Дополнительные провода от генератора до аккумулятора

Поделки своими руками для автолюбителей

Делаем дублирующий провод от генератора к аккумулятору своими руками. Просадам НЕТ!

Эта статья будет интересна не только любителям автозвука, но и обычным автомобилистам-любителям. Многие сталкиваются с такой проблемой, когда при включении печки, фар, кондиционера и прочих электропотребителей напряжение в сети нагружается, понижается вольтаж и идет «просад». Генератор начинает работать на износ .

Есть один очень хороший способ помочь генератору — запитать дублирующий провод от генератора к аккумулятору. Родные провода по не понятной причине стоят тонкие, особенно на отечественных автомобилях. При высокой нагрузке эти провода не могут отдавать большое количество энергии на аккумулятор.

Отлично подойдет провод сечением 25 квадратов

Маркировки КГ(он же сварочный)

и ПВ3 (бывает разных цветов, чаще желтый и синий)

Так же к плюсовому проводу в качестве безопасности от КЗ(короткое замыкание) нужно установить Предохранитель 80А( при сечении 25квадратов )

Если мы дублируем плюсовой провод то и минус требует аналогичного дубляжа от аккумулятора к кузову автомобиля.

Иногда такая инсталляция повышает напряжение на 0.7 вольта

Это значительно облегчит работу генератору.

Включил печку , фары , обогрев заднего стекла:

Хорошо было бы защитить провода гофрой для кабеля.

Источник

Когда размер НЕ имеет значения. Дополнительные провода на аккумулятор.

аБуквально на днях, в одной из групп разговорились по поводу неуверенного запуска двигателя от замерзшего аккумулятора.

По сути, стандартная зимняя тема, однако в процессе обсуждения выяснилось, что у одного из присутствующих прокинуты дополнительные провода и именно поэтому он не испытывает трудности с запуском двигателя. По крайней мере, он так считает. Его уверенность подкреплена тем, что на трёх ВАЗовских машинах (7ка,14ка, и еще 12ка вроде) после того как проложили дополнительные провода ушли проблемы с зарядом аккумулятора. Но, в новых проводах ли дело?

1) Как устроена система электропитания автомобиля?

В упрощенном виде, система электропитания в автомобиле представляет из себя:

а) Источник тока: Генератор или Аккумулятор.

в) Потребителей энергии. (на фото примеры но не все возможные)

На заглушенном двигателе все потребители питаются от аккумулятора, на запущенном должны осуществлять питание от генератора.

Разберем элементы подробнее.

Для простоты понимания каждый из них можно сравнивать с водопроводными аналогами. Так нагляднее и понятнее должно быть.

Задача аккумулятора — обеспечить запуск двигателя, сглаживать скачки в сети или питать потребителей когда двигатель заглушен (последнее не основная функция, он просто это может делать). Аккумулятор — имеет запас энергии (воды) и может как принимать её в себя (во время заряда), так и отдавать (во время разряда).

Идеальное сравнение для него — это бачек унитаза. Дело в том, что на заряд аккумулятора влияет его внутреннее сопротивление (аналог запорной арматуры с поплавком). Чем оно выше, тем меньший ток (меньше воды) поступает в него, чем ниже тем больше. В научном мире это явление называется отрицательной обратной связью. Для простоты — высоту бачка будем считать за уровень напряжения в сети. Причем, при запущенном двигателе в нормальных условиях аккумулятор из источника тока становится потребителем. Пока надеюсь все понятно?

Генератор может только вырабатывать (условно, пусть сейчас будет это так) ток, и имеет ограничение по напряжению. Считаем его за водопроводный кран. Обороты двигателя — за вентиль на нём. Закономерность такая — чем выше обороты тем больший ток вырабатывает генератор.

Ну а провода — это трубы. Чем толще провод тем больший ток он может без потерь перенести из точки А в точку Б. Для упрощения считаем что подходящие и уходящие трубы одинаковые по диаметру.

2) Теория и практика энергопотребления на автомобиле.

Теперь мы представляем в общих чертах как тут все работает? Так вот, вУмные дядьки инженеры, прежде чем пихать в машину всего и сразу делают расчеты, чтобы генератор мог обеспечить всех потребителей включенных единовременно необходимым током. Под это дело, и провода определенного необходимого и достаточного сечения закладываются. (трубы нужного диаметра)

Если, от старости, проводка от Генератора до Аккумулятора не может обеспечить расчетные значения (к примеру несколько жил стали трухой, и таким образом сечение провода упало, а значит увеличилось падение напряжения на них), тогда недостающую энергию потребители начнут брать с аккумулятора.

Со временем если ничего не менять, то это приведет к выходу его из строя.

Когда все в порядке, то даже при всех включенных потребителях на оборотах выше 2500 оборотов в минуту на генераторе, аккумулятор будет заряжаться максимально возможным (из оставшегося после всех потребителей) для него током. Заметьте, не максимально пришедшим к нему по проводам, а максимально возможным.

Мы же помним, про запорную арматуру и положительную обратную связь? Чем более полный заряд аккумулятора, тем сопротивление выше (правда оно будет высоким и когда аккумулятор холодный, и когда за сульфатированный и когда заряжен) и ток потребляемый ниже, при этом же значении напряжения.

По этой причине, сейчас уже практически все генераторы имеют термокомпенсацию при заряде. И при отрицательных температурах, поднимают напряжение до 14.8-15В. В теплое же время года, могут снижать до 13.1-13.5В. Таким образом, регулируется зарядный ток аккумулятора. По сути генератор работает как Зарядное Устройство с ограничением по напряжению.

3) А есть ли смысл толстых проводов?

Однозначно да. Но, не всегда. Размер не всегда решает.

А, точно, о том что сечение провода должно обеспечить протекание через него расчетного тока. Если это не происходит — самый простой восстановить необходимое сечение способ — это кинуть провод дубляж. Можно кидать сразу с запасом к примеру если вы не увлекаетесь автозвуком или жестким ОФФроудом, то КГ 16 должно хватить с жутким запасом.

Но есть ли смысл ставить КГ 50 вместо КГ 16? НЕТ! Дело в том что больше тока, чем может выработать генератор, по проводам не потечет. Больше чем может отдать аккумулятор тоже.

Ток который может отдать аккумулятор, имеет большее значение (пиковый ток может достигать и 400 и 600А) нежели тот который он может брать при заряде от генератора — пусть будет 30А, ту многое связано с его состоянием и в том числе, с его внутреннем сопротивлением. К примеру, в статье про заряд холодного аккумулятора это наглядно показано «на диване», ой. «на столе», т.е. на заряде в домашних условиях.

Вот такой нюанс, который почему-то человек с которым велся спор активно игнорировал.

Если у вас старая проводка и по этой причине напряжение на аккумуляторе во время работы двигателя низкое, то и зарядный ток будет небольшим и аккумулятор будет заряжаться с большим трудом за большее время. Именно тогда, провода дубляжа могут помочь исправить эту ситуацию без капитального ковыряния в проводке.

Провода, которые вы дополнительно прокладываете могут быть хоть с руку толщиной, больше чем выработалось тока с учетом отдачи от аккумулятора, через них не пройдет. Это как прокладывать автобан в деревне из восьми домов. Можно, но излишне. Или как подводить водопроводную трубу размером с канализационную к почти полному сливному бачку унитаза. Больше чем пропускает механизм все равно не пройдет в него.

В данной статье рассматривался вопрос толщины проводов для ЗАРЯДА аккумулятора, а не питания через них иных потребителей. Стоит об этом помнить, прежде чем бежать строчить гневный комментарий.

5) Полезные ссылки по статье:

А на этом у меня всё. До новых встреч, и обсуждений в комментариях.

Если было интересно поддержите статью лайком и подпиской на канал . Если есть что возразить, милости прошу в комментарии. Я открыт для общения и аргументированных споров. 😉

Источник

Chevrolet Aveo 5-door Вездеход シ › Logbook › Дополнительный плюс с генератора и чистка массы

Я уже писал, что у меня проседало напряжение при выжимании сцепления, что приводило с слабому потуханию фар. Доп масса на двигатель была брошена. www.drive2.ru/l/5199666/

Было решено также кинуть дополнительный плюс от генератора до плюсовой клеммы аккумулятора.

Был куплен провод многожильный медный 16мм сечением, купил 2 метра, с запасом сделал 1.5 метра длинны, 0.5м еще пригодится. Купил также наконечники под гайку 8мм, луженых не было, взял медные, места соединения залудил газовым паяльником. Цена вопроса 6 долларов, медь стоит денег. 🙂

Аккумулятор выглядит как-то так:

Кабель сначала обжал и на всякий случай запаял термоусадкой. Все таки плюс, лучше перебдеть, чем недобдеть.

Затем изолентой CERTOPLAST еще раз прошелся.

Чтобы было лучше видно, я положил включенный фонарик и направил луч света непосредственно на плюсовой болт аккумулятора.

Тут он виден слева, сзади него находится нужный нам болт и зажимная гайка. Здесь видно как снизу генератора подходит провод. (на фото немного заслонен гофрой)

Берем ключ на 12, левой рукой надеваем его на гайку и откручиваем, предварительно сняв массу с аккумулятора, перед этим прыснул немного WDшки. Затем надеваем еще одну клемму нашего провода и закручиваем болт назад.

Тут нечетко, но видно, как прикручена клемма, она красненькая (медная).

Затем прокладываем провод в местах, где он не будет греться, на стяжку его зажал у других проводов.

Дальше под расширительным бачком и к плюсу аккумулятора, там отверстие уже было. Болт и гайка на 8 и все ок. 🙂

А теперь самая важная часть, может быть даже более важная, чем плюсовой провод — это масса на корпус. Я не знал, что масса прикручена в этом месте, пришлось ее поискать!

Открутил ее, и там была сплошная ржавчина, не удивительно, что напряжение проседало, там ведь с каждым днем контакт все хуже и хуже…

Вот такой там был кошмар:

Разве этот болт может быть проводником?

Болта с шестигранником не нашел на 8, закрутил то, что было:

Прикрутил все это, завожу машину, щелчек и все погасло…

Ну думаю беда, где-то крякнул предохранитель, или еще что похуже. Снимаю плюс от генератора, снова завожу, снова клац и все погасло, ноль реакции. Ну думаю капец. :)) Снова открутил +, вернул назад — машина даже не оживает. Приплыли думаю.

Смотрю на минусовую клемму, а она болтается. 🙂 Блин, я же ее не прикрутил нормально, прикрутил все назад и ура, все завелось. :)) Напряжение на бортовом компьютере 14.6В, теперь с просадкой напряжения должно быть покончено.

Кстати как положительный такой момент — на 1й и 2й передача машина перестала дергаться, клевать перестала и рывками разгоняться, при чем мне нужно выжимать сцепление, чтобы рывки сгладить. Пока тьфу тьфу все нормально.

Изначально мысль была такой — на низких передачах, когда напряжение проседает, что-то начинает сбоить, то ли форсунки, то ли мозги, то ли катушка — точно сказать сложно, но что-то тупило. Ехал с утра в сумерках — проседаний не заметил, дерганий с утра не заметил. Дай Бог, чтобы проблема на этом и закрылась, недельку поезжу — будет все наверняка понятно, победил ли я проблему с подергиваниями до конца. 🙂

В любом раскладе, аккумулятор теперь получает все, что выдает генератор, отрицательная масса на корпусе имеет хороший контакт. Пока что доволен как слон. 🙂 Всего и делов то…

P.S. Перед этим я поменял сеточку бензонасоса в этот же день:
www.drive2.ru/l/5285602/

Ну и снял бортовой компьютер, в нем смысл почти полностью потерялся, ГБО он не видит, отсюда не отображает половину параметров, да и вид его мне поднадоел, на днях верну стандартную полку на место.
Ну а на замену бортовику едет ELM конвертер, об этом позже. 🙂

Что из этого всего больше всего повлияло на пропадание рывков я не знаю, может частями, а может все сразу. :))

Источник

Дополнительные провода от генератора до аккумулятора

.Лучше пропаять наконечники,обжимные

На Приорах через пред.

На десятках предохранителя в цепи генератор-аккумулятор нет.

Не скажи делов то- у нас -25 оС за бортом.

Да вроде как заводская обжимка.

_________________
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)

Вы можете брать что хотите , но на выходе — касса.(с)

Замеряй напругу цешкой между корпусом и плюсом генератора , бывает падение и внутри гены.

(что б пропаять горелку куплю небольшую — пригодится)

Вообщем, поставил новые пальчиковые батарейки в цешку .
померял, как советовал ortodox
На плюсе гены — 14,7.
на АКБ -14,5.
Пущай живет розовый провод и дальше.

Я так понимаю, что брешут провода, идущие от гены к мозгам.
В общем, можна не париться.
Меня больше волновало, чтобы АКБ нормально подзаряжалось.
Зима все-таки.

Источник