Что будет если заряжать аккумулятор самим собой

Может ли аккумулятор сам зарядиться. Скажем в тепле или летом? Также разберем гелевый вариант

Вопрос нестандартный, однако, мне его вполне серьезно задают. Было пару раз зимой, затем летом. Все дело в том, что при запуске двигателя некоторые водители сажают аккумулятор практически в ноль, да так что стартер практически не крутит! Не дождавшись запуска, уезжают на работу, а затем, скажем днем или же в обед запускают машину! НО КАК ТАК? Неужели АКБ сам зарядился? Такое вообще возможно? По сути, этот вопрос достаточно простой, но сегодня я постараюсь вам его разжевать …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Кстати еще одна ситуация – допустим, ваш автомобиль стоит на приколе на зиму, вы его пытались запустить, через определенный промежуток времени, скажем чтобы прогреть, ничего не получилось. Вы отчаялись и решили что не будите мучать авто, а запустите его когда немного потеплеет, скажем весной или даже летом. Скинули клемму и ушли домой, так ваш «агрегат» простоял еще пару месяцев, затем вы пришли накинули клемму и О ЧУДО он сразу же «стартанул». Что сам смог зарядиться? ЧУДЕСА!

Развенчание мифов

Ребят это было замечательно — если бы аккумулятор сам заряжался. Получился бы вечный двигатель! Вы его разряжаете, а он сам заряжается!

НО, к сожалению это невозможно, нереально, немыслимо! Это из области фантастики.

Обычная аккумуляторная батарея – основана на химических процессах! Для того чтобы ее зарядить нужно приложить электрический ток и сам он ниоткуда не возьмется!

Как мы с вами помним — АКБ состоит из пластин, минусовые из свинца, плюсовые из его диоксида, и электоролита (серная кислота + дистиллированная вода), все это дело помещается в замкнутый пластиковый корпус.

Так вот для того чтобы начал накапливаться заряд, нужно на клеммы подать электрический ток, определенной силы. Тогда внутри начинает проявляться химический процесс, вода начинает поглощаться, концентрация серной кислоты растет!

Когда проявляется разряд, то есть вы не подаете ток на клеммы, процесс происходит наоборот – выделяется вода, а кислота поглощается, ее концентрация падает.

Таким образом, для того чтобы происходила реакция по зарядке, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прикладывать внешний ток, без этого никак! САМО САБОЙ ОНО НЕ ЗАРЯДИТЬСЯ!

Пусковой ток и температура

Так почему же такое происходит – ведь действительно с утра могу не завестись, а вот чуть позже, пожалуйста, «почти легкий» старт. Все дело банально в пусковом токе и температуре.

• Пусковой ток. Когда вы «мучите» машину с утра, допустим в мороз, то аккумулятор тратит просто бешеные токи чтобы провернуть двигатель с густым маслом (от мороза), показания могут доходить до 350 – 400 Ампер одномоментно! Просто вдумайтесь! Но если вы не запустили двигатель, ваша батарея проседает, ей нужно несколько секунд, а на морозе до 30 секунд, чтобы восстановить напряжение. Но вы ей не даете передохнуть и опять крутите, тем самым еще больше просаживая, напряжение! Пару тройку раз «покрутили» и все, батарея не «мур – мур». НО скажем в обед потеплело, заходим и запускаем движок! Чудеса? ДА нет, просто изменилась температура.

• Окружающая температура. Для того чтобы АКБ работал нормально, все его процессы внутри нормально функционировали — ему требуется примерно + 10, + 20 градусов Цельсия, но и при + 1, + 2 градуса, он будет намного лучше работать чем скажем при – 20! Пусковые токи повышаются примерно на 10 – 20%. Вот вам и чудо эффект, с утра аккумулятор холодный, а вот в обед температура растет, прогревается не только батарея, но и масло в двигателе, оно становится более текучим. Тем самым даже подсаженный «холодным утром» АКБ сможет запустить мотор автомобиля. Тоже самое, происходит с длительной стоянкой, не получился запуск зимой – а получился летом! Ребята это не аккумулятор сам зарядился, просто изменился температурный порог!

Пару слов про гелевый аккумулятор

Это такой АКБ у которого внутри гель, вместо жидкого электролита. Принцип у него «однохренственный», то есть он также заряжается от токов и отдает энергию, поглощая кислоту.

Вот только у него электролит запечатан в геле, он не текучий, собственно это вся разница, он также не может сам по себе зарядиться – ЭТО БРЕД! Технология конечно прогрессивная, например он может стоять без заряда долгие месяцы, но у нее также есть свои минусы и причем существенные, почитайте вот эту статью, много что проясниться в голове.

Про пользу и не пользу термокейса

Ребят у меня уже была статья про термокейс, что это такое читаем здесь. Скажу так, если его нормально сделать и правильно настроить, можно реально сделать ваши утренние запуски намного легче! НАМНОГО! Вот только нужна правильная конструкция, с подогревом, почитайте статью, там все есть.

Если сделаете без подогрева – это неправильно, вы наоборот убьете свою батарею!

Буду заканчивать, подведу итог – аккумулятор, сам зарядиться не может! Все же это не суперконденсатор (некоторые говорят что там такой эффект может проявляться), запомните это! Поэтому его нужно правильно эксплуатировать, ведь глубокие разряды для него просто губительны.

Полезное видео о том как заряжать АКБ

Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(6 голосов, средний: 4,33 из 5)

Похожие новости

• 

Срок службы аккумулятора автомобиля. Сколько лет? Честная инфа

Как проверить аккумулятор нагрузочной вилкой. На автомобиле, пол.

Гарантия на аккумулятор. Разберем новый и Б/У автомобиль – что в.

Источник

Может ли аккумулятор зарядиться самостоятельно

Некоторые автовладельцы сталкиваются с тем, что аккумулятор без подзарядки начинает работать через некоторое время после полного разряда. Может сложиться впечатление, что батарея заряжается самостоятельно, однако это заблуждение.

Почему самостоятельный заряд невозможен

Любая АКБ состоит из плюсовой и минусовой пластин, которые выполнены из диоксида свинца и свинца, и электролита. Электролит представляет собой раствор серной кислоты и дистиллированной воды. Вся конструкция помещена в закрытый корпус. Чтобы начался процесс заряда, на клеммы подается ток. Тогда происходит химический процесс: вода поглощается, а концентрация серной кислоты возрастает. Если вы не подаете ток на клеммы и происходит разряд, вода начинает выделяться, а кислота поглощаться (ее концентрация падает). Получается, что для того, чтобы батарея заряжалась, необходим внешний ток.

Что происходит на самом деле

Когда вы с утра пытаетесь завести машину, например, в мороз, то аккумулятор тратит очень большие токи, чтобы двигатель с густым маслом провернулся. В таких условиях показания доходят до 350 – 400 Ампер. При этом, если двигатель так и не запустился, батарея просаживается и ей нужно время (до 30 секунд), чтобы восстановить напряжение. Но так как чаще всего времени на восстановление нет, аккумулятор просаживается еще сильнее. Таким образом он перестает работать и автомобиль не запускается. Зато спустя несколько часов, например, в обед, машина с легкостью заводится. В таком случае это происходит из-за изменения температуры.

Для нормальной работы аккумулятора температура окружающей среды должна быть +10-20 градусов по Цельсию. Но даже при температуре чуть выше ноля (+1-2 градуса) батарея будет работать лучше, чем при отрицательных значениях. Пусковые токи в таком случае повышаются на 10-20%. Таким образом, когда температура повышается, батарея прогревается, масло в двигателе становится более тягучим. В таких условиях аккумулятор уже сможет запустить автомобиль. То же самое происходит в период длительной стоянки, когда зимой аккумулятор не заводится, а летом запускается без дополнительной подзарядки.

Гелевый аккумулятор

Существуют такие АКБ, у которых вместо жидкого электролита внутри гель. Принцип его работы такой же, как и у обычной батареи. Он заряжается от тока и отдает заряд, поглощая кислоту. Таким образом, такой аккумулятор так же не может зарядиться самостоятельно. Одно из существенных отличий гелевого аккумулятора заключается в том, что он может долгие месяцы стоять без заряда.

Подводя итог, нужно отметить, что никакой аккумулятор не может заряжаться сам, более того, глубокие разряды для него опасны. Поэтому регулярно следите за состоянием своей АКБ.

Хотите подобрать АКБ прямо из дома? Вам сюда.

Источник

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник