Eleaf istick замена аккумулятора
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена батареи в Eleaf iSmoka iStick. Руководство.
1. Почему не надо менять батарею, купив Eleaf iSmoka iStick?
— Вы сразу лишаетесь гарантии.
— В Eleaf iSmoka iStick стоит шикарная 2200mah. Свои 20Вт +/- она честно отдает на 1.3-1.4 омах. Ну, пусть 19. Для фиговинки размером чуть больше зажигалки это отличные показатели. Батарея стоит на пайке. А значит без потерь на пружинах, резьбах, контактах и пр. по времени комфортного использования она не уступает, по моей оценке, классическим #5217 Аккумулятор Sanyo 18650 3.7V 2800mah, незащищенный, #5206 Аккумулятор Samsung 18650 3.7V 3000mah, незащищенный или #5208 Аккумулятор LG 18650 3.7V 3000mah, незащищенный в батарейных модах со съемной батареей.
2. Почему надо менять батарею Eleaf iSmoka iStick?
— У вас закончилась гарантия и по прошествии времени вы ощущаете заметное падение емкости батареи.
— У вас повышенная шаловливость ручек, вам плевать на гарантию и вас обуял дух исследования и улучшайзинга.
При наступлении любого из этих событий начинаем разбирать дивайсину и менять батарею. Выбор батареи на ваше усмотрение. Главное — не защищенная. Чтобы не было конфликтов с электроникой мода, и влезла по длине. Я остановился на #5203 Аккумулятор Panasonic 18650 High Drain 10A, 3.7V 3200mah, незащищенный.
Сначала подготавливаем батарею. Разделение пайки на два этапа позволяет не перегреть ячейку и правильно обработать контакты. Корпус современных батарей в большинстве случаев изготавливается из низкоуглеродистых сталей. Это означает, что просто пайка припоем под канифолью может держаться, а может и нет. Скорее всего нет. Существует большое количество флюсов для пайки меди к стали. Первый раз я использовал Ф59а для алюминия, он и для стали подходит, для демонстрация паял под аспирином. Можно еще порекомендовать пройтись до нанесения флюса наждачкой. Это увеличит «цеплючесть» припоя. Берем таблетку обычного аспирина. Не какого-нибудь упса, а самого советского. Надавливая таблеткой на контакт батареи, крошим немного:
Делать в проветриваемом помещении. Запах будет нажористый. И вредный.
Разогретый паяльник в канифоль, в припой и на контакт. Аспирин, т.е. ацетилсалициловая кислота, плавится, вступает во взаимодействие со сталью. Греем круговыми движения малого радиуса, пока припой не начнет растекаться по контакту батареи. Это должно занять 5-7 секунд. Если дольше — что-то вы делаете не так. Сделайте паузу, батарею перегревать нельзя. Должно получиться примерно так:
Припой растекся, а не собрался шариками. То же самое со вторым контактом:
Обратите внимание — будущая точка пайки ближе к одному из краев. Именно этой стороной батарея должна прилегать к плате.
Чистим контакты. Практически все флюсы для пайки сталей активные. Это значит, что остатки, в нашем случае — аспирина, будут продолжать взаимодействовать с припоем и металлом контакта. Поэтому остатки флюса требуется убрать. В интернете миллион способов смывки флюса. Спирт, кальцинированная сода и пр. Я не большой специалист по пайке, паяльник в руки беру 1-2 раза в год, профи могут поправить, просто ватной палочкой с мылом или пищевой содой. Потом теплой водой. Не заливая. Сушу. С минусовым контактом все просто.
А вот на плюсовом могут быть отверстия газоотвода. Воде внутри батареи делать нечего от слова совсем. Поэтому с «+» все манипуляции делать, перевернув батарею «+» вниз. Влажным может быть только сам контакт. Не забывайте, что корпус это «-«, а вода, за исключением бидистиллятов, — проводник. И сушить-сушить. Можно зачистить остатки механически салфеткой или дремелем/проксоном с войлочкой. На выходе у вас должны быть два практически чистых контакта с «плюхами» припоя.
Для разборки корпуса нам понадобиться отвертка-звездочка Torx T5 (1.42mm). Они могут быть в виде отвертки или в наборе угловых ключей:
Продаются в любом магазине инструментов.
Выключаем устройство пятикратным нажатием на кнопку питания. Дисплей должен погаснуть и не реагировать на управляющие кнопки.
Корпус Eleaf iSmoka iStick имеет две крышки, каждая из которых крепится двумя саморезами:
Корпус алюминиевый, сложного профиля. Вкратце устройство:
1 — Посадочные места для саморезов, удерживающих крышки.
2 — Главная плата в своих направляющих. К ней, выше, на шасси, крепится плата дисплея и регулирующих кнопок с одной стороны и батарея на вспененной самоклейке с другой. Главный несущий элемент.
3 — Прозрачный трафарет в своей направляющей
4 — Верхняя панель. Крепится к трафарету самоклейкой. Фиксирует кнопки. Состоит из двух частей: большой, в которой прорези для треугольных управляющих кнопок и маленькой, между кнопкой питания и крышкой с коннектором.
Кнопки имеют закраины:
Прозрачный трафарет свободно вставляется в направляющую и имеет отверстия по наибольшему габариту кнопки. Вставляются кнопки. Сверху на самоклейку сажается верхняя панель, которая теперь удерживает кнопки от выпадения. А от продольного перемещения всю конструкцию удерживают три штока кнопок, проходящих сквозь отверстия в корпусе.
Шток кнопки питания самый длинный, он идет до нижней платы. Есть соблазн отпаять коннектор, раз уж все равно паяльник греется, и выкатить главную плату с прикрепленными к ней платой дисплея и батареей в сторону порта microUSB.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Дисплей крепится к плате на пенку и слегка пружинит. Поэтому легко и непринужденно царапается от штоки кнопок управления, которых вроде бы еле коснулся:
А попытка слегка прижать конструкцию отверткой за борта может привести к бдыщщщь при малейшем соскальзывании инструмента:
Все очень тонкое и хрупкое. Судя по задиру, может быть и не отвертка, а на шток наткнулось. В общем, дети, не будьте такими, как Влас (с) Маяковский.
Мы идем другим путем. Мы будем выкатывать плату в сторону коннектора joye510, не отпаивая его. Для этого со стороны коннектора, отодвинув крышку, вставляем что-нибудь тонкое между элементом верхней панели и трафаретом. С краю. Если появится отметина, это место закроется крышкой. Отделяем маленькую часть верхней панели, на фото он лежит над кнопкой:
Со стороны кнопки питания подцепляем большую верхнюю панель и немного отжимаем ее:
Не злоупотребляем. Отогнете слишком сильно — будет пытаться согнуться/сломаться с самом тонком месте, по углам управляющих кнопок:
Поэтому без фанатизма. Переворачиваем корпус кнопкой вниз и кнопка выпадает сама или достается пинцетом.
После этого, все также держа корпус кнопками вниз и убедившись, что кнопки управления выдвинулись на сколько можно, потихоньку выдавливаем главную плату в сторону коннектора. Давить не сильно. Если почувствовали, что во что-то уперлись — чуть назад. Корпус достаточно тонкий, можно его сжимать пальцами с боков, если упирается батарея или с двух других сторон, полукруглой и там где кнопки, если застревает плата в направляющих. Выезжает все вместе:
Вытаскиваем полностью. Обязательно сделайте такое фото на своем моде:
И распечатайте или держите на экране при установке батареи. Это правильное положение батареи относительно нижнего среза платы.
Сразу пройдемся по слабым местам. Слабые места — кнопки. В зависимости от «как повезет» коэффициент несрабатывания сейчас наблюдаю от 1:20 до 1:100. Кнопки поставлены «внатяг». Поэтому первым делом снял пару слоев со штока кнопки питания. «Шоб тренькала». По опыту сёмовара — лучше узнать о том, что зазоры загадились по отсутствию «треньканья», чем получить клин кнопки в нажатом состоянии. Да и для мембран лучше, когда они полностью отпущены. На примере #5721 Батарейный мод Ovale v8 New, варивольт посмотрим, как устроена кнопка. Кнопка удерживается в корпусе металлической рамкой, держащейся за 4 выступа:
Вытаскиваем кнопку и видим мембрану. Она является и элементом упругости и замыкающим контактом:
Паспортная наработка у нее под миллион срабатываний. Но бывает, не срабатывает. От удара, бывает, деформируется и залипает в нажатом состоянии. При наличии рук и похожей замены мембрана меняется самостоятельно. Но разумней отнести в ближайший сервис ремонта телефонов/электроники — перепаяют всю кнопку. Сам бы паять не полез.
Шток не всегда давит на кнопку ровно. На моей видны следы контакта:
Именно поэтому важно положение батареи при установке. Чтобы не упиралась и давала плате встать правильно относительно штоков кнопок.
Внутреннее устройство радует. Отклеиваем амортизирующие самоклейки с двух сторон батареи. Толстые провода с запасом. Нежмотская пайка, под каждую точку пайки подложена пенка-самоклейка, чтобы не греть ячейку и фиксировать провода:
Обратите внимание «+» снизу у порта microUSB. «-» сверху у коннектора joye510.
Отпаиваем оба контакта. Элемент питания крепится к главной плате на самоклейке. Удерживая за главную плату , раскачиваем батарейку. Не держаться за дисплей! Оторвете! Можно, максимально качнув батарею в сторону, подкладывать кредитку/дисконтку и качать на нее. Без особых трудностей батарея отклеивается:
Батарея 7.7 ватт-часов.
С учетом точек пайки и подкладок практически идентична по длине выбранной мною #5203 Аккумулятор Panasonic 18650 High Drain 10A, 3.7V 3200mah, незащищенный:
Можно переклеить самоклейку на новую батарею:
Но я бы порекомендовал не полениться, взять двусторонний толстый скотч:
и сделать вот так:
Расстояние можно еще по больше. Подобрать так, чтобы батарея «проваливалась» практически до платы. Шире, чем на фотке должно быть. Коротнуть там не может. На батарее пленка и плата закрыта изолятором:
Так вы выиграете больше миллиметра высоты батареи над платой.
Дальше все просто. Приклеиваем батарею с учетом положения точек пайки и запасом на верхнюю/нижнюю амортизирующие самоклейки. Припаиваем провода на луженые места. Греем 3-5 секунд, убеждаемся, что «схватило», и дуем. Припой должен быть глянцевым после остывания. Клеим самоклейки:
Если мод не включается — воткните провод microUSB. Большинство современных защитных блокировок отключается подключением к зарядке.
Если все заработало — приступаем к сборке.
Переворачиваем корпус кнопками вниз . «Закатываем» на место, портом microUSB вперед. Без насилия. Помним, что «Если почувствовали, что во что-то уперлись — чуть назад. Корпус достаточно тонкий, можно его сжимать пальцами с боков, если упирается батарея или с двух других сторон, полукруглой и там где кнопки, если застревает плата в направляющих». Ставим нижнюю крышку.
Важно. Перед закручиванием саморезов — убеждаемся, что в отверстиях для саморезов в крышке не видно проводов. Они норовят в посадочные места для саморезов забраться.
Додавливаем до упора. Порт microUSB почти касается нижней крышки:
Ставим на место кнопку питания. Закраины вдоль оси мода.
Рекомендую обратить внимание на следующее. Верхняя панель самоклейкой может заходить на закраины кнопки. В результате панель прилипает к кнопке и «ходит» вместе с ней. Кому как — а меня жутко раздражает. Поэтому 1-1.5 мм частей верхней панели, заходящих на закраину кнопки, можно от самоклейки зачистить.
Приклеиваем на место кусочек панели от кнопки питания к верхней крышке.
Ставим верхнюю крышку, прикручиваем, если проводов не видим в отверстиях.
Надеюсь, это Ководство позволит избежать вам моих апшибок и хождения по граблям =))
Источник
Тема: Замена батареи в Eleaf iSmoka iStick. Руководство.
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Замена батареи в Eleaf iSmoka iStick. Руководство.
1. Почему не надо менять батарею, купив Eleaf iSmoka iStick?
— Вы сразу лишаетесь гарантии.
— В Eleaf iSmoka iStick стоит шикарная 2200mah. Свои 20Вт +/- она честно отдает на 1.3-1.4 омах. Ну, пусть 19. Для фиговинки размером чуть больше зажигалки это отличные показатели. Батарея стоит на пайке. А значит без потерь на пружинах, резьбах, контактах и пр. по времени комфортного использования она не уступает, по моей оценке, классическим #5217 Аккумулятор Sanyo 18650 3.7V 2800mah, незащищенный, #5206 Аккумулятор Samsung 18650 3.7V 3000mah, незащищенный или #5208 Аккумулятор LG 18650 3.7V 3000mah, незащищенный в батарейных модах со съемной батареей.
— У вас закончилась гарантия и по прошествии времени вы ощущаете заметное падение емкости батареи.
— У вас повышенная шаловливость ручек, вам плевать на гарантию и вас обуял дух исследования и улучшайзинга.
При наступлении любого из этих событий начинаем разбирать дивайсину и менять батарею. Выбор батареи на ваше усмотрение. Главное — не защищенная. Чтобы не было конфликтов с электроникой мода, и влезла по длине. Я остановился на #5203 Аккумулятор Panasonic 18650 High Drain 10A, 3.7V 3200mah, незащищенный.
Сначала подготавливаем батарею. Разделение пайки на два этапа позволяет не перегреть ячейку и правильно обработать контакты. Корпус современных батарей в большинстве случаев изготавливается из низкоуглеродистых сталей. Это означает, что просто пайка припоем под канифолью может держаться, а может и нет. Скорее всего нет. Существует большое количество флюсов для пайки меди к стали. Первый раз я использовал Ф59а для алюминия, он и для стали подходит, для демонстрация паял под аспирином. Можно еще порекомендовать пройтись до нанесения флюса наждачкой. Это увеличит «цеплючесть» припоя. Берем таблетку обычного аспирина. Не какого-нибудь упса, а самого советского. Надавливая таблеткой на контакт батареи, крошим немного:
Делать в проветриваемом помещении. Запах будет нажористый. И вредный.
Разогретый паяльник в канифоль, в припой и на контакт. Аспирин, т.е. ацетилсалициловая кислота, плавится, вступает во взаимодействие со сталью. Греем круговыми движения малого радиуса, пока припой не начнет растекаться по контакту батареи. Это должно занять 5-7 секунд. Если дольше — что-то вы делаете не так. Сделайте паузу, батарею перегревать нельзя. Должно получиться примерно так:
Припой растекся, а не собрался шариками. То же самое со вторым контактом:
Обратите внимание — будущая точка пайки ближе к одному из краев. Именно этой стороной батарея должна прилегать к плате.
Чистим контакты. Практически все флюсы для пайки сталей активные. Это значит, что остатки, в нашем случае — аспирина, будут продолжать взаимодействовать с припоем и металлом контакта. Поэтому остатки флюса требуется убрать. В интернете миллион способов смывки флюса. Спирт, кальцинированная сода и пр. Я не большой специалист по пайке, паяльник в руки беру 1-2 раза в год, профи могут поправить, просто ватной палочкой с мылом или пищевой содой. Потом теплой водой. Не заливая. Сушу. С минусовым контактом все просто.
А вот на плюсовом могут быть отверстия газоотвода. Воде внутри батареи делать нечего от слова совсем. Поэтому с «+» все манипуляции делать, перевернув батарею «+» вниз. Влажным может быть только сам контакт. Не забывайте, что корпус это «-«, а вода, за исключением бидистиллятов, — проводник. И сушить-сушить. Можно зачистить остатки механически салфеткой или дремелем/проксоном с войлочкой. На выходе у вас должны быть два практически чистых контакта с «плюхами» припоя.
Для разборки корпуса нам понадобиться отвертка-звездочка Torx T5 (1.42mm). Они могут быть в виде отвертки или в наборе угловых ключей:
Продаются в любом магазине инструментов.
Выключаем устройство пятикратным нажатием на кнопку питания. Дисплей должен погаснуть и не реагировать на управляющие кнопки.
Корпус Eleaf iSmoka iStick имеет две крышки, каждая из которых крепится двумя саморезами:
Корпус алюминиевый, сложного профиля. Вкратце устройство:
1 — Посадочные места для саморезов, удерживающих крышки.
2 — Главная плата в своих направляющих. К ней, выше, на шасси, крепится плата дисплея и регулирующих кнопок с одной стороны и батарея на вспененной самоклейке с другой. Главный несущий элемент.
3 — Прозрачный трафарет в своей направляющей
4 — Верхняя панель. Крепится к трафарету самоклейкой. Фиксирует кнопки. Состоит из двух частей: большой, в которой прорези для треугольных управляющих кнопок и маленькой, между кнопкой питания и крышкой с коннектором.
Кнопки имеют закраины:
Прозрачный трафарет свободно вставляется в направляющую и имеет отверстия по наибольшему габариту кнопки. Вставляются кнопки. Сверху на самоклейку сажается верхняя панель, которая теперь удерживает кнопки от выпадения. А от продольного перемещения всю конструкцию удерживают три штока кнопок, проходящих сквозь отверстия в корпусе.
Шток кнопки питания самый длинный, он идет до нижней платы. Есть соблазн отпаять коннектор, раз уж все равно паяльник греется, и выкатить главную плату с прикрепленными к ней платой дисплея и батареей в сторону порта microUSB.
ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ
Дисплей крепится к плате на пенку и слегка пружинит. Поэтому легко и непринужденно царапается от штоки кнопок управления, которых вроде бы еле коснулся:
А попытка слегка прижать конструкцию отверткой за борта может привести к бдыщщщь при малейшем соскальзывании инструмента:
Все очень тонкое и хрупкое. Судя по задиру, может быть и не отвертка, а на шток наткнулось. В общем, дети, не будьте такими, как Влас (с) Маяковский.
Мы идем другим путем. Мы будем выкатывать плату в сторону коннектора joye510, не отпаивая его. Для этого со стороны коннектора, отодвинув крышку, вставляем что-нибудь тонкое между элементом верхней панели и трафаретом. С краю. Если появится отметина, это место закроется крышкой. Отделяем маленькую часть верхней панели, на фото он лежит над кнопкой:
Со стороны кнопки питания подцепляем большую верхнюю панель и немного отжимаем ее:
Не злоупотребляем. Отогнете слишком сильно — будет пытаться согнуться/сломаться с самом тонком месте, по углам управляющих кнопок:
Поэтому без фанатизма. Переворачиваем корпус кнопкой вниз и кнопка выпадает сама или достается пинцетом.
После этого, все также держа корпус кнопками вниз и убедившись, что кнопки управления выдвинулись на сколько можно, потихоньку выдавливаем главную плату в сторону коннектора. Давить не сильно. Если почувствовали, что во что-то уперлись — чуть назад. Корпус достаточно тонкий, можно его сжимать пальцами с боков, если упирается батарея или с двух других сторон, полукруглой и там где кнопки, если застревает плата в направляющих. Выезжает все вместе:
Вытаскиваем полностью. Обязательно сделайте такое фото на своем моде:
И распечатайте или держите на экране при установке батареи. Это правильное положение батареи относительно нижнего среза платы.
Сразу пройдемся по слабым местам. Слабые места — кнопки. В зависимости от «как повезет» коэффициент несрабатывания сейчас наблюдаю от 1:20 до 1:100. Кнопки поставлены «внатяг». Поэтому первым делом снял пару слоев со штока кнопки питания. «Шоб тренькала». По опыту сёмовара — лучше узнать о том, что зазоры загадились по отсутствию «треньканья», чем получить клин кнопки в нажатом состоянии. Да и для мембран лучше, когда они полностью отпущены. На примере #5721 Батарейный мод Ovale v8 New, варивольт посмотрим, как устроена кнопка. Кнопка удерживается в корпусе металлической рамкой, держащейся за 4 выступа:
Вытаскиваем кнопку и видим мембрану. Она является и элементом упругости и замыкающим контактом:
Паспортная наработка у нее под миллион срабатываний. Но бывает, не срабатывает. От удара, бывает, деформируется и залипает в нажатом состоянии. При наличии рук и похожей замены мембрана меняется самостоятельно. Но разумней отнести в ближайший сервис ремонта телефонов/электроники — перепаяют всю кнопку. Сам бы паять не полез.
Шток не всегда давит на кнопку ровно. На моей видны следы контакта:
Именно поэтому важно положение батареи при установке. Чтобы не упиралась и давала плате встать правильно относительно штоков кнопок.
Внутреннее устройство радует. Отклеиваем амортизирующие самоклейки с двух сторон батареи. Толстые провода с запасом. Нежмотская пайка, под каждую точку пайки подложена пенка-самоклейка, чтобы не греть ячейку и фиксировать провода:
Обратите внимание «+» снизу у порта microUSB. «-» сверху у коннектора joye510.
Отпаиваем оба контакта. Элемент питания крепится к главной плате на самоклейке. Удерживая за главную плату , раскачиваем батарейку. Не держаться за дисплей! Оторвете! Можно, максимально качнув батарею в сторону, подкладывать кредитку/дисконтку и качать на нее. Без особых трудностей батарея отклеивается:
Батарея 7.7 ватт-часов.
С учетом точек пайки и подкладок практически идентична по длине выбранной мною #5203 Аккумулятор Panasonic 18650 High Drain 10A, 3.7V 3200mah, незащищенный:
Можно переклеить самоклейку на новую батарею:
Но я бы порекомендовал не полениться, взять двусторонний толстый скотч:
и сделать вот так:
Расстояние можно еще по больше. Подобрать так, чтобы батарея «проваливалась» практически до платы. Шире, чем на фотке должно быть. Коротнуть там не может. На батарее пленка и плата закрыта изолятором:
Так вы выиграете больше миллиметра высоты батареи над платой.
Дальше все просто. Приклеиваем батарею с учетом положения точек пайки и запасом на верхнюю/нижнюю амортизирующие самоклейки. Припаиваем провода на луженые места. Греем 3-5 секунд, убеждаемся, что «схватило», и дуем. Припой должен быть глянцевым после остывания. Клеим самоклейки:
Если мод не включается — воткните провод microUSB. Большинство современных защитных блокировок отключается подключением к зарядке.
Если все заработало — приступаем к сборке.
Переворачиваем корпус кнопками вниз . «Закатываем» на место, портом microUSB вперед. Без насилия. Помним, что «Если почувствовали, что во что-то уперлись — чуть назад. Корпус достаточно тонкий, можно его сжимать пальцами с боков, если упирается батарея или с двух других сторон, полукруглой и там где кнопки, если застревает плата в направляющих». Ставим нижнюю крышку.
Важно. Перед закручиванием саморезов — убеждаемся, что в отверстиях для саморезов в крышке не видно проводов. Они норовят в посадочные места для саморезов забраться.
Додавливаем до упора. Порт microUSB почти касается нижней крышки:
Ставим на место кнопку питания. Закраины вдоль оси мода.
Рекомендую обратить внимание на следующее. Верхняя панель самоклейкой может заходить на закраины кнопки. В результате панель прилипает к кнопке и «ходит» вместе с ней. Кому как — а меня жутко раздражает. Поэтому 1-1.5 мм частей верхней панели, заходящих на закраину кнопки, можно от самоклейки зачистить.
Приклеиваем на место кусочек панели от кнопки питания к верхней крышке.
Ставим верхнюю крышку, прикручиваем, если проводов не видим в отверстиях.
Надеюсь, это Ководство позволит избежать вам моих апшибок и хождения по граблям =))
Последний раз редактировалось Cptn; 17.11.2014 в 20:05 .
Источник