Что делать если аккумулятор не держит емкость

Низкий заряд аккумулятора: выясняем причины, почему он быстро разряжается

При низких зимних температурах масло в двигателе становится более вязким, а в аккумуляторе химическая жидкость (электролит) близка к замерзанию.

Если еще и добавить низкий заряд аккумулятора, то двигатель категорически откажется запускаться. Как разобраться и устранить проблему — ниже в описании.

Симптомы «недозаряда» (низкого заряда) аккумулятора

Разберем признаки «на глаз», без использования приборов.

Первый симптом – слабая работа стартера и отсутствие поворота коленчатого вала. К электродвигателю не подается достаточно тока для приведения в движение коленвала, хотя и слышен щелчок старта.

Второй –тусклое свечение электроприборов на панели и непостоянный свет фар при холостом ходе. Напряжение, выдаваемое генератором, должно быть 14 Вольт и его хватает для нормальной работы электроприборов авто.

Если аккумулятор выдает меньше, то проблемы налицо.

Третий симптом способны распознать опытные водители, достаточно хорошо знающие свой автомобиль. Это «надрывистая» работа мотора на холостом ходу с выключенными электроприборами. Это объясняется сопротивлением, которое оказывает генератор двигателю из-за низкого заряда батареи.

Приборы для выявления проблемы

Уровень заряда АКБ (в том числе и низкого) определяют специальными приборами: мультиметром или ареометром.

Перед диагностикой необходимо разогреть автомобиль и подзарядить аккумулятор, преодолев примерно 20 км. Измерения проводятся сразу, пока батарея не остыла.

Порядок измерения уровня (низкого заряда) мультиметром

Установить переключатель в режим измерения постоянного тока до 20 Вольт, подключить клеммы. Заряд исправной батареи при температуре 20 °С должен быть не менее 12,6 Вольт. Все значения ниже говорят о неисправности.

Ареометром меряют плотность электролита, извлеченного из каждой секции аккумулятора. Ее значение не должно быть меньше 1,26 г/см. куб.

Разница плотностей между секциями не должна превышать 0,02 г/см. куб. Не все аккумуляторы имеют пробки для забора химической жидкости, поэтому их заряд можно измерить только мультиметром.

Причины и способы их устранения

Ниже приведены возможные причины низкого заряда аккумулятора.

1. Износ. Каждая батарея имеет свой срок службы (в среднем, 5-7 лет). Это обусловлено падением ее емкости и вольтажа на клеммах. Свинцовые пластины аккумулятора разлагаются, загрязняя электролит, на них появляется налет из солей серной кислоты, разрушаются изоляционные прокладки. Единственный выход — заменить аккумулятор на новый.
2. Утечка тока. Эта проблема возникает вследствие поврежденной изоляции электропроводки и неправильной работы электрооборудования (что чревато коротким замыканием и пожаром). Определяется мультиметром при выключенном зажигании. Нужно поместить щупы прибора в разрыв между плюс-клеммой и плюс-проводом. Если в автомобиле установлена сигнализация, то по паспортным данным определить, сколько она потребляет тока, и оценить возможность утечки за вычетом ее потребления. Устранить проблему поможет только специалист-электрик.
3. Сульфатация пластин. На свинцовых пластинах аккумулятора происходит преобразование химической реакции в ток, т.е. важую полезную площадь. Уменьшению таковой способствует нарастание сульфатов — нерастворимых солей. Этот процесс называют сульфатацией. Активизируется при напряжении АКБ менее 11,5 вольт и чревато уменьшением емкости и деградацией.

Есть специалисты, которые смогут реанимировать аккумулятор десульфатацией, оценив рациональность данной процедуры:

1. Неполадки генератора. Генератор укомплектован регулятором, который держит подаваемое на аккумулятор напряжение в пределах 13,6-14,4 Вольт. Если он сломан, то АКБ либо недополучает заряда, либо может закипеть и лопнуть от повышенного напряжения. Установить это можно, произведя замеры мультиметром на холостом ходу разогретого двигателя. Об этом написано выше.
2. Проблемы с бортовым оборудованием. Случается, что происходят сбои в работе бортового оборудования и потреблении энергии (при этом генератор не способен восполнить увеличенные затраты). Диагностируется проблема проверкой тока мультиметром и установкой суммарных затрат потребления бортовыми приборами.
3. Влияние погодных условий. Нельзя допускать замерзания электролита в батарее, т.к. жидкость, превращаясь в лед, занимает больший объем и может, расширяясь, повредить пластины. Поэтому лучше автомобиль хранить в гараже либо в сильные морозы снимать аккумулятор и помещать в теплое место.
4. Неполный заряд. Чтобы полностью зарядить аккумулятор (особенно в холодные периоды), необходимо пользоваться специальным зарядным устройством при постоянном токе. Это объясняется тем, что генератор работает при постоянном напряжении. Заряжая АКБ посредством ЗУ, устраняются наросты солей на пластинах и емкость аккумулятора становится максимальной (чего не может сделать генератор).
5. Замыкание банок. Если случается короткое замыкание в одной или нескольких банках АКБ, то его придется заменить на новый. Эту неисправность невозможно устранить, т.к. причиной является деформирование пластин и загрязнение электролита. Признаки КЗ: не поддается полной зарядке; быстро разряжается без особых нагрузок; заметно греется с закипанием жидкости.
6. Электролит низкого качества. Химические жидкости хорошо выполняют свои функции при особой чистоте. Чем больше примесей, тем медленнее реакции. Это приводит к быстрому разряду и деградации АКБ. Можно сделать отбор, оценку и замену электролита, если проблема только в этом.

Вывод

Выявить проблему, провести замеры не составляет большого труда даже начинающим автомобилистам, но ремонт лучше доверить специально обученным людям во избежание непоправимого.

Источник

Аккумулятор не держит заряд: возможные причины, способы решения проблемы и рекомендации

Ежедневно мы запускаем автомобиль и даже не задумываемся, как это происходит. Для того чтобы двигатель начал свою работу, используется целый комплекс систем и механизмов. Одним из самых важных в данной цепочке является аккумулятор. Без него невозможно осуществить запуск мотора. С годами аккумулятор теряет свою емкость. Машина начинает хуже заводиться. Также нередко у владельцев случается проблема нехватки заряда. Почему аккумулятор не держит заряд? Узнаем в нашей сегодняшней статье.

Когда стоит бить тревогу?

При каком напряжении можно утверждать, что аккумулятор не держит заряд? Минимальное значение для запуска мотора составляет 12,5 вольта.

В таком случае мотор возобновит работу при первом же обороте ключа. Если данная цифра меньше на 0,5 вольта, мотор тоже заведется, но с большим трудом. Критическим считается напряжение в 11 и менее вольт. В таком случае есть риск, что двигатель и вовсе не запустится. Сколько держит заряд аккумулятор? В идеале он должен поддерживать стабильное значение без подзарядки до трех лет (но при условии регулярной эксплуатации автомобиля, так как заряжает АКБ генератор). Если же после прибытия домой вечером батарея села наутро, это значит, что АКБ неисправна. В случае простоя она должна держаться как минимум один месяц.

Банальные причины

Начинать поиск проблемы нужно с малого. Осмотрите визуально контакты, что идут на батарею. Клеммы не должны иметь окислений. При их наличии возможен затрудненный запуск двигателя как на горячую, так и на холодную. Причина проста – клеммы неплотно подходят к выводам аккумулятора. Соответственно, на стартер идет меньший пусковой ток.

А после запуска АКБ не может полноценно зарядиться от генератора из-за тех же окислений. В результате аккумулятор плохо держит заряд, и машина трудно заводится. Еще одна банальная причина – поврежденные предохранители на генераторе. Они металлические и находятся в отдельном блоке. Если эти пластины перегорели, заряд не будет поступать на АКБ. В результате все электроприборы будут забирать энергию от аккумулятора, а пополняться она не будет. Решение проблемы – замена предохранителя.

Банки

Это уже более серьезная причина. Банки – это те самые шесть отверстий, которые находятся в АКБ. Каждая банка содержит в себе свинцовые пластины. Последние помещены в кислотный электролит. В процессе контакта пластин и электролита накапливается электричество, которое в дальнейшем используется для запуска и работы автомобиля. Напряжение в каждой банке составляет примерно 2 вольта. И если одна из банок не будет работать, аккумулятор зарядится только до 10 вольт.

Данные элементы приходят в негодность по двум причинам. Это:

• Испарение электролита. Как это определить? При откручивании крышки можно заметить низкий уровень жидкости. В определенной банке он будет меньше, чем в остальных. Но бывает и так, что испаряется жидкость сразу в нескольких отсеках.
• Осыпание пластины. В такой ситуации уровень электролита может быть нормальным. Но сама жидкость не прозрачная, а черного (почти черного) цвета.

И если в первом случае проблему еще можно попытаться решить путем добавления дистиллированной воды, то при деформации пластин единственный выход – покупка новой АКБ. Отметим, что емкость аккумулятора не упадет после добавления дистиллированной воды. В банках испаряется именно она, а не кислота. Последняя намного тяжелее и остается на пластинах.

Замыкание пластин

Неправильная эксплуатация может стать причиной данного явления. Такое случается, если аккумулятор часто садится в ноль. Еще может быть замерзание электролита. Но это случается, если машина часто стоит на морозе более 30 градусов. Чтобы исключить замерзание пластин, в сильные морозы рекомендуется хранить АКБ в тепле, то бишь заносить с собой в дом.

Аккумулятор не держит заряд: восстановление пластин

Некоторые пытаются восстановить такую батарею путем длительной зарядки с малой силой тока. Но это ничего не даст. Восстанавливается данный аккумулятор следующим образом. Сначала производят промывку банок дистиллированной водой. Ею заполняют отсек по максимуму. Затем перемешивают (в данном случае можно и даже нужно переворачивать АКБ вверх ногами) и сливают. При необходимости повторяют процедуру заново, пока из отверстий не пойдет чистая вода, без грязи и темного оттенка. В некоторых случаях удается таким образом прочистить пластины от окислившихся частичек и вернуть старому аккумулятору жизнь. Но если грязи слишком много, такие пластины могут уже не брать заряд и после 10 циклов промывок.

Десульфатация

Если аккумулятор не держит заряд, возможно, на пластинах произошло отложение солей. Их нужно удалить. Для этого в магазине приобретаем специальную десульфатизирующую присадку к электролиту.

Также удаление солей можно делать при помощи специального ЗУ. Процедура десульфатации производится в несколько шагов:

• Сначала в свежем электролите (его плотность должна составлять не менее 1,28 грамма на кубический сантиметр) растворяется купленная присадка. На это уходит весьма много времени – 48 часов.
• Далее в банки заливается электролит. Следует проверить его плотность. Делается это при помощи ареометра. Данный параметр должен составлять не менее 1,28 грамма.

• После этого выкручиваются пластиковые пробки в банках и к аккумулятору подключается зарядное устройство. Чтобы аккумулятор долго держал заряд снова, нужно произвести несколько циклов зарядки-разрядки. На ЗУ нужно выставить минимальную силу тока. Она должна составлять не более одной десятой от максимальной. Когда напряжение на аккумуляторе достигло отметки в 13,8 вольта, следует уменьшить ток заряда еще вдвое. Далее производим замер плотности ареометром. Оставляем АКБ на два часа. Затем снова делаем замеры. Если плотность не упала, значит, нам удалось восстановить умерший аккумулятор.

Но это еще не все. Нам нужно сделать корректировку электролита. Для этого доводим его до плотности в 1,28, а затем доливаем дистиллированную воду. После этого производится разрядка аккумулятора. К нему подключают мощную лампу или резистор и ограничивают ток до одного ампера. Нужно подождать, пока напряжение не упадет до 10,2 вольта. С момента подключения нагрузки нужно включить таймер. Это важный параметр в ходе восстановления АКБ.

Время разряда нужно умножить на ток разряда. Так мы получим емкость аккумулятора. Если она ниже номинальной, придется повторить цикл заряда-разряда. И так до тех пор, пока емкость не будет соответствовать заводской.

Источник

Рубрика: «Авто-, мото-, велотехника»

Если аккумулятор не держит заряд, потерял емкость, т. е. перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить ещё несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить ещё и новый, из дешевых конечно.

Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то случилось и его надо просто «подлечить». Но!! Если вашему аккумулятору уже более 4-5 лет и пластины (пластинная масса) уже началась сыпаться (электролит стал мутный, тёмный налёт оседает на стекле ареометра), и его ёмкости не хватает чтобы крутить стартёр, то лучше не заморачивайтесь — купите новый. Как показывает практика, при обычном использовании (зима-лето-хр. в гараже) современные кислотные аккумуляторы, за редким исключением, дольше 4-5 лет — не «живут». Поэтому, при покупке запишите где-то дату, или храните гарантийный талон с датой — когда вы купили и установили новый аккумулятор!

Итак, разберем основные неисправности автомобильных кислотных аккумуляторов и способы их устранения и ремонта.

Наиболее распространенные причины неисправностей аккумуляторов — запредельная разрядка или засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно «сил» у аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители повернув ключ зажигания и не услышав урчание стартёра сразу же подозревают в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100-140 Ампер и более. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем.

Для начала померяйте напряжение на аккумуляторной батарее без нагрузки сняв одну клемму, оно должно быть минимум — обычно 12,7 В на полностью заряженной АБ. И. это если вы не ездили, не заводили свой автомобиль, или не заряжали аккумулятор более чем 5-6 часов. На разных аккумуляторах (разных производителей) бывают расхождения в вольтаже покоя, это — 12,5-12,8 В. Попадаются экземпляры, где на новых аккумуляторах напряжение покоя может быть 13-13,1 и даже 13,2 В. Если напряжение на АБ ниже 12,5-12,7 В (в зависимости от производителя) — аккумулятор считается разряжен в какой-то степени. Например — 11,8 В — это уже почти полностью разряжена АБ, а при проседании напряжения, при заводке двигателя, менее чем до 10 В — уже как правило не крутит стартёр (что самое главное), т.е. при 8-9 вольтах примерно.

Некоторые автолюбители говорят, вот я приехал в гараж, снял клемму, померял, а там 13,8В, или 14,2В, или 14,5В (т.е. 13,6-14 В). Да, всё верно, поскольку ваш аккумулятор всё время подзаряжался от генератора, но, спустя 5-6 часов или более, т.е. на утро, это всё лишнее (избыточное) напряжение спадёт и у вас будет примерно — 12,7-12,8 В, и это нормально, нормальная реакция аккумулятора! Ну, вот такой вот эффект есть у аккумуляторов, который часто заводит автолюбителей в заблуждение.

Хорошо также иметь в гараже специальный прибор — «Нагрузочную вилку», для проверки аккумулятора под нагрузкой. Этот прибор даёт нагрузку примерно равную стартёру, т.е. пропускает ток порядка 140-200 А. Вы подключаете «Вилку» к клеммам АБ на несколько секунд (до 10) и смотрите напряжение на клеммах, оно должно просесть примерно до 10-11 В и не падать ниже. Если это так — значит аккумулятор в порядке, емкость его достаточная и стартёр будет крутить. После отключения нагрузки, напряжение упадёт по сравнению с исходным на несколько десятых вольта, поскольку АБ немножко разрядился. Если нет такой «Вилки» — подключите вольтметр к клеммам аккумулятора и запустите двигатель. Следите за показаниями вольтметра в момент пуска — вы увидите, как в момент нажатия кнопки стартёра напряжение с 12,7-13 В провалится примерно до 10-11 В на несколько секунд. Если оно провалилось глубже и стартёр не крутит, значит понятно в ком причина — снимайте, заряжайте аккумулятор, если автомобиль стоял долго, «лечите» его, или купите новый..

Как вариант, если проверить аккумулятор под нагрузкой нечем — возьмите у соседа по гаражу заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него, т. о. сразу отпадёт куча подозрений: стартёр виноват или аккумулятор (а может быть генератор не даёт зарядки, регулятор..).

В первую очередь надо выяснить причину неисправности: то ли что-то случилось с проводкой что не идёт зарядка аккумулятора, то ли что-то с самой батареей. Часто автолюбители «попадают» по банальной причине: окислилась клемма что создаёт дополнительное сопротивление, аккумулятор из-за этого со временем всё меньше и меньше получает ток зарядки и наступает момент, когда емкость исчерпывается и он уже просто не может крутить стартёр. Поэтому, следите за тем чтобы был хороший контакт на клеммах.

Вторая причина — разрушение активной массы пластин, осыпание её. Это сопровождается потемнением электролита. Такой аккумулятор восстановлению ещё подлежит, если это не значительно. А если электролит темный, почти черный при зарядке, то это уже признак того что аккумулятор пора менять.

Третья причина — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, что в некоторых случаях дешевле, чем купить новую батарею. Но, как правило, новую секцию достать сложно и такой аккумулятор идёт на металлолом.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора (обычно корпус раздувает с боков).

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы на зиму снимают аккумулятор и хранят его где-то в более теплом месте, в подвале например, при плюсовой температуре, и особенно если он уже старенький.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо слить электролит, сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен и далее можно не заморачиваться. Но, часто бывает, что устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Далее, делаем десульфатацию пластин, т. е. удаляем отложение солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите её. Или же десульфатацию можно делать с помощью специального зарядного устройства. При покупке зарядного устройства, поинтересуйтесь, есть ли там такой режим.

Итак, рассмотрим саму технологию восстановления свинцового автомобильного аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки в банках и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 частью от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда ещё уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т. е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1 А, и 0,5 А для 6 вольтового аккумулятора, ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2 В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1 В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит ещё немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить ещё не один год.

Есть и другой способы восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении её — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

И напоследок несколько полезных советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

а) Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, хотя бы раз в сезон (лучше весной), уровень электролита и его плотность, и при необходимости долейте дистиллированной воды! Электролит выкипает, как правило, от перезаряда (если не исправен регулятор), или летом в жару частично испаряется. А также, периодически, проверяйте исправность электрооборудования (генератор, регулятор напряжения. ) — идёт зарядка или нет — замерьте напряжение на клеммах (см. выше).

б) Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

в) Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его ёмкости в ампер-часах, то есть если его ёмкость 55 А/ч, то заряжайте его током 5,5 А.

г) Не оставляйте аккумулятор на зиму в неотапливаемом гараже, по крайней мере наверху, спустите его в подвал, если есть такая возможность или занесите в другое помещение. Иначе, он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25°С не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он уже уже старый и (или) разряжен.

д) Держите свой аккумулятор в чистоте, это убережёт его от утечки тока и саморазряда, неожиданных сюрпризов и увеличит срок службы даже на годы. Некоторые владельцы протирают аккумулятор (особенно область клемм и заливных пробок), водным раствором соды, а затем протирают чистой тряпицей смоченной чистой водой. Эта процедура убирает остатки кислоты, окислы на корпусе, которые могут давать утечку.

Некоторые спрашивают — сколько может прослужить автомобильный аккумулятор? Скажу так — обычно в кислотных автомобильных аккумуляторов максимальный гарантийный срок — 3 года, ходят они при исправном электрооборудовании до 5 лет, а если его беречь, вовремя подзаряжать, следить за уровнем электролита, делать профилактики, зимой хранить машину или аккумулятор в отапливаемом помещении, то он может прослужить 6-8, а иногда и 10 лет. Так что всё относительно. нужна ли вам вся эта возня, или лучше переплатить какие-то деньги..

Источник