Датчик зарядки аккумулятора уаз

гореотума, генератор при чем? Если бы генератор полетел,наоборот зарядки бы не было. Интегралка или реле-регулятор же ток регулируют.

Наверно два плюсовых провода где то слиплись,вот и греются тепловые реле. генератор ни при чем.

Спартаковец, а 16 вольт откуда?

Dial, Что регулирует силу тока? Вопрос по теме,на уровне средней школы. Только без обид.

Спартаковец, На кой предмет, в генераторе регулятор напряжения? Диапазон какого напряжения он должен поддерживать?

Dial, На каждом генераторе УАЗ есть реле-регулятор или интегралка. Которые регулируют силу тока максимум до 14 вольт. 16 вольт-это уже многовато.

Спартаковец, ОК. Силу ТОКА или величину НАПРЯЖЕНИЯ. Вольт это у нас Ампер?

Dial, Я не физик. Я водитель-дальнобойщик. Я нэ бачу шо цэ такэ.

Спартаковец, Вот и не стоит давать советы. Ток генератора — это по сути его мощность (I*U=P), уровень средней школы, как Вы выразились. Генератор регулируется регулятором (бррррр. ) НАПРЯЖЕНИЯ, которое в свою очередь не должно превышать (если помню) 14,2 вольт (напряжение). У автора проблема с высоким, выходящим из диапазона напряжением, и если взять и рассмотреть принцип работы генератора, то станет понятно что именно регулятор напряжения является тому виной. По какой причине? — это отдельный вопрос, возможно нему подали заниженное опорное напряжение, и он «думает» что его не хватает, соответственно, повышает напряжение. Как то так.

Источник

Датчик зарядки аккумулятора уаз

В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

когда меняли щетки он вроде вернулся но потом опять пропал, видимо не в них дело, что еще можно посмотреть(поменять) и как?

а как гену протестить? мож это он умер а я годаю че менять?

Седня тестили провода и ремень, все в норме, есть подозрение на реле.

В ремонте УАЗов новичек т.ч. если можно поподробнее и извините если глупо.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

недавно боролся с такой же проблемой проблемой
1. натянул ремень
2. почистил контакт возбуждения гены
3. на двиг повесил хорошую массу
сразу заряд хоть отбавляй и стартер стал крутить очень бодро.

Собственно, пропадает периодически заряд акб то 14-15 то 11-12.

И у меня была такая фигня. Пофиксилось заменой сперва силового провода, а затем и управляющего. Внутри клемм отгорели по очереди. Ищи сперва в контактах, а потом уже в гене и батарейке.

2. почистил контакт возбуждения гены

Проверяли сегодня мультиметром, на выходе с гены 12.4 при высоких оборотах (правда ничего не отключали, провода от гены и прочее, если важно — просто тупо прислонили к + на гене и — на кузове) Это диоды погорели?

И последнее, раскажите подробно как менять диодный мост, вот снял я гену раскрутил по бокам а он не распадается? большую гайку у шкива открутить не могу.

🙂 хе-хе
какой клёвый форум. пойду сёдня решать свой головняк

оч много полезной инфы
молодцы!

Вобщем симтптомы были схожи:
плохо крутит стартер + нет заряда
Диагноз (после просмотра форума): кисточка массы (которая внизу;) )+чегото с геной
Лечение: замена кисточки, и перебор гены.
В генераторе выяснилось что стёрлись нафиг щётки и меж кольцами токосъёмными попал заусенец (толи от камешка какого залетел чёрт его знает).

Пасиба мужики за инфу полезную:)
Терь в -18 (пока живет на улице) заводится с пол пинка. КЛЁВА.

Источник

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Если красная лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя Уаз Хантер, то значит отсутствует заряд аккумулятора от генератора, и причин тому может быть множество, например : ослабло натяжение ремня привода генератора, ремень имеет предельный износ или порван, изношены щетки, неисправен регулятор напряжения, обрыв в цепи возбуждения ротора генератора.

А также : обрыв, межвитковое замыкание или пробой обмотки статора, неисправность диодного моста, неисправность дополнительных диодов, плохой контакт на клеммах аккумуляторной батареи, плохой контакт на выводах самого генератора, отсутствует «масса» корпуса генератора или же плохой контакт с «массой» и т.д.

Все эти причины мы рассматриваем не будем, так как подразумеваем, что все было и есть исправно, а проблема с лампой возникла именно после замены штатного регулятора напряжения на любой другой новый, в нашем случае на трехуровневый регулятор напряжения 67.3702 от Энергомаш. Причем если повысить обороты двигателя, то контрольная лампа заряда аккумулятора сразу же гаснет, то есть заряд от генератора пошел.

Сначала мнение завода Уаз.

Прежде чем переходить к причинам и способам устранения неисправности «не гаснущей красной лампы разряда», хочется сказать, что для инженеров Ульяновского автозавода такое поведение этой контрольной лампы на Уаз Хантер не является неисправностью 🙂

Подтверждением тому официальное «Руководство по эксплуатации РЭ 05808600.105-2006. Автомобили Уаз-31519, Уаз-315194, Уаз-315195, Уаз-315196, Уаз-315143, Уаз-315148, Уаз-3153 и их модификации», которое любой может свободно скачать на сайте завода.

Именно в нем, на странице 26, написано следующее, дословно : «Возможно горение лампы на режиме холостого хода сразу после пуска двигателя. Для того, чтобы генератор начал отдавать ток, необходимо однократно увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя, при этом лампа должна погаснуть».

Так как, в принципе, эта неисправность официально не является таковой, то можно ничего и не делать, если газанул и контрольная лампа погасла, значит все в порядке. Можно ехать и не заморачиватся. Если же хочется сделать все правильно и как должно быть на нормальных автомобилях, то читаем дальше. 🙂

Лампа разряда аккумулятора не гаснет после запуска двигателя. Причины и способы устранения неисправности.

Собственно причин такого «поведения» контрольной лампы после замены регулятора напряжения Уаз Хантер на новый, может быть всего две, или вы установили заведомо неисправный и бракованный регулятор, или недостаточно силы тока для возбуждения генератора, и требуются повышенные обороты двигателя, после чего генератор запускается и дополнительного тока не требует.

В первом случае надо проверить исправность регулятора напряжения, делается это просто. Присоединяем контрольную лампу на 12 Вольт к щеткам регулятора, затем подаем на него напряжение в 12 Вольт — «плюс» на клемму регулятора, а «минус» на его «массу». Если контрольная лампа горит, значит регулятор напряжения исправен.

Прежде чем перейти ко второму случаю, необходимо сделать небольшое отступление и пояснения, для полного понимания причин такой неисправности — недостаточно силы тока для возбуждения генератора.

В большинстве современных машин, в том числе и в более совершенном и технологичном Уаз Патриот, для создания необходимой величины тока возбуждения генератора на малых или холостых оборотах используют постоянные резисторы, которые включены в его цепь возбуждения.

На Уаз Хантер подобный резистор отсутствует и роль «возбудителя» выполняет именно эта красная контрольная лампа-сигнализатор разряда аккумулятора.

В случае со штатным регулятором напряжения создаваемого ей в цепи тока вполне хватает для возбуждения генератора, а вот если установить подходящий регулятор другой марки или типа, то тут уже как повезет, в зависимости от его характеристик. При установке трехуровневого регулятора напряжения 67.3702 от Энергомаш этой лампы может и «не хватить», поэтому придется провести небольшие доработки.

Первый вариант — параллельно контрольной лампе разряда, припаять к ее выводам постоянный одиночный или сборный резистор сопротивлением в 50 Ом и мощностью около 1 Ватта. Положение исправится и неисправность исчезнет, лампа будет гаснуть сразу же после запуска двигателя.

Второй вариант — просто заменить эту лампу на более мощную. Штатно там стоит лампа на 1.2 Ватта, можно поискать такую же на 3 или 4 Ватта. После замены лампы на более мощную неисправность уйдет. Кстати… по этой же причине, вместо именно этой лампы А12-1.2 ни в коем случае нельзя ставить какой то светодиод.

Третий вариант — использовать в качестве «усиления» одну из ламп расположенных рядом в контрольном блоке, если конечно же она у вас точно нигде не используется. Например, как показано на фото ниже. К контрольной лампе разряда АКБ была параллельно подключена соседняя контрольная лампа работы свечей накаливания.

Эта лампа используется только в дизельной версии Уаз Хантер, а в бензиновой никуда не подключена. Неисправность исчезнет, а бонусом получим лишнюю горящую пиктограмму на блоке контрольных ламп при включении зажигания 🙂 После запуска двигателя обе лампы сразу погаснут.

Источник

Датчик зарядки аккумулятора уаз

Сообщение fotobook72 » 02 ноя 2015, 00:14

Сообщения: 330 Зарегистрирован: 08 апр 2014, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Outlander, Борщ :
Награды: 1

Рейтинг: 780

Репутация: 0

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 9 раз

Пропала зарядка акб на уазе

Сообщение Sommelier72rus » 02 ноя 2015, 00:24

Вроде все на месте, менял местами одну фишку без изменений

Сообщения: 4456 Зарегистрирован: 27 ноя 2005, 00:00 Стаж: 1998 Авто: ездит :
Награды: 1

Рейтинг: 9 256

Репутация: +9

Благодарил (а): 69 раз Поблагодарили: 78 раз

Пропала зарядка акб на уазе

Сообщение Zavodnoy » 02 ноя 2015, 10:23

либо что-то сдохло, либо одно из двух

Отправлено спустя 36 секунд:
интегралку подкинь другую

С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.

ВЕСЫ, ДОЗАТОРЫ, УПАКОВЩИКИ. Поставка, ремонт, модернизация, прокат. Этикетка, чековая лента. http://vesopribor.ru . т. 63-79-00

Сообщения: 4253 Зарегистрирован: 28 мар 2012, 00:00 Откуда: Откуда и все Стаж: 1000000+++++км Авто: ЮАЗИК 31514 Тойота К

Рейтинг: 11 562

Репутация: +28

Благодарил (а): 156 раз Поблагодарили: 90 раз

Пропала зарядка акб на уазе

Сообщение Моделист » 02 ноя 2015, 10:51

Для начала чтоб не снимать гену надо глянуть идёт ли питание на центральный( толстый провод) потом проверить идет ли питание на провод ( тонкий) возбуждение. Если везде есть питание то уж тогда и снимать гену и возвращать обратно продавцу. А внутри может причин куча. Начиная с интегралом, диодный мост и поооошло поехало

Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Если на тонкий провод(возбуждение) не идёт питание то для проверки можно напрямую с акума + кинуть и убедиться

Сообщения: 330 Зарегистрирован: 08 апр 2014, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2007 Авто: Outlander, Борщ :
Награды: 1

Рейтинг: 780

Репутация: 0

Благодарил (а): 17 раз Поблагодарили: 9 раз

Пропала зарядка акб на уазе

Сообщение Sommelier72rus » 02 ноя 2015, 11:31

Моделист писал(а): Для начала чтоб не снимать гену надо глянуть идёт ли питание на центральный( толстый провод) потом проверить идет ли питание на провод ( тонкий) возбуждение. Если везде есть питание то уж тогда и снимать гену и возвращать обратно продавцу. А внутри может причин куча. Начиная с интегралом, диодный мост и поооошло поехало

Еще он нагревается сильно кстати, повторюсь на холодную все работает хорошо и возбуждается.

Источник

Датчик зарядки аккумулятора уаз

Возможно ли это? Генератор от бычка.

Да какая разница, от чего генератор? Все они трехфазные с трехфазным мостом. Если есть вывод нейтрали звезды (или можно его достать)- подключаешь туда лампочку.

Возможно ли это? Генератор от бычка.

У меня тоже такой. Лампочку сделал сразу. Ничего мудреного. Реле регулятор питается от дополнительных диодов. К этой же точке подходит провод от замка зажигания (контакт «зажигание включено»), в разрыв которого врезана лампочка. Пока гена не крутится, на РР приходит + от ЗЗ через лампочку (горит), когда закрутится, появляется плюс на дополнительных диодах и лампочка гаснет.

А на Бычке она есть. Какой хоть гена-то и РР стоит? 😉

Гена теперь вот такой:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=25563
РР 66.3702

Мудрено как-то:)))
Ну сегодня попробую:))

Вобщем надо найти «+» на РР при включеннном зажигании и в разрыв подключить лампу. Подозреваю ето будет одна из клемм «Ш».
Так?

Нет, не совсем так! Сзади у генератора есть фишка из 4-х контактов. Три из них — это выводы фазных обмоток, а четвертый — вывод от трех дополнительных диодов. Когда генератор не крутится — на нем ничего нет. Так вот этот вывод надо соединить с «+» РР. Он отсюда будет питаться. И сюда же цепляешь провод от плюса ЗЗ, в который врезана индикаторная лампа. Подозреваю, что у тебя сейчас вывод от доп.диодов никак не задействован. Делаешь так — Находишь «+» на РР и в этот провод врезаешь лампочку и, обязательно!, подцепляешь сюда же вывод от доп.диодов. Все!
На память — вывод от доп.диодов справа вверху, если смотреть на фишку со стороны контактов. А, да, посмотри цвет проводов из чрева генератора к разъему — три одинаковых ( у меня — белые, и один — черный)
Вот этот «черный» контакт нам и нужен.

Я извиняюсь, Вы то-же относите себя к продвинутым? Только эта лампа может однозначно показать, что с генератором проблемы. Она загорается, когда напряжение на клеммах аккумулятора больше, чем на генераторе — это для продвинутых. Вольтметр и амперметр показывают общее состояние бортовой сети, и мало что вам скажут, если например оборвался ремень генератора или накрылось РР. При обрыве ремня на трассе вместе с генератором перестанет работать и помпа. Плавное увеличение температуры заметить трудно, тем более, что тосол и не течет, а датчик перегрева стоит в радиаторе, аварийная лампа перегрева загорится слишком позно, а вот лампа неисправности генератора загорается мгновенно. В Вашем случае Вы заметите только уменьшение напряжения (вольтметр) или увеличение тока разряда(амперметр). И то не сразу.

Уважаемый Кот-66 на амперметре не заметить что стрелка слева от нуля тяжело, к томуже видно как на обороты реагирует (контроль ремня), поэтому отлично видно состояние гены. Про напряжометр уже написал.

Лампачка плоха тем, что загорается при канкретном отказе гены, когда перепад напряжений на ее концах становится достаточным для ее свечения. При падении тока зарядки (частичном отказе гены, к примеру таблетка с низким напряжением регулировки) в очень многих случаях лампочка не горит а гена не отдает норму тока и акум полудохлый, случай рядовой — это из богатого опыта работы на автосервисе по ихнемаркам.

Лампачка Ильича в дополнение к приборам, чтоб не прозевать когда с бадуна страшенного — это нормально, а вместо приборов -это лажа.

Уважаемый кот-66, вы меня извините, но создается впечатление , что вы амперметра на машине , пофиг какой, ни разу не видели и как он показывает не знаете, иначе такую чушь не писали бы:
Когда все исправно, потребителей немног, аккумулятор полностью заряжен — стрелка амперметра болтается около ноля, а влево она уйдет не сразу, чем меньше нагрузка, тем позже. К тому времени машина уже закипит.

Для проверки справедливости моих слов тупо включите только зажигание и не заводите мотор , посмотрите на амперметр, он покажет разряд порядка 9ампер, чутка не доходит до первого деления влево от нуля. Он показывает, что потребитель (система зажигания) питается от аккума, не заметить это очень трудно.
Дискутировать далее по электрике смысла не вижу , вы в этой области не специалист. Извиняйте если был резок.

Вот-вот. Что у Вас жрет 9А при только включенном зажигании — разберитесь вначале в своей епархии. РР с кампанией столько не кушают.
Амперметров видел немножко. У себя стоит самодельный, на шунте 75ШСММ3-150-0,5, при его точности и цифровом индикаторе считать деления на показометре не приходится. А по поводу специалист я или нет, посмотрите для начала мои темы и сообщения. Их немного.

5А ест катушка, 5А — всё остальное. Проверил лично и неоднократно, когда возился с системой зажигания. Хотя, бывает, что от коммутатора зависит
Супротив этих данных спорить не буду, может так и есть. Транзисторную схемотехнику коммутаторов уже забыл.
Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная :), или просто так разработчикам захотелось. Может мудрый Черепах объяснит ;).

У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него.
1. При выключенном зажигании — 430 mA — сигналка однако.
2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) — 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал :).
3. После 5 секунд и до упора — около 2.7 А.
Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик.
Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера.

Всем доброго вечера.Приехал из деревни, отдохнувший, включил компа, зашел вот на уазбуку, а тут такое. Сразу понял, у Задорного работы не початый край, посмеялся знатно. Не ответить просто не смог.

У меня инжекторный двигатель, могу сказать только про него.
1. При выключенном зажигании — 430 mA — сигналка однако.
2. При включенном зажигании первые 5 сек (работа бензонасоса) — 5,4 А, было и поболее до 8А, почему- х.з. Может Микас РХХ двигал и форсунками клацал .
3. После 5 секунд и до упора — около 2.7 А.
Ток через катушку при включении зажигания точно не течет, проверено напрямую, у нас это не сложно, т.к. клемма а не болтик.
Кто не верит, могут проверить, тут хватит обычного тестера.

А слабо лампачкой померить? Нафик мультиметра мучить? Можно же омы с вольтами попутать и дым пойдет.

Только мне, человеку с радиотехническим образованием (РАДИОФАК УПИ), не совсем понятно, зачем по катушке гонять ток в полном покое. Гы, что-бы не замерзла, бедная , или просто так разработчикам захотелось. Может мудрый Черепах объяснит

Вот и мне и не понятно как человек с таким образованием такое написать может:

Совсем не мудрый Черепах , но с богатой практикой в области радио и электро.

Всем доброго утра.

Но мне очень не нравится тон мудрого Черепаха — http://forum.uazbuka.ru/showpost.php. 7&postcount=11. Есть что сказать по вопросу, велком., но считать себя круче других и писать про это — не есть хорошо.

Не считаю себя круче, только ответил выразительно с юморком на тему дебильной лампочки для продвинутых.

Почему лампочка бестолкова? А патаму , что в современных генераторах таблетка (встроенный реле-регулятор, объединенный со щеточным узлом) питается от дополнительного выпрямителя, электрически не связанного с основным (силовым) выпрямителем. Регулирует она напряжение в бортсети опять таки основываясь на величине напряжения дополнительного выпрямителя, а это есть совсем не гуд, патаму что не учитываются состояние аккума, контактов в цепи толстого провода от гены на аккум и т.д, кроме того повышенные пульсации на выходе дополнительного выпрямителя, величина котрорых зависит от режима работы гены и доходит до 0,2-0,8 вольта приводит к занижению напряжения вырабатываемого геной и к недозаряду батареи особенно зимой.
Такая схема принята по условиям дешевизны и того, что водитель самостоятельно в электрике разобраться не может, выводов правильных не сделает , но до сервиса доедит.

С такими генами для объективного контроля работы гены и аккума настоятельно необходим в первую очередь амперметр, однозначно показывающий заряд либо разряд акку и величину тока. В дополнение к амперметру хорош вольтметр, это позволяет более точно оценить работу электрооборудования.
Один вольтметр для контроля работы гены и акку очень неудобен, легко прозевать отказ гены.

Лампачка Ильича. Включается последовательно через диод включенный в прямом направлении на клемму гены соединенную с выводом дополнительного выпрямителя. Через нее подается питание на таблетку при пуске двигателя когда гена не крутится и на доп выпрямителе отсутствует напруга, лампачка Ильича горит. После заводки дрыга питание на таблетку начинает поступать с доп выпрямителя, диод включенный последовательно с лампачкой запирается , и лампачка Ильича тухнет.

К примеру пли плохом контакте на клеммах акку, на толстом проводе гены, массе, ослабленнии ремня и т.д таблетка эту инфу не получает, так как не связана с основным выпрямителем , и продолжает регулировать «думая» что все в порядке, а с электрикой уже серьезные траблы и акку впадает в режим хронического недозаряда со всеми вытекающими. Состояние это может продолжаться очень долго, особенно летом и водителем не отмечается патаму как лампачка не горит.

А когда загарится эта хренова лампачка? А загарится ( станет заметным ее свечение) она, когда перепад напряжения между напругой акку и напругой с доп выпрямителя станет более 1.8-2.1 вольта ( только что на регулируемом лабораторном источнике питания ТЭС-14, проверил), а это уже когда совсем жопа и кумулятор почти падох и засульфатился.
Еще она загарится когда чето резко сдохнет и получится перепад напруги , к примеру толстый провод контакт потеряет или отгорит, отломится, ремень порвется и чето подобное.

Лампачка Ильича приминительно к контролю электрооборудования вредоносна по сути своей, является крайне грубым индикатором работы электрики и выдает инфо о неисправности когда уже поздняк метаться, расслабляет водилу и ведет к «неожиданным», а вернее к вовремя необнаруженным отказам электрооборудования.
Амперметр — самое простое , объективное и информативное средство контроля работы электрики авто.

Источник