Генератор ОКА
При создании ВАЗ-1111 и 11113 «Ока» один из основных упоров конструкторами делался на дешевизну производства и это просматривается во всех составляющих этого авто. То же электрооборудование малолитражки включает в себя только самое необходимое для обеспечения безопасности движения, а о комфортабельности особой речи и не ведется.
«Ока» обладает стандартной для любого авто электрической схемой, где источниками питания выступают АКБ, от которого запитываются электроприборы при незапущенном моторе, и генератор – прибор вырабатывающий энергию, приводимый в действие от силового агрегата.
На «Ока» используются трехфазные генераторы переменного тока с эл. магнитным возбуждением. Но поскольку электрическая схема малолитражки – 12-вольтовая, постоянного тока, то в конструкцию агрегата включен выпрямляющий диодный мост и регулятор напряжения, что позволяет получить на выходе из прибора электроэнергию с нужными параметрами.
Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111
Немного о том, какой генератор на «Оке» используется. Малолитражка комплектовалась несколькими видами этого узла. Наиболее распространенным и часто встречающимся является генератор типа 37.3701, который также устанавливался на модели ВАЗ классического семейства (21010-2107), а также ВАЗ-2108. На некоторых вариантах «Ока» устанавливался прибор модели 371.3701. Оба эти варианта идентичны по рабочим характеристикам и отличаются лишь незначительными конструктивными особенностями.
Третий вариант генератора, устанавливаемого на «Ока» — тип 26.3771. По рабочим характеристикам он одинаков с 37.3701, но обладает несколько иной конструкцией, а габаритные размеры — меньше. Распознать визуально, какой генератор стоит на «Ока» – не сложно. В модели 26.3771 реализована внутренняя вентиляция (снаружи нет никаких крыльчаток), в то время как у 37.3701 – внешняя, поэтому у последнего шкив объединен с крыльчаткой.
Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.
Общая конструкция
Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.
Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:
- Ротора (с контактными кольцами);
- Статора;
- Крышек (передней, задней);
- Шкива (с крыльчаткой);
- Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
- Конденсатора;
- Выпрямителя.
Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.
Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.
Приводится в действие генератор от коленчатого вала посредством ременной передачи. Ремень генератора «Ока» — клиновидный, и приводит он в действие только этот агрегат. Регулировка натяжения привода осуществляется путем смещения прибора по регулировочной планке.
Схема подключения
Схема подключения прибора к бортовой сети «Ока» показана на схеме:
1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.
Неисправности
Поскольку генератор на «Ока» обладает обычной конструкцией и не отличается от приборов других авто (а модель 37.3701 и вовсе «позаимствована» от «старших» автомобилей ВАЗ), то и неисправности узла – однотипны. В целом, сам агрегат вполне надежен и хорошо себя зарекомендовал, но без поломок не обходится. Условно неисправности генератора делятся на механические и электрические. К первым относятся:
- Износ подшипников;
- Повреждения и разрушения крышек;
- Износ щеток и контактных колец;
- Большая выработка рабочих поверхностей шкива;
Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.
Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:
- Замыкание и обрывы обмоток статора;
- Обрывы проводов на коллекторе;
- Пробой диодов выпрямителя;
- Неисправность регулятора;
Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.
Симптомы поломки
Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.
Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:
- Сигнал не загорается при включении зажигания, при этом остальные измерительные приборы работают. Такая проблема может указывать на неисправность самой лампочки или обрыв в цепи ее запитки;
- Она не горит и остальные приборы не срабатывают. Это может сигнализировать о перегорании предохранителя, обрыве цепи питания приборной панели, неисправности замка или реле зажигания;
- Лампочка светится при работающем моторе. Это может возникнуть из-за пробоя диодов выпрямителя, неисправности регулятора, замыкания или обрыва статорных обмоток, слабого натяжения привода;
- Лампа срабатывает нормально, но генератор «Ока» не дает зарядку (АКБ часто разряжается). Эта проблема может возникнуть в результате нарушения контактов проводки, подходящей к прибору, неисправности регулятора, неисправности выпрямителя, обрыва проводов коллектора, износа щеток или контактных колец;
- Лампа работает нормально, но АКБ перезаряжается (часто закипает). Здесь причину следует искать в регуляторе напряжения.
Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.
Снятие генератора с авто
При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.
Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:
- Отсоединяем «минусовую» клемму от АКБ;
- Послабляем зажимную гайку, фиксирующую генератор в регулировочной планке. Подаем узел в сторону мотора до упора и снимаем приводной ремень;
- Снимаем защитную крышку;
- Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
- Откручиваем гайку на нижнем креплении;
- Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
- Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;
Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.
Конструкция установленного на «Ока» агрегата такова, что снаружи можно добраться только до регулятора напряжения и конденсатора. Поэтому если осматриваются щетки генератора на степень износа или проверка регулятора путем замены на заведомого исправный, то демонтировать узел с двигателя не обязательно, к указанным деталям можно подобраться, не снимая генератор. А вот проверить состояние остальных деталей можно только разобрав узел.
Разборка
Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).
Общая технология работки генератора такова:
- Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
- Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;
- Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
- Раскручиваем стяжные болты;
- Съемником стягиваем переднюю крышку;
- Извлекаем ротор;
- Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
- Снимаем статор;
- Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
- Извлекаем выпрямитель;
После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.
Закончив с разборкой выполняем очистку всех деталей и дефектовку. Некоторые виды неисправностей можно определить визуально, но при таких поломках как обрывы и замыкания обмоток нужна проверка генератора «Ока» и использованием измерительных приборов. К примеру, чтобы проверить регулятор, нужно зарядное устройство с регулируемым напряжением.
Проверка этого компонента выполняется так:
- К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
- Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
- Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);
Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.
Если автоэлектрик установил, что ремонту прибор не подлежит, его придется заменить на новый. А от чего подходит генератор на «Ока» — указано выше.
Ремонт генератора ОКА (Видео)
Источник
Электрогенератор с двигателем от оки
только штатный оковий двиг его вряд ли провернет, придется ХХ ставить тыщи на 2000
ну или серьезно тюнить двиг, чтоб повысить его мощу
Зарегистрирован: 25.10.2008
Сообщения: 175
Откуда: Ижевск
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 1:57 pm Заголовок сообщения: | |
| На штатного гену сколько нагрузки запитать можно? | |
Зарегистрирован: 29.06.2007
Сообщения: 16380
Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 2:04 pm Заголовок сообщения: | |
| вот попалось как раз обсуждение http://teron.ru/index.php?s=dda2560198313720fa93d0d6d183aefd&act=ST&f=87&t=150769 интересно там один окавод оку обозвал — уни таз | |
Зарегистрирован: 25.10.2008
Сообщения: 175
Откуда: Ижевск
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 2:39 pm Заголовок сообщения: | |
| Ну если он так себя ощущает, то это его сугубо личные проблемы.. сорри за офф. | |
МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 11.10.2005
Сообщения: 6097
Откуда: Kazan-city; Авто: Ока (DynaCAMS59, Солекс)
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 2:46 pm Заголовок сообщения: | |||
Это домыслы или пробовал? Почему это «вряд ли провернет»? | |||
Зарегистрирован: 29.06.2007
Сообщения: 16380
Откуда: мск-СВАО. Ока 0.75, Daihatsu Mira 0.66, Toyota LiteAce 2,2TD
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 3:05 pm Заголовок сообщения: | |||
| домыслы и я про десятый стоамперник это говорю
плюс к этому карлсон в пробках, стопари 2х20, да еще если дождь, обогрев и дворники не пробовал, поэтому не заверяю, а говорю вряд ли да и одно то что стоковый двиг просаживает ХХ со стоковым же геной при включении фар на 200 оборотов о многом говорит я тут забыл в гараже в прошлый выходной с 2111 выключить салонную лампочку. Кэтим выходным аккум в сарае кончился внуль. Ну чо, стал прикуривать от оки, благо провода есть. Кстати лично мне самому они пригодились за много лет в первый раз. То терялись куда то, то кому то ими прикуривал.. ну, подождал так минут 10, пока сарайничий аккум хоть немного наберет, ну, завел, погонял чуть чуть, потом дома на зарядку на ночь поставил. так ведь это у меня движок, как говорит nomid, хоть по минимуму, но доработан, по крайней мере, в пробках с ближним ХХ не просаживается ни на грамм | |||
Зарегистрирован: 09.12.2007
Сообщения: 6673
Откуда: Мос.Обл.
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 7:20 pm Заголовок сообщения: | |||
Он вырабатывает на максимуме 55А. | |||
МОДЕРАТОР
Зарегистрирован: 11.10.2005
Сообщения: 6097
Откуда: Kazan-city; Авто: Ока (DynaCAMS59, Солекс)
| Добавлено: Вт Апр 14, 2009 7:51 pm Заголовок сообщения: | |||
Ну и че? У меня тоже такое было. На акценте сел аккум (оставил габариты на день). Проводами подключился к Фиат Албеа — результата нет, только реле щелкает. Что на заведенной машине, что нет. Провода галимые, только с толкача и завелась (-20 мороз). Считаю, не показатель. Да и повидал я окушки, у которых обороты нихрена не просаживаются, правда с доработанной бошкой. | |||
Зарегистрирован: 14.08.2007
Сообщения: 4849
Откуда: Свярдловска область
| Добавлено: Ср Апр 15, 2009 8:26 am Заголовок сообщения: | |||
littre
Это не аккум, это провода Так что копеечные (за мало денег) провода — только именно помочь в прокрутке — пустить стартер удаленной машины не выйдет. | |||
Зарегистрирован: 05.12.2007
Сообщения: 2698
Откуда: Мытищи
| Добавлено: Ср Апр 15, 2009 12:52 pm Заголовок сообщения: | |
| К 10ому генератору смысл ставить верхний распредвал и обороты ХХ на 1500-1800, при штатных оборотах ХХ требуемую мощность нельзя снять в принципе. | |
Зарегистрирован: 25.10.2008
Сообщения: 175
Откуда: Ижевск
| Добавлено: Ср Апр 15, 2009 3:14 pm Заголовок сообщения: | |||||
При скольких оборотах? | |||||
Зарегистрирован: 09.12.2007
Сообщения: 6673
Откуда: Мос.Обл.
| Добавлено: Ср Апр 15, 2009 8:30 pm Заголовок сообщения: | |||||||
Техническая характеристика генератора Максимальная сила тока отдачи при 13 В и 5000 мин–1, А Пределы регулируемого напряжения, В Максимальная частота вращения ротора, мин–1 Источник | |||||||