоединить к нему диагностический прибор, измерить степень заряда батареи.
3. Внимательно изучить поверхность контактов, металл должен быть без следов окисления, коррозии.
4. Если АКБ заряжен, контакты чистые, следует проверить контрольные реле заряда аккумулятора. Деталь может быть повреждена и передавать ложную информацию на индикаторы.

Профилактика

Для поддержания машины в рабочем состоянии и недопущения проблем с электрикой следует придерживаться простых правил:

• следить за зарядкой аккумулятора;
• аккуратно мыть подкапотное пространство;
• периодически проверять контакты проводки на предмет окисления;
• не допускать эксплуатации двигателя с севшим АКБ;
• своевременно выполнять профилактические осмотры автомобиля.

Видео

Узнав, почему загорается датчик АКБ, но потом гаснет, можно самостоятельно устранить проблему и сэкономить на ремонте. При знании устройства автомобиля можно без проблем диагностировать поломки, устранять их.

Источник