Чем ограничить ток зарядки аккумулятора

машинке уже 5 лет, стоит родной аккумулятор. предполагаю что уже этой осенью надо будет менять его на новый.
легких путей я не ищу, поэтому думаю поставить не стандартный.
есть в наличии такой: HRL 12-45 (http://www.delta-batt.com/upload/iblock/80c/hrl%2012-45.pdf)

родной аккум по паспорту имеет стартерный ток 470А, у этого 450А.
имхо это не принципиально.

насколько это целесообразно?
и как я понимаю, желательно в первые секунды после старта ограничить зарядный ток на значении 13А.
как реализовать такое?

как реализовать такое?

Купить нормальный автомобильный AGM аккумулятор.
А о токе закон ома позаботится, поверь 🙂

непонял сути проблемы. или это старость сказывается. пять лет живу, три года ип..усь, но чтоб хрен бантиком завязывали.

ну чтоб ограничивать токи — первый раз слышу!

для всех кто не понял вопроса: сначала читаем ТТХ аккумулятора по ссылке.
потом высказываем свое вИденье вопроса.

про закон ома я в школе читал, и даже кой чего о нем знаю. но фишка в том что аккум только что прокрутивший стартер да еще с Rвнутр 6 миллиом схавает столько сколько сможет дать ему генератор. а стартер может дать 90А. секунд через 10-20 ток заряда придет в норму. но именно эти первые секунды и будут планомерно убивать аккум после каждого старта.
в то время как производитель аккума рекомендует не более 13 Ампер

в сущности я не сильно расстроюсь если ограничить зарядный ток не удастся.
но хотелось бы не выходить за рамки рекомендаций производителя

Именно после прочтения ТТХ я и высказал свое мнение. Ты ведь не ставишь себе в машину вместо двигателя лодочный гребной винт? Так зачем ставить АКБ предназначенную для источников бесперебойного питания?

Фигово читал 🙂 Читай заново.

6мОм это внутреннее сопротивление полностью заряженного аккума. В таком случае ток зарядки будет практически равен 0. Соответственно, с разрядкой аккума понижается его внутреннее сопротивление и тогда он от гены и будет заряжаться. 13А там будет, если он саааааааавсем пустой уже.

Стартер это нагрузка для аккумулятора, при чем тут зарядка? Аккум держит ток разрядки 450А, твои смешные 90А ему как слону дробина.

Мужчина, не парьте мозк ни себе ни людям. Того аккумулятора вам хватит на один раз завести машину. Потом его выкинуть только.
Купите автомобильный аккумулятор, рекомендованной емкости производителем авто, и на три — пять лет забудьте про него.

про закон ома я в школе читал, и даже кой чего о нем знаю. но фишка в том что аккум только что прокрутивший стартер да еще с Rвнутр 6 миллиом схавает столько сколько сможет дать ему стартер. а стартер может дать 90А. секунд через 10-20 ток заряда придет в норму. но именно эти первые секунды и будут планомерно убивать аккум после каждого старта.
в то время как производитель аккума рекомендует не более 13 Ампер

Как раз для того чтобы продлить срок службы АКБ параллельно ставят суперконденденсатор http://www.elit-cap.com/files/rus/a_start.htm. Благодаря малому внутреннему сопротивлению, он выдаст гораздо больший стартерный ток, АКБ лишь останется подзарядит конденсатор.

Ты не просто неправ, Ты феерически неправ.
при разряде RВнутр РАСТЕТ, и это аксиома! и она ровно никакого отношения к закону ОМА не имеет. именно по этому напряжение при разряде на клеммах уменьшается. советую почитать про химические источники тока. свинцовый акк тоже к ним относится.

но при столь малых значениях внутреннего сопротивления ток заряда мало от него зависит. гораздо большее значение окажет разница напряжения бортовой сети и аккумулятора.

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными. поэкспериментируйте с разрядом автомобильного аккума током скажем в 200 ампер и последующим зарядом нормальным зарядным током. он не проживет и полгода, будет трупом.
а эти живут по 5-10 лет в условиях жесточайшего разряда запредельными токами. (правда не очень часто)
вот температура, да, верно подмечено. а еще я не знаю как он отнесется к вибрациям.
в общем думать есть над чем. возможно прислушаюсь и куплю автомобильный AGM

почитал ваш бред вообще в ужасе! даже верхним анекдотом неописать!

во-первых:
стартер — потребляет ток! при хорошем движке 2-2,5Л он будет потреблять не более 170А, пусковые токи конечно выше.

во-вторых:
зарядку даёт — генератор! зарядный ток зависит от оборотов двигателя, а точнее от оборотов ротора генератора, так вот указанные токи на генератор соответствуют максимальным оборотам двигателя! а на ХХ двигателя ток зарядки будет примерно 5А сверху поддержки бортсети авто! и ещё зависит от разряженности АКБ! при нормальном запуске, токи зарядки будут очень малы(не более 10А) и это если крутить движок после запуска!

кому, что, ещё непонятно?!

если влазит АКБ большего размера — будет только польза от этого! особенно в зимний период.

это вообще о чем? если вы напишете по теме, буду рад.
что в авто дает ток, я хорошо знаю. да и вам могу рассказать что график мощности генератора сильно нелинеен.
цифры приведенные вами просто феерия. вы токовые клещи в руках хоть раз держали? а я вот специально взял, и в отличии от вас померял. на двигателе 1,4 стартерный ток составляет сильно больше 200 ампер. так что в вашем случае будет заметно больше

вот про бОльший аккум, полностью солидарен

почитай пятое сообщение написанное тобой!

жесть какая, малолитражка (http://www.dni.ru/auto/2010/2/10/185247.html) не полноценное авто?
и каким образом аккум убивает генератор и стартер, мне не ясно.
прошу понять что я не использовал и не использую убитых аккумов, как и любых других запчастей

мое пятое сообщение полностью подтверждается проведенными мной измерениями и описано в трудах по электротехнике.
так что просто больше читайте профильной литературы, а уж потом пишите

примерная кривая Rвнутр от степени разряда:

малолитражка — полноценное, но только для своих задач! а задачи у неё только доставить задницу из пункта «А» в пункт «Б» . соответственно агрегаты у неё для задницы и не более.

теперь зависимость стартера и генератора от АКБ:
при недостаточной мощности(ёмкости, напряжения и рабочего тока, пусковой опускаем) АКБ, мы начинаем крутить дольше обычного стартером коленвал, при этом полный нехват напряжения для электроники двигателя, в частности — ИСКРЫ, скорости нарастания давления в цилиндрах, ротор и соединения(пятак в «бендиксе»), щётки начинают перегреваться или даже скажем хорошо прогреваться, начинают отпаиваться обмотки ротора, расплавленное олово от центробежных сил разбрасыватся с мест пайки, температурное линейное расширение ослабляет все соединения, прогреваются и изнашиваются втулки — вот вам и пришёл кирдык стартеру.
с геной то-же самое — при хорошей разрядки(малая ёмкость АКБ) — хорошее падение напряжения — уменьшение внутреннего сопротивления — увеличивает зарядный ток, причём длительно, ведёт к нагреву выпрямителя и щёточного узла!

если кому-то покажется бредом, ничего страшного.
я каждый будний день эксплуатирую три-четыре машины, включая свою личную, и ремонтирую(также устраняя ошибки инженеров производителя другими изменёнными узлами) своими руками касаемо электрической, механической, гидравлической частей.

возможно вы ремонтируете авто, я не знаю.
но то что с электротехникой явные пробелы, факт

я кстати не собираюсь заводить 15тонный погрузчик. мне надо заводить легковое авто
условие: надежно заводить и летом и зимой

как ограничить зарядный ток аккумулятора?
Никак!
Реле регулятор само управляет током заряда и держит его в норме.

Неважно какой аккум, Вы его убъете за 3 года, неделя или 2 стояния в гараже полностью его разряжают, разрядить полностью хотябы один раз аккум — пойдет необратимый процесс сульфатации пластин.

Если следить за аккумом, всегда подзаряжаеть его — прослужит 5 лет.

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными. поэкспериментируйте с разрядом автомобильного аккума током скажем в 200 ампер и последующим зарядом нормальным зарядным током. он не проживет и полгода, будет трупом.
Глупости, все аккумы в ЮПСах умирают за год-два, заменил уже штук 50.
Это специально сделано чтобы выставить на бабки организации.

Автомобильный поживучее, но требует больше внимания, т.к. если ЮПС у нас сам ВСЕГДА следит за батареей, то в авто за батареей следить должны мы.

А потом какой смысл менять аккум на другой? Уменьшить вес авто?

Никак!
Реле регулятор само управляет током заряда и держит его в норме.

Если следить за аккумом, всегда подзаряжаеть его — прослужит 5 лет.

Глупости, все аккумы в ЮПСах умирают за год-два, заменил уже штук 50.
Это специально сделано чтобы выставить на бабки организации.

А потом какой смысл менять аккум на другой? Уменьшить вес авто?

тут такая штука: реле регулятор следит за напряжением на клеммах аккумулятора, а не за величиной тока (если не прав, поправьте)
и именно это дает всплеск зарядного тока сразу после пуска двигателя. к тому же холодный двигатель крутит полторы тыщи на валу, а это дополнительная моща для генератора.
хорошие аккумы в хороших упсах (не бюджетный сектор) живут значительно дольше. собственно DELTA одни из лучших на российском рынке (хотя конечно за 5 лет не поручусь).тем более есть повод не выходить за рамки рекомендованных режимов заряда.

смысл замены прост: потому что свербит. если не срастется, поставлю обычный

на погрузчике стоят 2х132А/ч(12В бортсеть+12В пуск) АКБ, гена на 90 А(привязал от субары, конечно на полные 90А невыходит из-за макс. 2400 об/мин, против 6000) движок МТЗ 240 — даже при хорошей прокрутки, зимой, ток заряда не превышал 25-30А на 12В контур, стоит амперметр для визуализации.

стоит амперметр для визуализации.
знаете в чем разница между нашими амперметрами?
в том что вы поставили показометр не имеющий класса точности, а я мерял цифровыми токовыми клещами имеющими клеймо Госповерки.
и я проводил измерения НЕ разывая штатной схемы, ибо клещи позволяют это
в вашем же примере имеет место огород, а это дополнительные провода и дополнительные переходные сопротивления.
всего этого у меня нет. у меня есть штатная электросхема не имеющая окисленых контактов и дополнитеьных проводов.

до меня дошло чего вы хотели сказать здесь (http://pccar.ru/showpost.php?p=254889&postcount=11)

но меня не интересует ток холостого хода стартера, меня интересует реальный пусковой ток холодного двигателя. точнее что бы этот ток в легкую обеспечивался аккумулятором.
к сожалению мои токовые клещи меряют только до 200 ампер

2400 об/мин, против 6000) движок
это совершенно не имеет никакого значения, значение имеет передаточное отношение между валом генератора и коленвалом.

вот здесь написано (http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-4.html) что передаточное число равно 2,4 не верить этому у меня нет оснований.
из этого следует что уже на 1300 оборотов коленвала генератор отдает до 80% мощности.
1300 это холостой ход бензинового двигателя заведенного зимой

Ты не просто неправ, Ты феерически неправ.
при разряде RВнутр РАСТЕТ, и это аксиома!

Да, тут я не прав 🙂

теперь по теме вопроса: аккумуляторы работающие в UPSах, гораздо более живучие по сравнению с автомобильными.

Давай мухи отдельно, котлеты отдельно. А то ты пытаешься сравнить AGM аккум от упса с обычным автомобильным свинцом.
Я говорил о автомобильном AGM аккумуляторе. Который так же имеет длительный срок эксплуатации, не боится глубокого разряда и переворачиваний вверхтормашками.
У приведенного тобой аккума вроде бы все неплохо. Вот только не для машины он. Что зимой в -30 будем делать с ним? Домой уносить? А клеммы автомобильные как к нему прикручивать будем?

Про то, что ты путаешь ток текущий в цепи нагрузки аккума (стартер) и в цепи зарядки аккума (генератор) я уже писал. Или ты реально думаешь, что после того как стартером покрутил и аккум отдал 90А ток на протяжении скажем 20сек, то после того как машина заведена генератор начнет заряжать аккум током 90А? 🙂

Источник

Чем ограничить ток зарядки аккумулятора

вопрос по электрике назрел.

Есть тягач с полуприцепом. На пп стоит приблуда, жрущая ток, и и спецом ее питающаяя акб. При пуске мотора, на пп идет провод с вольтами, на стоянке девайс кушает свой акб. Ну предположим высасывает она свой акб, пускаем тягач и ток, который начнет потреблять пустая акб будет зашкаливать для стандартного провода в перекидке сечением где-то 2 квадрата.
Вопрос. как ограничить этот ток , скажем амперами 10ю?

вопрос по электрике назрел.

Лампочку последовательно включи. Можешь релюхой коммутировать её.

Поддерживаю. Последовательно с пп включаешь лампочку от фары, запараллеливая две нитки (дальний и ближний). Корпус лампочки к тягачу, два соединённых контакта к пп. Релюха совсем необязательно. При коротком замыкании на пп лампочка зажжется :-), но ток будет не более 8А.

Разряженный аккумулятор имеет внутреннее сопротивление гораздо больше, чем заряженный, поэтому начальный ток при зарядке пустой АКБ не слишком велик. Опыт с амперметром и разряженным аккумулятором имеет смысл :-). Разряжать АКБ ниже, чем до 10 вольт не желательно из соображений здоровья АКБ.

Правильный путь — увеличить сечение провода и не ограничивать ток зарядки. Чем больше ограничен ток зарядки, тем дольше время. Время полной зарядки пустого АКБ не менее 10 часов, а если ток ограничить.

С другой стороны: проводов 2мм2 не бывает. Бывает либо полтора либо 2,5 соответственно длительно держит 16А и 25А Надо ли больше?

Ставить ограничивающий резистор в виде лампочки, длинного провода и пр. неправильно, ограничится напряжение зазядки, АКБ будет вечно недозаряжен, что снизит его ресурс.

Лично я взял бы готовый автоматический зарядник для АКБ и подключил бы его через инвертор на 220В. Наверняка инвертор в тягаче уже есть.

Лампочку последовательно включи. Можешь релюхой коммутировать её.

Но! Но не будет у тебя даже полностью разряженный аккум, брать ток на зарядку более 7А на авто. Можешь проверить для интереса, воткнув Амперметр и поэкспериментировав. В короткий момент подключения скакнёт и в туже секунду уменьшится.
У меня на днях амперметр при почти полностью разряженном (забыл на неделю лампочку выключить) в самом начале 60 А показал, правда быстро до 20 А упало.
Так что бывают больше токи, ещё как бывают, если а) мощный генератор, б) толстые провода, в) хороший аккумулятор.

Лампочка ток ограничит, но слишком сильно. Хотя можно несколько в параллель.

Лично я взял бы готовый автоматический зарядник для АКБ и подключил бы его через инвертор на 220В. Наверняка инвертор в тягаче уже есть.
Ток может быть ограничен не только проводом, но и способностью разъёма.

16 и 25 А — это только при одиночной прокладке, в жгуте, считай, то же самое с коэффициентом 0,55 или 0,38 для разного кол-ва проводов.

Доп. сопротивление (провод, лампочка) не ограничивает напряжение так, чтобы аккумулятор недозарядился, хотя удлинняет процесс зарядки. Чем меньше ток, тем меньше падение напряжения (закон Ома для участка цепи), поэтому к концу зарядки, когда ток будет приближаться к нулю, напряжение будет приближаться к номинальному.
Другое дело, что в таком варианте нельзя питаться от аккумулятора при его зарядке, так как нагрузка будет дополнительно просаживать напряжение, и тогда действительно будет недозаряд.

вопрос по электрике назрел.

Кровопийца, а ты попробуй реально взять пустой АКБ на ПП, запустить тягач и померий ток, который жрет АКБ на ПП. Он где то 10 А и будет.:D

Я так понимаю тебе нужен некий переходник с 24 на 12v чтобы не возиться с проводами?

не. тягач тоже 12в

тока заряда зависит от:
ёмкости
напряжения зарядки
температуры аккума.

если аккум 150ач, разряжен почти в ноль, а гена дурная и выдаёт 13.8 не взирая на нагрузку то там будет и 30 и 40 а.

14.7 кстати многовато-это для заполярья ниже -40

вот что вспомнил.

Когда на уазе высасывал в нулину лебедкой акб, потом внезапно глох, не мог завести, делал перекур для подзаряда акб от бензогенератора, заодно глотнуть огненной воды и зажрать тушонкой.
На БГг выл выход 12в, с термопредохраном на 10а. Так вот предохран вылетал сразу, при подключении проводов. Я его рукой держал, толи проволоки наматывал. не помню. как то вроде и лебедку снял,чтоб кривым завести. Тогда еще карб был. Но если акб не в усмерть севший, машину на ночь заглушил сам, БГ в ночь работал, заряжая акб без проблем с предохраном.

тока заряда зависит от:
ёмкости
напряжения зарядки
температуры аккума.

если аккум 150ач, разряжен почти в ноль, а гена дурная и выдаёт 13.8 не взирая на нагрузку то там будет и 30 и 40 а.

14.7 кстати многовато-это для заполярья ниже -40

гена в мороз 14,7 дает при любых акб, сам гена размером с ведро и на150А

не сильно все-таки я вам всем верю, что после пуска при напруге в 14.7 в пустой акб не спалит провод 1.5 квадрата.:D Да и разъем на перекидке вопросы подкидывает.
Кроме акб ведь еще девайс будет висеть, потребляющий примерно 10а, решил лишний провод кинуть на прицеп, ну и отрубалку на доп.акб, чтоб отвязать от основных.

Кровопийца, а какое сечение провода у зарядного устройства? Оно где то 1.5 квадрата и есть. И прекрасно заряжает и не горит при этом. И нет в инструкции указаний про то, что полностью разряженный АКБ заряжать им нельзя. А зарядное где то 14-15 вольт и дает. Кстати, 14.7 вольта это дофига. На подавляющем большинстве машин реле регулятор настроены на напряжения 13.7-14.2 вольта.

Ну а если кроме АКБ еще и другие приборы есть, то кинь провод 2.5 квадрата.

гена в мороз 14,7 дает при любых акб, сам гена размером с ведро и на150А

Гена дает больше чем 14.7. Гена дает до 18. А ограничивает напругу реле регулятор. Вот там и ищи причину. При 14.7 вольтах летом сильный перезаряд будет. Особенно при длительном движении. Оно тебе надо?

Кроме акб ведь еще девайс будет висеть, потребляющий примерно 10а, решил лишний провод кинуть на прицеп, ну и отрубалку на доп.акб, чтоб отвязать от основных.

да отрубалка то чем поможет?

самый простой вариант-поставить вместо одного аккума два половинного номинала(или чуть больше), и на первые 30-40 минут включать выключателем массы поочереди.
ну либо менять проводку на 3-4 квадрата. причём сам провод пофиг-если зимой то для прокладки на воздухе там пофиг-не переегрееш при минусах на улице, а вот колодку разъёма надо менять-теплоотвод там хуже а контактные потери есть и полста амперами там можно наворотить дел.

Кстати, 14.7 вольта это дофига. На подавляющем большинстве машин реле регулятор настроены на напряжения 13.7-14.2 вольта.
.

14,7 это на холодную, зимой. Летом стрелка ниже примерно 14,2-14.5.
Я к тому, что этого гену не проста так не просадишь.

Никогда не видел, что бы самый слабый генератор , хотя бы на 45 ампер просаживали током на 10 ампер. 14.5 летом и при длительной работе мотора это много. Ну да ладно, я свое сказал, а ты делай как знаешь. Можешь провода от сварочного тянуть, можешь вообще стабилизатор тока ставить. Ты легких путей не ищешь.:D

14.5 летом и при длительной работе мотора это много. .:D

Да. Это так. согласен. В былые времена существовали нормы в соответсвии с климатическими условиями и даже предписывались сезонные регулировки — зимой побольше а летом поменьше при больших перепадах т-ры летом и зимой.

НО. С появлением современных батарей, у которых рецептура пластин увеличила напряжение при котором наступает кипение, 14.5 может прохлять и летом безболезненно.

Сам езжу с 13.9 круглый год. точнее годы — с 1984го. Средний срок службы ьатарей за этот период 6 лет и порядка 100 тыс км.

тока заряда зависит от:
ёмкости
напряжения зарядки
температуры аккума.

если аккум 150ач, разряжен почти в ноль, а гена дурная и выдаёт 13.8 не взирая на нагрузку то там будет и 30 и 40 а.

14.7 кстати многовато-это для заполярья ниже -40

Ток заряда не зависит от ёмкости. Ток заряда ВЫСТАВЛЯЮТ в зависимости от ёмкости при зарядке внешней зарядкой, которая позволяет выставлять нужный ток или режим зарядки.
В автомобиле, при стабильном 14.2+/-, ток заряда зависит только от разряженности аккумулятора(и в меньшей степени от прочих факторов типа температура /влажность и тд) и будет не более 7А в самом худшем случае разряда аккума, т.к ОН(аккум), больше не сможет в себя принять единовременно(Ограничение на химическую реакцию, влияющую на внутреннее сопротивление, которое в свою очередь и даёт ток заряда по формуле I=U/R. R — на самом деле сумма нескольких сопротивлений, но не суть ).

Зря не веришь.
Но доп провод сейчас, избавит тебя от проблем потом, когда расширять захочешь. Т.ч самое простое решение, после лампочки последовательно ))

идите курить закон ома, понятия эдс и внутреннего сопротивления ХИТ. дедушка кирхгофф тоже не помешает.

Вот нестыковка именно тут.

после пуска при напруге в 14.7 в пустой акб не спалит провод 1.5 квадрата.:D.

Если АКБ изначально пустой ну или разряжен более чем на 50% то врядли стоит вообще говорить о пуске. И такую батарею следует приводить в чувство отдельно от машины и небольшими токами в течении длительного времени ( по теории 10% емкости в течении 10 часов). Ну или если в полевых условиях мотор запущен с чужой батареей а потом не заглушив перекинули эту. не следует давать больших оборотов в течении хотя бы 10-15 минут дабы и генератор не перегреть да и батарее жизнь не сократить.

Ну а если батарея заряжена полностью и пуск был скоротечен ( как и подобает) то при 14.7 зарядный ток хоть и будет в первый момент относительно велик ( он и при 14.0 не на много меньше бывает) , продолжительность этого пика составляет едва ли пару тройку секунд и быстро спадает к нулю — наблюдаю это по амперметру ежедневно.

И тем не менее провод связи АКБ с борт сетью и генератором врядли на каком авто выполняется сечением менее 4кв.

вопрос по электрике назрел.

Пытался решить этот вопрос на работе 2 года назад. Один спец сказал, что проще, чем включить лампу дальнего света последовательно я ничего не найду- микропроцессорная плата дорогая и ненадежная штука в таком деле.

Кроме как лампу я так никакого решения больше и не нашел. Чем больше разряд- тем сильнее светит лампа- в итоге гаснет.

http://www.12v.ruвот здесь полазий в разделе преобразователи напряжения там как раз есть на 10а

Вот сюда я и звонил по вопросам подключения.

ко всему сказанному от себя добавлю. На полуприцепе установлены 2 АКБ по 200А каждый, соединены последовательно-24В. На тягаче та же фигня. На полуприцепе установлена Электрическая гидростанция, которая 3кВт и работает от этих АКБ, установленных на ПП.
АКБ сели, проверять уровень разряда никто и никогда не будет- это бред. Факт в том, что станция работала, пока не посадила АКБ.

Приехал тягач, зацепился с ПП, подсоединяем провода через розетку, рассчитанную на 200А и кирдых пердых айлюлю. Все сгорело.

В своих разговорах вы говорите про ток генератора и все такое, но фигня в том, что тягач, подсоединяясь к полуприцепу поджигает провода своими бортовыми АКБ+ генератор. Стартерный ток в таком случае можеть быть и 400А, да, кратковременно, но факт есть. Если же АКБ подзаряжены, то при подсоединении ничего не происходит криминального. Повторяю- никакого другого решения кроме лампы так и не нашел тоже.

Пытался решить этот вопрос на работе 2 года назад..

Ах вот оно что. Каюсь. Не до конца вник в суть вопроса. Да. Вариант с лампой самый простой и надежный. И даже плата с умным микропроцессором в данной ситуации жизни батарее не продлит — уж очень не хороший для её ресурса режим.

.
Мужык, ты чо? ?
как это резистор ограничит напряжение? АКБ заряжается, ток падает, соответственно, падение напряжения на резисторе (лампочке) уменьшается. и так до НУЛЯ. То есть напряжение на АКБ прицепа СРАВНЯЕТСЯ с напряжением тягача.
Лампочка в качестве резистора хороша тем, что холодная спираль имеет сопротивление раз в десять меньше, чем горячая, то есть при выравнивании напряжений АКБ внесённое сопротивление сильно уменьшается.
Возьми омметр и измерь сопротивление холодной нитки лампы дальнего света (особенно если в параллель ниткой с ближнего), многие вопросы отпадут сами собой 🙂

При всех остальных одинаковых параметрах, ток заряда зависит от емкости. Причем зависимость не сильно отличается от прямопропорциональной. Но цифры не впечатляют. Так при 14В ток зарядки а 75 аккумулятора будет в районе 7,5 ампер. Значит у 150 аккумулятора будет 15А, а у 180 в районе 20А. Для 100А генератора — это фигня.

идите курить закон ома, понятия эдс и внутреннего сопротивления ХИТ. дедушка кирхгофф тоже не помешает.

Угу. Хорошо бы при этом знать, что к гальваническим элементам закон Ома не применим. Там работает теория академика Фрумкина. Правда разработана оно только для восстановления водорода.

Мужык, ты чо? ?
как это резистор ограничит напряжение? АКБ заряжается, ток падает, соответственно, падение напряжения на резисторе (лампочке) уменьшается. и так до НУЛЯ. То есть напряжение на АКБ прицепа СРАВНЯЕТСЯ с напряжением тягача.
Лампочка в качестве резистора хороша тем, что холодная спираль имеет сопротивление раз в десять меньше, чем горячая, то есть при выравнивании напряжений АКБ внесённое сопротивление сильно уменьшается.
Возьми омметр и измерь сопротивление холодной нитки лампы дальнего света (особенно если в параллель ниткой с ближнего), многие вопросы отпадут сами собой 🙂

Да, запущено прилично. На резисторе упадет часть напряжения. Следовательно на клеммах разность потенциалов будет меньше, чем без резистора. Следовательно ток в цепи будет ниже.

всё так но для нормальной зарядке после снижения тока лампочку лучше шунтировать.

я вижу вам одно предложение до конца сложно дочитать.

то что вы отрицаете закон ома-это семь по пятибальной шкале.

МужЫк, ты чо хочешь жить вечно? ? 🙂

Не забывай фактор времени! Это сколько же суток надо будет заряжать АКБ с лампочкой от генератора 13,8В чтобы он полностью зарядился? АКБ в принципе не может полностью зарядиться от 13,8В именно поэтому зарядники имеют максимальное напряжение 18В только при таком напряжении АКБ полностью заряжается. Сколько машина едет после стоянки? 12-16 часов и снова стоянка и полный разряд. Не успеет АКБ с лампочкой зарядиться.

Возьми амперметр и померяй ток зарядки через 12 часов после пуска двигателя, многие вопросы отпадут сами собой 🙂

МужЫк, ты чо АКБ в принципе не может полностью зарядиться от 13,8В именно поэтому зарядники имеют максимальное напряжение 18В только при таком напряжении АКБ полностью заряжается. [/B]

началось в колхозе утро.

всё так но для нормальной зарядке после снижения тока лампочку лучше шунтировать.

и эта-если аккум здоровый, лампочку лучше 12 вольт 100Вт-у неё сопротивление поменьше а ток держит больше, можно пару паралельно для роста тока зарядки ампер до 7-8. соответсвенно можно подобрать обычную релюшку и собрать схему которая после некоторой подзарядки будет выключать лампы и включать аккумы напрямую, которые пудучи подзаряженными не будуть давать аццкий ток заряда.

я вижу вам одно предложение до конца сложно дочитать.

то что вы отрицаете закон ома-это семь по пятибальной шкале.

А вы флудераст, батенька. Где вы видели, что я отрицаю закон Ома? Я всего лишь говорю, что он не работает в гальваническом элементе. И это не мной придумано, а изложено в учебниках по электрохимии. Почитайте, а потом трекать будете. Это поможет вам не выглядеть идиотом.

МужЫк, ты чо хочешь жить вечно? ? 🙂

Ну, начнем с того, что аккумулятор в принципе нельзя зарядить на 100%. Потому что тогда в растворе должна исчезнуть одна из форм (окисленная или восстановленная, для разных электродов разная). И следовательно в уравнении Нернста в знаменателе появится ноль, а на ноль делить нельзя. Но приближаться к 100% можно. И чем ближе к 100% тем большее напряжение потребуется для зарядки. По этому где то надо этот процесс прерывать, что бы он не превращался в бессмыслицу. В большинстве зарядных эта величина установлена в районе 14-15 вольт.

А вы флудераст, батенька. Где вы видели, что я отрицаю закон Ома? Я всего лишь говорю, что он не работает в гальваническом элементе.

закон ома работает всегда. просто не нужно воспринимать буковки в формулах как константы. внутрене сопротивлоение явно заивисит и от температуры и от тока. дальше товарищь ом и кирхгоф. физика, школьная программа.

Все правильно, то есть при 14 В ток будет идти и не станет равным нулю, как следствие не станет равным нулю падение напряжения на токоограничивающем резисторе. Значит напряжение приложенное к аккумулятору будет меньше, чем без лампочки.

Видишь в чем дело. Ты все пытаешься рассматривать гальванический элемент с точки зрения школьных учебников. А надо с позиции курса электрохимии химического факультета университета. Пока ты не откроешь книгу и не увидишь, что внутреннее сопротивление гальванического элемента состоит из трех составляющих, то так и будешь нести чушь. Причем из этих трех, только одна подчиняется закону ома, а две другие нет. Вот там то собака и зарыта. Ты не спорь попусту. Открой и почитай. А что будет не понятно, спрашивай в личке, растолкую. Но думаю, тебе столь глубокие познания ни к чему. Просто уясни, что закон Ома в гальванических элементах не работает.

Ну тут то какие вопросы? Если в цепь добавить сопротивление, то на нем произойдет падение напряжения и следовательно на потребителе падение напряжения станет меньше. Но вот каким оно будет, можно только экспериментально установить. Потому что как уже говорил, гальванический элемент не подчиняется закону Ома. Внутреннее сопротивление гальванического элемента не есть величина постоянная. Она зависит от приложенной разности потенциалов. И рассчитать это не получится, потому что, как уже говорил, теория пока описывает только катодное восстановления водорода. А для окислительно-восстановительных процессов в свинцовом аккумуляторе теории пока нет. По этому только опытным путем. Это не так сложно, но немного геморройно.

Кстати, в этом то и проблема Майкла. Если он знает как применить закон Ома для гальванического элемента, то пусть приведет формулу закона Ома для случая, когда сопротивление не является константой, а является функцией от приложенного напряжения. Причем функция эта не линейная. Для идеальных систем (то же катодное восстановление водорода) эта зависимость экспоненциальная. А для большинства реальных систем зависимость вообще очень сложная и не описывается простыми функциями. Причем электрода два и у каждого своя функция. И вот это все надо увязать в уравнении. Майкл — флаг тебе в руки. Сможешь вывести уравнение — степень доктора наук тебе гарантирована и на звание академика можно попретендовать.

Ну тут то какие вопросы? Если в цепь добавить сопротивление, то на нем произойдет падение напряжения и следовательно на потребителе падение напряжения станет меньше. Но вот каким оно будет, можно только экспериментально установить.. И рассчитать это не получится,только опытным путем. Это не так сложно, но немного геморройно.

Совершенно согласен. Слишком много факторов оказывающих влияние на процесс, начиная с особенностей конкретных батарей и источников питания, кончая температурой окр среды, цен на мандарины в сочи и Бог знает чего ещё. И именно поэтому в данном конкретном случае вариант с лампой вполне жизнеспособен. И не следует от этой системы/схемы требовать номинального ресурса батарей и 100% её заряда, так как имеющий место быть режим работы в корне не соответствует этим требованиям.

Видишь в чем дело. Ты все пытаешься рассматривать гальванический элемент с точки зрения школьных учебников.

я ХИТ проектировал, уважаемый.

Сочувствую ХИТу. 😀 И где он работает? И из каких элементов он состоял?

много на себя берёте.

Сколько могу унести. Так что с ХИТом то? Для каких нужд и на базе чего делали?

после ваших попыток объяснить мне закон ома и электрохимию-вы чтото ещё от меня хотите?

Конечно. После того что я от вас услышал, меня жутко заинтересовала судьба спроектированного вами ХИТа. По моему вполне объяснимое любопытство. 😀

МужЫк, ты чо хочешь жить вечно? ? 🙂

Возьми амперметр и померяй ток зарядки через 12 часов после пуска двигателя, многие вопросы отпадут сами собой 🙂
Спасибо за пожелание вечной жизни:) Но ее к сожалению не будет, в том числе у аккумулятора и его заряда. Наверное, достаточно мне 90лет жизни, а аккумулятору 90процентов заряда:) Короче, все будет хорошо даже с лампочкой. если 90процентов (и лет жизни) неплохой результат:) Я вообще думаю, что 100процентов заряда крайне сложно установить и достичь на практике. либо недозаряд либо перезаряд:) Кроме того, на практике вряд ли важно получить именно 100процентов. Для красивой теории 100 процентов конечно интересно, но, увы, не более чем для красивой теории.

Источник