Элементы солнечной батареи битые

Солнечная батарея из разбитых элементов

Солнечные элементы довольно тонкие, обычно их толщина варьируется от 0.2 мм до 0.4 мм, поэтому они весьма хрупкие и легко ломаются. Поэтому не редки ситуации, когда при работе с солнечными элементами появляется некоторое количество сломанных, разбитых элементов, а так же бывает что уже при получении посылки вы замечаете, что многие элементы повреждены. Однако даже разбитый элемент продолжает работать, а это значит, что их можно использовать при создании солнечной панели.

Материалы необходимые для создания солнечной панели из разбитых солнечных элементов:
1) осколки солнечных элементов
2) паяльник мощностью в 15-25 вт, а так же необходимые расходные материалы для него
3) мультиметр
4) ластик
5) лента из фольги

Рассмотрим основные особенности работы с разбитыми солнечными элементами и этапы создания работающей панели из них.
Естественно при сборке панели из разбитых солнечных элементов нужно знать и учитывать несколько особенностей.

К примеру, разбитый солнечный элемент будет выдавать то же самое напряжение, которое заявлено для целых элементов, но вот сила тока от разбитого элемента будет напрямую зависит от величины осколка.

Так же важно знать что при последовательном соединении напряжение будет суммироваться, а величина тока оставаться неизменной. То есть для получения необходимого напряжения в 12 В для зарядки аккумулятора, нужно последовательно соединить 24 солнечных элемента, напряжение каждого из которых равно 0.5 В.

А величина тока будет зависеть от наименьшего осколка в последовательной цепи элементов. Таким образом если вы последовательно соедините 23 элемента площадью 10 см² и один площадью 2 см², то силу тока будет задавать элемент с площадью 2 см². Именно поэтому перед началом сборки панели необходимо рассортировать все осколки солнечных элементов по размеру.

Если после сортировки вы замечаете, что у вас недостаточно крупных осколков элементов для сборки одной линии цепи, то вы можете соединить параллельно два маленьких осколка, так как при параллельном соединении сила тока суммируется, а напряжение остается неизменным.

Ниже показана схема подобного соединения, где использовано два малых осколка соединенных параллельно в последовательной цепи солнечных элементов:

Определившись со схемой и расположением элементов автор приступил к подготовке элементов для пайки.

В основном у моно и поликристаллических элементов на лицевой стороне отрицательный полюс, а на тыльной положительный.

Перед пайкой шины на солнечные элементы необходимо зачистить их контакты. Для этих целей подойдет обычный ластик. Необходимо тщательно очистить контакты, чтобы припой распределялся равномерно по всему контакту. В то же время производить очистку нужно аккуратно, чтобы не разломать и без того хрупкие осколки элементов на еще более меньше части.

После того как контакты были зачищены, автор приступил к лужению контактов лицевой и тыльной стороны. При работе паяльником, так же необходимо избегать чрезмерной нагрузки на солнечные элементы.

После этого можно приступать к пайке шины на тыльную сторону элемента. При пайке шины из фольги следует оставлять запас шины в одну сторону для соединения с последующим элементом цепи. В случае если на лицевой стороне шина уже была припаяна, то запас оставляется короче, то есть старайтесь рассчитать длину шины правильно.

Понятное дело, что солнечная панель из оставшихся осколков разбитых элементов будет обладать меньшей производительностью, чем такая же панель из целых элементов. Но в основном это будет из-за площади занимаемой элементами, если вы будете располагать осколки как можно плотнее, то КПД такой панели будет стремиться к КПД панели такой же площади из целых элементов.

Еще одним минусом подобной панели является внешний вид конструкции, который оставляет желать лучшего. Но зато таким образом можно использовать даже битые элементы , вместо того, чтобы их просто выкинуть на помойку. В случае, если вам не важен внешний вид панели и ее размеры, то вы и вовсе можете специально закупать сломанные элементы на eBay для создания из них подобных солнечных панелей, ведь битые элементы зачастую могут стоять в несколько раз дешевле, чем целые.

Источник

Элементы солнечной батареи битые

Битая солнечная панель Восстановление Сделай Сам пелинг Сила моно 24 Вольта Часть 2

Итак, прошло больше двух дней и капсулянт схватился. Кстати, забыл уточнить, что после работы по восстановлению битой солнечной панели, ее стоит поместить в сухое и темное место. Чтобы не происходила просадка элементов раньше времени. И чтоб влага не собиралась в трещинах солнечной панели. После того, как капсулянт схватится, с панели следует удалить скотч, чтобы капсулянт схватывался лучше.

Теперь по поводу того какую солнечную панель легче будет реанимировать или даже не так: какая панель с большим шансом будет выдавать больше мощность. На этот вопрос ответить очень просто, но чтобы объяснить в словах потребуется больше времени. Поэтому скажу кратко, а если будет интересно в будущем может запишу видео с разъяснением. Итак, самая менее убиваемая солнечная панель станет, конечно же, поликристалл. Все очень просто у современных поликристаллических модулей от 4 до 8 шин, что в случае удара или повреждения элемента меньше всего отразится на выдаваемой мощности панели только из-за того, что одинокие части элемента будут либо малы, либо в месте удара, просто будет раскол не далеко от токо съемных шин.

А так — как у моно панелей в основном 2 шины , вероятность того, что будут сколы с отделением от шин выше.

Далее, ну если и это вас не убедило, не приобретать солнечные панели после града или просто битые при транспортировке. Тогда вам следует знать еще одно полезное наблюдение, которое может вам пригодится.

Из битых солнечных панелей следует рассматривать только панели на 24 вольта, так как мощность с них можно будет получить выше, чем с 12 вольтовых. Давайте вкратце я вам расскажу почему.

Для тех кто не знает и впервые у меня на проекте, в лохматых годах я переделывал 24 вольтовые солнечные панели в 12 вольтовые. Это я к тому, что если что вы всегда сможете найти эти видео и статьи у меня на сайте. Итак, к чему это я. Так вот представим из вышеизложенного что часть 24 вольтовой панели сильно повреждена и выходная мощность с панели будет в разы меньше ожидаемых. А если учесть тот факт, что мощность панели в основном ограничивается слабым элементом. В нашем случае разбитым элементом.

Так вот если мы разделим 24 вольтовую солнечную панель на две части, переведя ее в 12 вольт. Мы сможем выжать с данной солнечной панели куда больше. Особенно, если вторая часть панели не повреждена, либо повреждена не так сильно.

Еще раз напомню, что в 24 вольтовых солнечных панелях, зачастую находятся две 12 вольтовых солнечных панели. И если вы понимаете это, и найдете последовательную шину соединяющую две части этих панелей, значит вы без труда сможете их разъединить и одна панель на 24 вольта, у вас легко превратится, в две панели на 12 вольт.

Единственное но, так как одна часть будет сильнее повреждена, то панели у вас будут иметь разную выходную мощность.

Кто-то скажет насчет напряжения, раз часть повреждена сильнее значит и напряжение будет ниже. От части это так, но не намного, так как солнечная панель даже с бракованными элементами выдает напряжение, ну а ток тут выдается как раз от площади солнечного элемента.

Источник

Солнечные элементы

Недорогие и эффективные солнечные элементы различных типов (поликристалл, монокристалл) для самостоятельной сборки солнечных батарей.

Так же есть в наличии солнечные модули малой мощности для создания мобильных зарядных устройств.

Тут вы сможете недорого купить солнечные элементы, солнечные модули.

Если у вас есть хотя бы начальные навыки работы паяльником, то вам вполне под силу будет самостоятельная сборка солнечной батареи.

Последовательное соединение 36 элементов, даст нужное напряжение для зарядки 12 вольтового аккумулятора.

В наборе для самостоятельной сборки панели уже есть все необходимые составляющие, такие как солнечные элементы (solar cells), соединительная шина и флюс-гель.

Для корректной зарядки АКБ необходим контроллер заряда, который контролирует процессы заряда и разряда аккумулятора.

В качестве основы солнечной панели служит обычное стекло, алюминиевый уголок или подходящий профиль в качестве рамки.

Гарантией многолетней работы солнечной батареи послужит качественная герметизация элементов с помощью инкапсулянта, это очень важный момент!

Предлагаем купить недорого солнечные батареи, солнечные элементы, контроллеры заряда, инкапсулянт, компаунд, светодиодные лампочки, светодиодные балки, светодиодные фары, элементы Пельтье, солнечные модули, аккумуляторы. Высылаем из Москвы Почтой России и транспортными компаниями.

Источник

Измеряем «солнце». ВАХ солнечных панелей своими руками

Я провожу бесплатные обследования солнечных станций, в результате чего в меня летят тапки мне делают замечания, что для предъявления гарантийных претензий нужно измерять именно падение мощности солнечной панели, к которой в основном и привязана гарантия. Так я пришел к необходимости обзавестись собственным прибором по снятию ВАХ ( IV Curve ) солнечной панели. Как сделать его самому за

100$, и что это даёт — далее

Вступление

К сожалению, тестирование солнечных панелей даже профессиональным прибором, не является достаточным условием для производителя. Для полноценного юридического статуса и возможности вести диалог на равных с производителями солнечных панелей, нужно пройти сертификацию TÜV SÜD. Ни одной сертифицированной лаборатории в Украине нет. Я писал в головной офис TÜV SÜD, но наверно что то пошло не так.

Итого — выбросить >1К$ за красивую игрушку (без сертификации) смысла не было, алгоритм построения ВАХ расписан детально, отчего бы не построить свой велосипед прибор?

Но пока я читал про алгоритмы, то набрёл на IV Swinger 2, где сделали уже мопед создание которого расписано пошагово и очень чётко. При этом создатель инструкции очень толковый и общительный человек, за что ему отдельное спасибо.

Характеристики этой модификации покрывают все современные панели, в отличии от старых версий профессиональных измерителей. Снятие ВАХ солнечной панели занимает не более пары секунд. Единственным минусом является слабая масштабируемость по напряжению, и одним махом измерить параметры всего стринга солнечных панелей им нельзя, только отдельного экземпляра. Но даже сняв параметры всего стринга, всё равно нужно найти ту самую панель, которая так повлияла на общий результат, а ведь это именно то, что мы уже умеем!

Сборка

Далее процесс простой, но растянутый во времени.

паяем и тестируем.

Инструкция настолько подробная, что аж скулы сводит сборка напоминала конструктор лего.

Беда пришла откуда не ждали.

Для более точной настройки, а мне очень хотелось утереть нос владельцам приборов за 1К получить максимальную точность, есть возможности дополнительной точной калибровки. Для этого нужен блок питания на 100 В, который у меня как раз применяется для электролюминесценции.

Самое обидное, что статью https://habr.com/ru/post/537612/ я читал буквально накануне, но пробежал как то “по диагонали”, подумав что это не про меня, спойлер — не угадал. Рекомендую прочитать её, это может быть и про Вас.

Итого накрылась материнка и свежесобранный прибор, которым я успел проверить только пару аккумуляторов. Все детали, кроме плат, я заказывал впритык, поэтому еще минус пару недель, на повторную доставку сгоревших компонентов.

Первые тесты

Желание провести первый реальный тест распирало, поэтому погодные условия не брались в расчёт.

Долгожданный первый результат. Вот так работает панель на 320 Вт зимой.

С наступлением солнечной погоды, был проведен ряд более полезных тестов, для проверки влияния того или иного типа повреждения и/или затенения на работу солнечной панели.

Снять параметры панели не успел, затенение отказывалось позировать.

Частичное “жёсткое” (обычно похожее дают расположенные вплотную дымоходы и прочие естественные преграды)

И наиболее часто встречающаяся в реальности тень — от проводов.

И да, это так подрос главный помощник из самой первой части, с КДПВ.

Основные проблемы, которые могут быть с солнечными панелями, и какой вид при этом должна принимать ВАХ я расписал в статье.

Натурные испытания

Опять потянулся длительный период ожидания хорошей погоды, и спустя лишь много лет пару недель я смог приступить к измерениям на своей солнечной станции.

Внимание! Высокое напряжение!

Все дальнейшие действия нужно выполнять при чётком соблюдении правил техники безопасности, во избежание встречи с праотцами 20 см дуги постоянного тока напряжением 800 В и током в 10 — 25 А.

Обесточиваем солнечную электростанцию, размыкаем стринги, проверяем. И только после этого переходим к следующему этапу.

ВАХ солнечной панели мощностью 280 Вт, эталон, не затенённый

Тень от оптоволокна

Тепловизор практически ничего не видит

ВАХ солнечной панели с тенью и без тени практически не отличается. Можно списать на разброс как в самих панелях, так и погрешность измерения.

Тень от проводов

Тепловизор сигнализирует о проблеме

ВАХ тоже сигнализирует о проблеме

К сожалению, стринг который у меня затеняется, отличается от остальных по к-ву панелей. Поэтому измерить точное влияние данного затенения на падение мощности всего стринга нельзя. Методом расчетов на коленке по аналогии с соседними стрингами, у меня вышло порядка 5% потерь. Инвертор умеет снимать ВАХ всего стринга, но для это нужна корпоративная лицензия, которую мне обещал представитель вендора еще с осени, в виде исключения, но как то пока не сложилось, увы.

Затенение на панелях, в моём случае, проходит после 11 часов дня, и проявляется только в осенне — весенний период.

А это я подловил выход солнца из-за долгой тучи. Панель уже успела остыть, и кратковременно показала чудеса.

Итоги

Я использовал метод сравнительного анализа, при котором снимались данные с соседних панелей. Для абсолютных значений, нужно приобрести термометр и люксметр, и впоследствии приводить результаты к STC. В плате и программе предусмотрено их подключение. Даже на визуально чистом небе, может появляться невидимая глазу дымка, которая влияет на конечный результат.

Прибор получился довольно компактный и точный. Повторяемость результатов у меня была с точностью до 1 Вт.

К основным минусам стоит отнести трудоемкость процесса снятия показаний — станцию нужно обесточить, получить доступ к проводам от конкретной панели, что довольно часто невозможно, без полного демонтажа.

Если у Вас есть сомнения в работе своей солнечной станции, этот или аналогичный прибор считаю крайне необходимым и востребованным. Опять же, местные поставщики, подтверждают гарантию и по не сертифицированным приборам.

Наработки и результаты обследования солнечных станций я начал выкладывать в своём блоге. Для желающих углубиться в тему — есть так же живой форум по домашним солнечным электростанциям, присоединяйтесь.

Источник