Если не заряжается аккумулятор автомобиля от генератора

Почему генератор не даёт зарядку на аккумулятор?

О проблемах с зарядкой АКБ сигнализирует красный индикатор аккумуляторной батареи на приборной панели. Если вы увидели значок зарядки на приборке, проверьте фактический уровень напряжения в бортовой сети. Поговорим не только о неисправностях генератора, но и о случаях, когда АКБ не заряжается от зарядного устройства. Рассмотрим причины и признаки сульфатации пластин и короткого замыкания внутри батареи.

Как проверить напряжение сети на автомобиле?

Для измерения зарядки используют мультиметр в режиме измерения постоянного тока (DCV). Чтобы точно выяснить, из-за чего пропала зарядка АКБ, применяют несколько методик измерения напряжения бортовой сети. Виды проверки по типу подключения:

• замер напряжения на клеммах АКБ. Щупы мультиметра подсоединяются непосредственно к плюсовой и минусовой клемме аккумулятора. Тест показывает фактическое напряжение бортовой сети;
• замер напряжения на выводе генератора. Минусовой щуп (COM) подключается к отрицательному выводу аккумулятора, а плюсовой к выводу 30 генератора (к нему подходит провод с наибольшим сечением). Такое подключение позволяет замерить уровень зарядки без учета потерь на преодоления внутреннего сопротивления плюсового провода от генератора к АКБ, точки соединения корпуса агрегата с минусовой клеммой аккумулятора.

Разница в показаниях не должна превышать 0,1-0,3 В. Значительный перепад говорит о паразитном сопротивлении в цепи подключения генератора.

Чтобы выяснить причину перепада, необходимо один из щупов мультиметра подключить к выводу 30 генератора, а второй к плюсовой клемме АКБ. Показания мультиметра – это фактическая потеря напряжения на концах проводника. Если показания равны или очень близки к разнице напряжений при замере на клеммах аккумулятора и с вывода, значит, потеря на участке соединения клеммы 30 генератора и АКБ. В обратном случае проблему следует искать на подключении минусового провода от батареи к кузову авто, а также на участке гибкой массы с кузова на двигатель.

Не забывайте о возможной потере напряжения на клеммах подключения аккумулятора. Окислы на внутренней поверхности, а также неплотно зажатые клеммы приведут к тому, что аккумулятор не заряжается полностью.

Этапы проверки

Диагностику генератора проводят в два этапа.

1. Замеры с выключенными потребителями. Условия проверки: полностью заряженный аккумулятор, автомобиль работает на холостом ходу. Напряжение должно быть в пределах 14-14,8 В.
2. Замеры при включенных потребителях. Условия проверки: полностью заряженный аккумулятор, автомобиль работает на холостом ходу, включено максимальное количество мощных электрических потребителей (вентилятор печки, дворники, дальний свет, подогрев заднего стекла и т.п.). Цель теста – максимально нагрузить генератор, чтобы проверить уровень заряда при пиковом потреблении. Напряжение не должно опуститься ниже 13,8-14,3 В.

Нет зарядки АКБ, в чем причина?

Проблема с зарядкой аккумулятора возможна по причине неисправности генератора либо из-за неправильной работы системы управления зарядкой. Основные поломки генератора:

1. Обрыв шкива (вращается независимо от ротора).
2. Нарушение контакта между токосъемными щетками и коллектором ротора. Происходит из-за критического износа щеток, выработки рабочей поверхности контактных колец ротора, зависания прижимных пружин щеток.
3. Неисправность регулятора напряжения.
4. Внутреннее замыкание статорной обмотки.
5. Поломка выпрямительного моста.
6. Короткое замыкание обмотки ротора.
7. Проскальзывание ремня генератора вследствие слабого натяжения, попадания на рабочую поверхность масла, разрушения подшипников.

Простейшая система управления зарядкой состоит из цепи возбуждения, которая включает в себя провод и лампочку на приборной панели. Если красная лампочка на дисплее комбинации приборов не горит, и при этом нет зарядки аккумулятора от генератора, начать диагностику следует с проверки цепи возбуждения.

В других вариантах конструкции вдобавок к цепи возбуждения через лампочку к генератору подходит провод, на котором должен появиться «+» после включения зажигания. Нередко эта цепь защищена отдельным предохранителем, поэтому в случае его перегорания также нет зарядки аккумулятора. Если напряжение в цепи возбуждения достаточное, и к агрегату приходят все необходимые сигналы, причина в неисправном генераторе.

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Допустим, вы выяснили, что генератор исправен, но аккумулятор автомобиля не заряжается. Чаще всего это происходит из-за необратимых физико-химических реакций внутри корпуса батареи, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений либо возрастного исчерпания ресурса. Среди таких неисправностей выделяются:

• сульфатация пластин;
• внутреннее замыкание одной из секций;
• критическое снижение плотности электролита. Происходит не только при естественном испарении дистиллята в ходе активной эксплуатации аккумулятора, но и вследствие неквалифицированного обслуживания. В попытках долить дистиллированную воду можно настолько понизить плотность электролита, что АКБ перестанет заряжаться от генератора и от обычного зарядного устройства. Измерить плотность электролитической жидкости можно ареометром.

Если на вашем авто аккумулятор не заряжается от генератора, но берет заряд от внешнего источника питания, внимательно осмотрите внутреннюю часть клемм аккумулятора. Плотный слой окислов повышает сопротивление, из-за чего батарея на автомобиле постоянно недозаряжается.

Сульфатация пластин

Пластины покрываются слоем сульфата свинца, что снижает емкость и повышает внутренне сопротивление АКБ. Ускоренная сульфатация происходит при длительном хранении аккумулятора в разряженном состоянии. При нормальной эксплуатации ускоряет процесс сульфатации пластин повышенная плотность, низкий уровень и высокая температура электролита. Нагрев и закипание электролитической жидкости происходит при зарядке батареи большим током от зарядного устройства, а также при эксплуатации автомобиля с неисправным генератором (выдает перезаряд).

Критический уровень сульфатации обратить невозможно – аккумулятор придется заменить. На ранних стадиях процесс можно остановить несколькими циклами заряда-разряда с контролем плотности электролита.

Оценить степень проблемы можно при визуальном осмотре пластин, а также по плотности и прозрачности электролитической жидкости. Батарея с глубокой поверхностной сульфатацией при подключении внешнего источника питания очень быстро начинает кипеть, но заряд при этом не берет. Плотность электролита при этом повышается незначительно из-за чего аккумулятор с трудом либо и вовсе не запускает двигатель даже после зарядки внешним устройством.

Внутреннее замыкание

Автомобильная АКБ состоит из 6 отсеков, внутри которых набран пакет разнополярных свинцовых пластин. Они погружены в электролитическую жидкость и не должны контактировать между собой. Замыкание происходит при деформации корпуса аккумулятора либо при осыпании активной массы. Частички крупного размера могут застрять между пластинами, спровоцировав внутреннее замыкание. Признаки замкнувшей секции:

• аккумулятор теряет заряд. Даже после полной зарядки аккумулятор не может запустить двигатель;

Чтобы по ошибке не купить новый аккумулятор, сначала проверьте уровень утечки тока на автомобиле. Возможно, причина неисправности вовсе не в оплавлении активной массы и коротком замыкании пластин.

• ступенчатое снижение напряжения заряженного аккумулятора. В 12-вольтовой системе батарея разделена на 6 последовательно подключенных секций. Сумма напряжений каждой из секции (2,15 В) и составляет общий заряд полностью заряженного аккумулятора – 12,7 В. Если напряжение на выводах АКБ после зарядки не повышается больше 10,1-11,2 В, одна из секций имеет внутренне замыкание;
• отсутствие реакции на зарядку. При зарядке обслуживаемого аккумулятора со временем начинается закипать электролит, косвенно свидетельствующий о полном заряде. Если с одного из сервисных отверстий вы не слышите характерный звук закипания, скорее всего, банка имеет внутреннее замыкание;
• выпуклость корпуса. Нередко проблемную секцию можно определить по зоне деформации корпуса.

Зарядное устройство не видит АКБ

Если при подключении внешнего зарядного устройства не идет зарядка на аккумулятор, следует измерить напряжение на выводах батареи. Многим зарядникам для подачи тока на аккумулятор нужно зарегистрировать определенное минимальное напряжение на клеммах АКБ. Иными словами, источник питания не видит, что его выводы подключены к аккумулятору, а поэтому не запускает процесс зарядки.

Чтобы выйти из этой ситуации, потребуется дополнительный аккумулятор (заряд не ниже 10 В) и два провода. Для начала процесса зарядки достаточно при подключенном устройстве одним проводом соединить плюсовые выводы аккууляторов, а вторым – минусовые. Зарядное устройство зарегистрирует нагрузку и начнет заряжать аккумулятор, после чего провода можно отсоединить.

Источник

Причины того, что аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени

В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.
Вернуться к содержанию

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика

О чём нужно помнить?

Мы рассмотрели основные причины отсутствия зарядки аккумуляторной батареи от генератора. По статистике большинство автолюбителей при таких проблемах обращаются в сервис. Это нормально, но информация вам пригодиться, чтобы на месте понять причину поломки. К тому же, если вы в курсе ситуации, ушлым сотрудникам автосервиса будет сложно вытянуть с вас лишние деньги за ремонт.

Одно дело, когда вы говорите мастеру «мне нужно подтянуть ремень генератора», и совсем другое «там у меня сломалось что-то». Вот вам за это что-то и насчитают в два раза больше.

И напоследок, о чём нужно помнить при эксплуатации аккумулятора.

Периодически при заведённом двигателе проверяйте напряжение на выводах АКБ. На разных авто это значение может отличаться, но должно укладываться в интервал 13─14,4 вольта. Если напряжение будет больше, то в батарее будет активно идти процесс гидролиза воды с выделением водорода. Если значение меньше, то аккумулятор не будет нормально заряжаться при поездке.

Проверяйте показания индикатора заряда аккумулятора и заряжайте АКБ при необходимости. Кроме того, иногда визуально проверяйте состояние ремня генератора на предмет износа. Ближе к концу его срока службы заменяйте. Не ждите, пока он порвётся. Заодно проверяйте натяжение ремня и при необходимости подтягивайте. Если у вас все исправно по части генератора и проводки, но аккумулятор все равно не заряжается, ищите причину в нём. Для этого можете прочитать статью про ремонт аккумулятора автомобиля.
Вернуться к содержанию

Опрос

У меня постоянно ремень генератора свистит. Лень подтягивать. Так и езжу. Но батарейка вроде норм заряжается. Тьфу, тьфу

Ездить с не подтянутым ремнем, все равно что ходить со спущенными штанами. Лодыри блин!

Недавно ремень генератора порвался. Хорошо у дома был. Ехал на аккумуляторе всего минут 10. Он практически в ноль сел.

Бесит такие умные дебилы,которые начитавшись такие статьи приезжают ,,Мне ремень поддтянуть» или » Мне форсунки почистить» ,а потом «ой не помогло,что делать то,я платить не хочу ,изменений то нет» ,сделай диагностику,потом решай делать или нет,звёзды.

Помогите нет зарядки акамулятора на форд конек всё проверил генератор рабочий ремень в норме горит лампочка на аккумулятор и не заряжается

Пропала зарядка АКБ (загорелась лампа). Доехал до рынка пошёл по своим делам. Машина остыла, завелась, зарядка появилась, через некоторое время после прогрева лампа АКБ загорелась вновь (щетки на последнем издохе, а при нагреве зазоры меняются). Однозначно ЩЕТКИ на генераторе. Тем более что отходили они без ремонта почти 200 тыс. км. не считая сколько крутился в пробках. (новый ген. 17000 р ВАЛЕО) (реле регулятор 4000 р) Заменил щётки проблема пропала. Многие пишут на форумах, что ставят щётки от чего попало, от болгарки и т.д. Это не совсем правильно и не на долго. Существует три вида щёток: угольные-рассчитаны на 220 вольт и маленький ампераж, угольные омеднённые- используются в аккумуляторном инструменте (ампераж не большой до 15А), меднографитовые-эти для авто что нужно, у вас АКБ 50-60 ампер. Искать такие щётки проблематично, поэтому покупаете реле регулятор от ВОЛГИ и перепаиваете щётки (цена вопроса 300 руб). Я пошёл по другому пути, купил перемычку от жигулей классики 60 рублей ( две щётки в пластиковом корпусе) отпаял щётки, но от классики в отличие от Волги они немного потолще, что легко подгоняется наждачной бумагой.

Источник