Быстро садится аккумулятор фотоаппарата

Если фотоаппарат «не держит» батарею.

Пользователи многих фотоаппаратов с питанием от «пальчиковых» батарей сталкивались с раздражающей вещью: с надписью «батарея разряжена» во время ответственной съемки.

Примечательно, что последующая замена батарей на новые, зарядка старых аккумуляторов, зарядка новых аккумуляторов ни к чему не приводит.

Попробуем разобраться в причинах этой проблемы и способах её решения.

Мощность, потребляемая фотоаппаратом, как правило, примерно одинаковая для самых разных моделей. Чуть больше для старых, чуть меньше для новых. Потребляемый ток зависит от двух вещей: от режима работы и от напряжения питания. Чем больше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, и наоборот (формулу Мощность=Напряжение*Ток наверное многие могут вспомнить).

При питании фотоаппарата от четырех пальчиковых батареек (АА) напряжение питания будет максимум 4*1.5 = 6В.

При питании от литиевого аккумулятора – 4.1В.

При питании от двух «пальчиков» — 3В.

Обратите внимание, что указаны максимальные цифры, для перезаряжаемых аккумуляторов значения будут меньше. Например, для двух аккумуляторов Ni — MH напряжение питания лежит в пределах 2.1-2.4В.

Видим, что наибольший потребляемый ток будет как раз у фотоаппаратов, питающихся от двух элементов АА. Именно эти фотоаппараты наиболее подвержены дефекту «вечно садящихся батареек».

Перейдем к конкретным цифрам: для типичного фотоаппарата ток потребления лежит в пределах от 0.3А в режиме просмотра до 1.2А в режиме фото, когда происходит перезарядка вспышки. Так же ток потребления подскакивает в самом начале включения, когда выезжает объектив.

Важно: именно в момент включения фотоаппарат измеряет степень заряженности аккумуляторов.

Проведем мысленный эксперимент: последовательно с нашими батарейками включим небольшое сопротивление, скажем, 0.5 Ом.

Имеем: напряжение 2.3В, ток потребления 1А. Вычислим, сколько «потеряется» на нашем лишнем сопротивлении. U = R * I , U _потерь = 0.5*1 = 0,5 В. Это напряжение просто потеряется на сопротивлении, а значит вместо нормальных 2.3В фотоаппарат получит только 1.8В, а это уже на грани полного разряда батарей, с точки зрения фотоаппарата.

Но откуда в реальной жизни берется это сопротивление? Есть несколько узких мест, которые мешают донести энергию из батарейки к потребителю.

Во-первых – внутреннее сопротивление самой батарейки. Оно тем больше, чем более разряжен элемент питания. Для старых аккумуляторов его значение больше чем для новых, а у плохих больше чем у хороших. Радикальный способ снизить внутреннее сопротивление батарей – поменять их на новые. Сделаем ремарку: не всё хорошо то, что новое. В последнее время качество перезаряжаемых аккумуляторов сильно снизилось.

Во-вторых – на пути тока есть как минимум четыре электрических контакта. Любое загрязнение на любом из них приводит к сильному росту сопротивления контакта. С этой бедой бороться проще.

Первое – проверить прилегание крышки отсека батарей. 50% проблемных аппаратов по «быстрому разряду» приходят именно с поломанными и неплотно закрывающимися крышками отсеков батарей.

Второе – обеспечить чистоту контактов в батарейном отсеке. Мелкий надфиль или шкурка творят чудеса. Только что фотоаппарат показывал одно деление заряда батарей, и вот уже три деления, без перезарядки аккумуляторов.

Третье, если первые два шага ни к чему не привели – проверить сами аккумуляторы. Для этого потребуется цифровой мультиметр (тестер) и мощный резистор (2-5Вт) сопротивлением 1 Ом. Методика проста: измеряем напряжение на одном аккумуляторе, запоминаем эту величину. Не отрывая тестера от контактов аккумулятора, прикасаемся к ним же выводами резистора. Показания упадут, тем сильнее, чем хуже качество аккумулятора. Величину напряжения после подключения резистора также запоминаем. Разница между первым показанием и вторым будет пропорциональна внутреннему сопротивлению аккумулятора – чем разница меньше, тем «круче» аккумулятор.

Абсолютные цифры примерно таковы: для свежезаряженного «пальчика» АА напряжение без нагрузки 1.35В, напряжение под нагрузкой 1.22В, т.е. разница в 130 мВ. Это довольно хороший показатель. При падении напряжения более 300 мВ аккумулятор можно считать негодным (например, было 1, 31В стало 1,12В).

После такой отбраковки никогда не смешивайте хорошие аккумуляторы с плохими. Помните – лучше два аккумулятора разных производителей и ёмкости, чем одинаковые аккумуляторы с разбросом по падению напряжения под нагрузкой.

Еще одна банальная причина быстрого «разряда» АКБ – неправильный выбор типа батарей в меню фотоаппарата. Всегда при работе с перезаряжаемыми аккумуляторами выбирайте установку “ Ni — MH ”, а не “ Alkaline / oxidryde ”.

Ради справедливости отметим, что есть некоторые модели фотоаппаратов, которые неверно определяют заряд батарей, вне зависимости от их качества. Небольшой список ниже:

— Olympus SP -310, SP -320, SP -350. В этих фотоаппаратах не предусмотрено питание от двух перезаряжаемых аккумуляторов. Только обычные батарейки по 1.5В либо литиевая батарея на 3В. Проблема решается изменением аппаратной части фотоаппарата: изменяется делитель напряжения для работы с АА аккумуляторами.

— Olympus FE -210, Olympus FE-310 . Там дефект врожденный, фотоаппарат просто плохо работает с аккумуляторами. Даже полностью исправный аппарат работает от Ni — Mh аккумуляторов недолго.

— Kodak Z 812 и др. Причина аналогична, аппарат просто не рассчитан на работу от АА-аккумуляторов.

Для таких «неизлечимых» аппаратов есть относительно простое решение: перевести их с Ni — Mh на Ni — Zn аккумуляторы.

Аккумуляторы Ni — Zn имеют ЭДС 1.6В, а значит работать будут так же или лучше чем щелочные батарейки.

Такие аккумуляторы уже есть в свободной продаже, однако зарядные от Ni — Mh к ним НЕ ПОДХОДЯТ. Для Ni — Zn аккумуляторов необходимо специальное зарядное устройство, иначе проработают они не долго.

Еще один вариант — покупка одного Li-Ion аккумулятора размера 14500 и изготовление «заглушки» для второго. Напряжение, в таком случае, вырастет еще больше. Однако перед таким рискованным шагом стоит провести тест, как аппарат работает от напряжение 4,1В.

Итак, выводы:

Проблема не так страшна, как кажется. Часто её можно решить даже не разбирая фотоаппарат, просто почистив контакты и приведя в порядок крышку отсека батарей. Данный вид работ наш сервисный центр выполняет бесплатно и на месте. Так же мы можем произвести отбраковку аккумуляторов под нагрузкой, и тоже – бесплатно.

Хороших снимков Вам и длительной работы от одного заряда аккумуляторов фотоаппарату!

Добавить комментарий

Комментарии (за последние три месяца) Отобразить все комментарии

Амперметром тестера вы измеряете не максимальный ток аккумулятора (он намного больше!), а косвенно ЭДС источника под нагрузкой и сопротивление проводов прибора. Именно потому цифры щелочных батарей получились выше — начальный ЭДС у них 1.5В, против 1.2В у аккумуляторов.

Метод, безусловно рабочий, но с привязкой к одному «эталонному» тестеру и к одному типу химии аккумуляторов.

Источник

Почему быстро разряжается аккумулятор в фотоаппаратах?

Любой фотоаппарат использует аккумулятор или батарейки, которые часто садятся очень быстро. Причем в недорогих мыльницах или беззеркальных фотоаппаратах аккумуляторы разряжаются гораздо быстрее, нежели в зеркальных камерах. Тому есть объяснение.

Все из-за технологии получения снимка

Технология получения кадра цифровых фотоаппаратов (не зеркальных) предполагает в течение всего процесса фотографирования использование батареи. Т.е. когда вы прицеливаетесь на объект и смотрите в электронный видоискатель (то бишь экран) и еще даете при этом советы «улыбайтесь, станьте ближе друг к другу», аккумулятор разряжается. Сам момент снимка на самом деле требует мало энергии, а вот процесс – много.

При фотографировании матрица обычной мыльницы или беззеркального фотоаппарата и процессор камеры находятся в рабочем активном состоянии. Изображение попадает на матрицу, затем процессор считывает его, корректирует и выводит на электронный видоискатель (ЖК-дисплей). В результате пользователь видит свой будущий кадр. Он нажимает на кнопку и снимок фиксируется, записывается на карту памяти или в память фотоаппарата. Весь этот процесс требует больших ресурсов аккумулятора.

Помните: в простых цифровых фотоаппаратах и даже в лучших беззеркалках батарейки садятся гораздо быстрее. В зеркальных камерах аккумулятор разряжается очень долго.

Аккумуляторы зеркальных камер

Во-первых, зеркальные камеры большие из-за необходимости использовать зеркало в фотоаппарате и пентапризму. Т.к. «тело» все равно получается большим, ничто не мешает инженерам «вписать» в него большой и емкий аккумулятор. Это большой плюс в пользу зеркальных камер.

Однако это еще не все. Самая главная причина низкого потребления энергии зеркальными камерами заключается в технологии получения снимка. Если в обычных цифровых камерах процессор, матрица, датчики и ЖК-дисплей задействуются в течение всего времени фотографирования, то в зеркалках все по-другому. Здесь пользователь видит свой будущий кадр в зеркальный видоискатель, т.е. через обычное зеркало. При этом матрица и жк-дисплей неактивны, процессору не нужно считывать картинку и выводить ее пользователю, т.к. она доступна через зеркальный видоискатель.

Когда же пользователь нажимает на кнопку, зеркало «падает», и свет попадает непосредственно на матрицу, затем изображение фиксируется. Все это длится доли секунды. Т.е. затраты энергии на фиксацию одного изображения сводятся к минимуму. И плюс аккумулятор здесь большой. Поэтому в характеристиках зеркальных камерах в строке «Ресурс аккумулятора» указывается количество снимков, доступных от одной батареи. Это может быть 500-700-1000 снимков.

Источник

10 привычек фотографа, из-за которых быстро разряжается любой фотоаппарат

Неважно, на какую камеру вы снимаете — дорогой зеркальный фотоаппарат, профессиональный компакт или бюджетную рядовую цифровую мыльницу. Эти 10 часто совершаемых ошибок характерны любому фотографу с любым инструментом съёмки.

Если заряд аккумулятора хотя бы раз заканчивался в самый неподходящий момент, то это руководство для вас.

1. Использование ЖК экрана в фотоаппарате.

Если ваша камера оборудована видоискателем, то для увеличения времени работы от батареи было бы разумно научиться пользоваться этим инструментом с отключением экрана для экономии заряда. Даже на недорогих цифровых мыльницах есть смысл отключать дисплей и использовать оптический видоискатель в яркие солнечные дни, где ЖК-матрица «выцветает» из-за нехватки яркости.

2. Регулярное применение Zoom-увеличения.

Одним из главных правил фотографии является то, что вы должны использовать исключительно масштаб, если объект съёмки находится далеко. Поэтому лучше всего переместить себя со своей камерой к этому месту и отказаться от увеличения (конечно, если этот объект достижим и не является Луной, например). В большинстве случаев это приведет не только к лучшей фотографии, но вы также обнаружите продление времени работы батареи.

В зеркальных камерах с ручным регулировочным кольцом телевик-объектива заряд аккумулятора не тратится на увеличение, речь именно об автоматических Zoom-объективах.

3. У вас включена непрерывная автофокусировка.

Автофокус управляется крошечными моторами. Каждый из них опирается на энергию аккумулятора для питания. Когда вы слышите жужжание фокусирующих компонентов, то знайте — это «вытекают» остатки драгоценного батарейного «сока». Непрерывный автофокус нужен только в спортивных и динамических сюжетах, а для портретов и неподвижных объектов данная настройка станет критически излишней.

4. Слишком частое применение кнопки спуска затвора.

Половинчатое нажатие на кнопку заставляет работать фокусирующие элементы по принципу, описанному в предыдущем пункте. Многие фотографы вырабатывают привычку постоянно нажимать её и помногу раз наводиться на объект. Выберите либо ручную фокусировку в сложных сюжетах, либо зажмите кнопку спуска затвора и удерживайте её пока не выберите лучший ракурс — лишь затем дожимайте.

ЖК-экран, непрерывная автофокусировка или «полунажатие» затвора в изоляции будут иметь незначительное влияние на аккумулятор, но чаще всего фотографы используют все три одновременно.

5. Активна автоматическая вспышка или регулярно включается.

В вашей коллекции есть снимки, когда вспышка сработала автоматически? Значит этот пункт посвящён лично вам. Наличие автоматической вспышки очень хорошо подходит для съёмки на вечеринках и других ночных сценариях с подвижными объектами, когда настройка ISO не дает удовлетворительных изображений. В дневное время лучший способ справиться с недостатками на снимках — отключить вспышку и в качестве бонуса сберечь заряд батареи.

6. Использование функций постобработки даже если они не нужны.

Практически все современные фотоаппараты оборудованы программными средствами улучшения качества снимков. Постобработка проводится на встроенном процессоре, которому нужна дополнительная энергия от аккумулятора в момент нагрузки. Если вам не нужны время и дата на снимке, D-Light-регулировки засветов и теней, демонстрация характеристик кадра, всевозможные анализаторы, HDR-обработчики и бьюти-фильтры, то смело отключайте их. Тоже самое относится к звуковому сопровождению. Батарея скажет вам спасибо.

7. Оставление камеры в режиме видеозаписи.

Популярная ошибка фотографов — очень часто оставляется режим видео после записи клипа. Затем в попыхах включается камера и нажимается кнопка спуска затвора. Драгоценный кадр потерян, лишний заряд на включение видеозаписи потрачен. Редкий фотоаппарат оповестит о возможно неправильном выставлении режима съёмки. Поэтому не забывайте переводить его обратно в режим фотографии.

8. Вы не знали или забыли о наличии функций энергосбережения.

Многие модели камер оборудованы инструментами экономии энергии аккумулятора. Настройки режима энергосбережения находятся в разных разделах в зависимости от производителя. Следует ознакомиться с инструкцией заранее и в ответственный момент (например, в туристической поездке) суметь продлить время работы фотоаппарата.

9. Всегда включённый режим сохранения снимков в RAW.

Практически все фотографы с зеркальными камерами и профессиональными компактами перманентно используют режим сохранения кадров в формате RAW, чтобы в дальнейшем выполнить обработку снимков. Но вам не всегда нужна глубокая пост-обработка. Например, на прогулке в парке можно сэкономить заряд аккумулятора переключившись на традиционный и лёгкий JPEG. Либо вывести включение RAW на внешнюю функциональную кнопку, зажав которую вы получите соответствующий файл.

10. У вас до сих пор нет запасного аккумулятора для камеры.

Если у вас есть автомобильное зарядное устройство или какое-либо другое решение для подзарядки камеры (внешний аккумулятор, к примеру), убедитесь, что вы используете его сразу же, как того требует батарея. Если это невозможно по какой-либо причине, то обзаведитесь резервным аккумулятором на случай, если основной разрядится.

Каталог новых батарей с гарантией 12 месяцев для всех типов фотоаппаратов и видеокамер.

Источник