Аккумуляторы для советского фонарика

Самые известные фонари СССР — сколько они стоят сейчас?

Советские фонари при небольшом ассортименте, отличались по форме и принципу действия: электродинамические, на батарейках (квадратных или круглых), заряжающиеся от сети (аккумуляторные).

1. «Жучок» — легендарный фонарь советских времен

Фонарь работал автономно, не требовал замены батареек или подзарядки аккумулятора. При нажатии на рычаг – фонарик светит. Не жмешь – не светит.

Внутри находится генератор переменного тока и динамо-машина. Все просто: при нажатии на рычаг, механическая энергия преобразуется в электрическую, она и питает током обыкновенную лампочку накаливания. Если рычаг жать быстро и энергично, то фонарик светит ярко и долго освещает значительное пространство. Нажимаешь редко – свет получаешь более тусклым, но дорога под ногами будет освещена. Поражает точность “народного” названия фонарика — “Жучок”. При нажатии на рычаг слышен специфический звук, напоминающий жужжание, да и по округлой форме и черному цвету он похож на жука.

В 50-60-е гг. это наверное самый популярный карманный фонарик у советского населения.

2. «Квадратный фонарик». Плоский карманный фонарик с держателем

Получил свое название, так как по форме близок к квадрату и работал на квадратных плоских батарейках.

Стоил недорого, в пределах одного рубля двадцати копеек.

Конструкция элементарная: металлический корпус с защелкой, на боку находится выключатель света. Корпус раскрывается как портсигар. В верхнюю часть вставлен отражатель с лампочкой в 3,5 вольт и оголенным цоколем, в нижнюю часть вставляется батарейка.

Надежно и понятно любому школьнику и взрослому. Единственный недостаток — его неудобно держать в руках. Поэтому сзади корпуса есть петля-держатель, и фонарь можно повесить на гвоздь.

А какая была радость, если в дороге родители тебе вешали фонарь на пуговицу кофты или куртки и ты освещал всем путь.

3. «Электрический фонарик»

Получил такое название, т.к. заряжался от розетки. Снимался пластиковый колпачок и вилка вставлялась в домашнюю розетку. Аккумулятор фонаря начинал заряжаться. Наверху находилась простая лампочка накаливания с отражателем.

Он был намного удобнее и легче других фонарей, находился в пластмассовом корпусе. Но народной любовью не пользовался, так как очень долго заряжался — ночь или даже больше, а работал ну очень мало — час и около того.

Источник

Сравнение и выбор аккумуляторов для фонаря: 18650, 16340, 14500 или R14, R20, АА, ААА

Большое разнообразие типов фонарей и фонариков порождает некую неопределенность при выборе аккумуляторов для них. В данном обзоре подробно рассмотрены современные литий-ионные аккумуляторные батарейки (акб) для светодиодного фонаря типоразмеров 18650, 16340, 14500, а также произведено их сравнение с ранее популярными классическими аккумуляторами для фонариков АА, ААА, R14, R20.

Данная статья поможет разобраться с тем, на что влияют такие важные технические характеристики, как химический состав, напряжение, емкость, ток отдачи. Понимание этих параметров поможет сделать правильный выбор аккумулятора для вашей модели фонаря.

Характеристики аккумуляторов для фонаря

К основным характеристикам аккумуляторов для фонаря относятся:

1. Химический состав.
2. Типоразмер
3. Напряжение.
4. Емкость.
5. Рабочий ток.
6. Эффект памяти.

• От химического состава акб (литий-ионный или никель-металл-гидридный) зависят все основные параметры: удельная емкость, напряжение одного элемента, максимальный рабочий ток, «эффект памяти», число циклов заряд-разряд, Соответственно, от этого зависит длительность работы фонаря, яркость луча, количество элементов питания.
• Типоразмер — это формат акб (круглый, прямоугольный) и размеры. Это один из первых параметров при выборе аккумулятора. Фонарь рассчитан на элементы определенного типоразмера. Акб большего формата не поместятся в аккумуляторный отсек, а меньшего — там не зафиксируются. Типоразмер имеет цифровое или цифро-буквенное обозначение. У литий-ионных аккумуляторов: 18650, 16340 (CR123A), 14500. У никель-металл-гидридных: АА, ААА, R14, R20.
  • 18650 обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм, 16340 — 16 мм и 34 мм, 14500 — 14 мм и 50 мм.
  • АА — 14 мм и 50 мм, ААА — 10 мм и 44 мм, R14 — 26 мм и 50 мм, R20 — 34 мм и 62 мм.
    Как видим, аккумуляторные батарейки АА имеют тот же размер, что и акб 14500, но они не взаимозаменяемы из-за разного напряжения.
• Напряжение — разность потенциалов между положительным и отрицательным полюсами элемента питания, измеряется в Вольтах (В или V). Необходимо использовать аккумуляторные элементы с тем напряжением, на которое рассчитан фонарь. Так, применив три LI-Ion акб 3.7V вместо трех Ni-MH 1.5V элементов, мы получим суммарное напряжение около 12 Вольт (вместо 4.5 Вольта). Важна также величина изменения напряжения в процессе разряда. Различают несколько значений напряжения аккумулятора:
  • максимальное — после полного заряда,
  • минимальное — в конце разряда.
  • номинальное — в середине разряда.
• Емкость показывает как долго будет разряжаться аккумуляторная батарейка при номинальном токе. Измеряется в Ампер*часах (Ач), или, по-английски, в Amper*hour (Ah). Емкости небольшой величины выражают в миллиАмпер*часах или в milliAmper*hour (mAh). Надо понимать, что реальная емкость аккумулятора может быть заметно меньше заявленной, если рабочий ток значительно превышает номинальный ток.
• Рабочий ток измеряется в Амперах или миллиАмперах (А или мА), в зарубежном обозначении Amper или milliAmper (A или mA). Чем выше ток, тем большую энергию в единицу времени может отдавать аккумуляторная батарейка, а значит она сможет питать более мощную лампочку в фонаре. Надо разделять понятия максимального рабочего тока, который может отдавать акб, и номинального рабочего тока, при котором обеспечивается заявленная производителем емкость. Литий-ионные аккумуляторы длительно могут отдавать большой ток лампочке или светодиоду фонаря, чем обеспечивается более яркий луч, чем при использовании Ni-MH акб.
• Эффект памяти проявляется в уменьшении емкости никель-кадмиевых и никель-металл-гидридных аккумуляторных батареек при неполном разряде перед началом зарядки. Эффект памяти характерен для Ni-Cd, снижен у Ni-MH и отсутствует у Li-Ion акб.

Виды аккумуляторов для фонариков

Несмотря на большое разнообразие аккумуляторов для фонариков, все их можно поделить на встроенные или съемные. Встроенные модели в данной статье не рассматриваются. А съемные аккумуляторы для фонарей разделяются на несколько видов:

1. Литий-ионные стандартные.
2. Литий-ионные специализированные.
3. Никель-металл-гидридные.
4. Свинцово-кислотные.

• Литий-ионные (Li-Ion) аккумуляторы обладают самыми лучшими параметрами и получают широкое использование практически во всех типах фонарей. Большинство моделей фонариков рассчитаны на работу с Li-Ion акб стандартных типоразмеров.

  Источник

  Китайские свинцовые аккумуляторы для фонарей. Обзор и эксплуатация

  Довольно много китайских фонарей оснащены свинцово-кислотными AGM аккумуляторами. Даже если надпись на упаковке гордо гласит, что там литий ионный аккумулятор. И лишь только вскрывая коробку, и, обнаруживая вместо маломощного БП обычный сетевой кабель, в голову начинают закрадываться сомнения. В данной заметке я собрал свой опыт ремонта данных фонарей и прочей техники на таких аккумуляторах.

  

  Определение типа аккумулятора

  У вас есть условный фонарь со сдохшим в ноль аккумулятором без маркировки, который уже даже не берет заряд. Напомню, что AGM — это обычные свинцово кислотные аккумуляторные батареи, только вместо раствора электролита там гель. А там где батареи, там и ячейки. Напряжение одной ячейки свинцово-кислотного аккумулятора составляет примено 2.1 В. Таким образом чтобы понять, что за чудо жило у вас в фонаре, можно просто посчитать количество ячеек, которое равно числу пробок под крышечкой(см. рис. ниже) и умножить на 2.1 . Или померять напряжение на клеммах от зарядного устройства идущих к батарее. Или пытататься запитывать устройство от 2 В, 4 В, 6 В, 9 В — пока не заработает как надо. Почему последняя цифра 9 В, а не 8? Потому что найти блок питания на 9 В или батарею типа Крона гораздо проще, а китайщине погрешность в 1 вольт в принципе по барабану.

  Если у вас осталось живое зарядное устройство, то меряйте напряжение на клеммах аккумулятора в момент когда оно включено. Повторяю, аккумулятора, не зарядного устройства.

  Чаще всего вам придется иметь дело с аккумулятором на 4 Вольта и 1.2 Ампер час. Они самые частые немаркированные гости в китайских фонарях. Назовем их условно типоразмером DT 401, если брать у нас. И «4v 1200 mAh» — если брать на алиэкспрессе. Уточняйте габариты в миллиметрах, на всякий случай. Они обычно отличаются не сильно, но если есть жесткое посадочное место под аккумулятор, то проверьте дважды.

  Чего ожидать от аккумулятора

  По моему опыту, китайские нонеймовые DT 401 дохнут примерно через год-полтора после покупки устройства. Это не зависит от количества циклов заряда-разряда, частоты пользования устройством. Не знаю правильно ли это назвать, но аккумуляторы «высыхают», но об этом позже. Или у них внутри просто отваливается пластина или что там есть.

  Стоит ли покупать устройства с такими аккумуляторами? Да, вполне. Что касается фонарей, то там порой даже встречаются нормальные схемы запитки диодов через ШИМ. Сами устройства в принципе иногда даже неплохи и эргономичны. И если оно вам нравится и вы им планируете пользоваться долго, то переделка устройства под литиевые банки типоразмера 18650 и зарядную плату к ним — отличный выбор. Платы гуглятся на алиэкспрессе по «lithium microusb charge», с сортировкой цены по возрастанию и стоят копейки. Тем более внутренности некоторых устройств как будто намекают — корпус лился из расчета как под литий так и под AGM.

  Однако переделка изделий со сдохшим свинцовым АКБ под литий не всегда экономически оправдана. В общем случае — это переделка места под разъем mini/micro usb, который обычно уже есть на платах-контроллерах заряда Li-Ion аккумуляторов. К тому же сама литиевая банка. Если вы из разряда тыжпрограммист, которому все знакомые носят на ремонт такой китайский шлак, то целесообразней затариться несколькими DT 401 и просто их менять. Или восстанавливать.

  Восстановление свинцового аккумулятора для фонаря

  Я не призываю вас это делать. Возможно этот метод неправильный и даже опасный, но я пользовался им десятки раз и он работает. Он продлевает жизнь нерабочего аккумулятора минимум на полгода при тех же условиях эксплуатации(емкость не замерял, но верить что там изначально были честные 1200 mAH тоже смешно). Работет как на аккумуляторах показывающих напряжение 0 вольт(не всегда) так и на вроде бы еще живых. Все делаете на свой страх и риск. Вздутые аккумуляторы восстанавливать не следует — из-за деформации могли появиться малозаметные трещины, через которые доливаемая вода можно отправиться гулять по корпусу, что недопустимо для переносного устройства со встроенным «блоком питания» без гальванической развязки.

  Последовательность действий для аккумулятора 4v 1200 mAh:

  Отключить зарядное устройство. По возможности отпаять аккумулятор от цепи устройства.

  Отодрать крышечку аккумулятора чем-то острым. Снять резиновые пробки.

  

  Взять дистилированную воду, если устройство вам не очень дорого, то можно и обычную, какое-то время тоже поработает. В каждое из отверстий влить по одному 3 кубовому шприцу воды. Делать это нужно с иголкой. Если вы просто начнете лить в верх отверстия, вода сразу пойдет наружу. Вам нужно несильно надавливая найти место, куда игла относительно легко проскочит примерно на треть-половину высоты аккумулятор. Теперь медленно вливайте воду.

  Желательно закрыть аккумулятор пробками и дать постоять сутки. Если этого не сделать, то он будет сильнее кипеть при первой зарядке и разбрызгивать воду.

  Первая зарядка с открытыми пробками. В вертикальном положении. Из дырочек может выходить вода и пузырьки. Отсасывайте ее иглой шприца и из ванночки вокруг отверстий. Примерно через 3 часа отключите аккумулятор от зарядки. Переверните, чтобы слить лишнюю воду емкость и постучите сверху пару раз, убедившись что из батареи больше не капает. Насухо вытрите ванночку и аккумулятор. Закройте отверстия пробками, поверх них поставьте крышечку.

  

  Внимательно проверяете концы проводов что были припаяны к клеммам. Они сильно корродируют, от серной кислоты, сделайте зачистку перед пайкой. Впаиваете аккумулятор обратно в фонарь. Устройство готово к эксплуатации.

  Почему в 21 веке у нас AGM в фонариках?

  Штош, хороший вопрос. Пока теслы уже отказываются от 18650 как наборных элементов батареи в пользу более новых, мы все еще имеем кучу дешевой электроники на базе свинца. AGM сравнимой емкости все еще раза в полтора дешевле лития. В отличие от лития зарядное устройство для AGM гораздо примитивнее и собирается на обычной рассыпухе, в простейшем случае на одних конденасаторах, резисторах и диодах . Типоразмер AGM в 2 раза больше 18650, но для многих устройств это не критично. Так и живем.

  Источник

  Сделано в СССР — карманные фонари

  Сей пост, собственно, по большей части — про эволюцию в фонарном деле ;).

  В середине 80-х мы с Виталей по случаю купили в одном из симферопольских магазинов по чудо-фонарику ФАР-1, сделанных на основе шахтёрской «коногонки».

  Выглядел этот шикарный по тем временам фонарь вот так:

  

  

  Внутреннее устройство агрегата для тех, кто понимает ;)):
  

  Нас он привлёк сразу тремя, как сейчас принято выражаться, конкурентными преимуществами — огромным запасом автономной работы, мощнейшей по тем временам криптоновой лампой аж с двумя нитями накала — на 1А и на 0.5А, лёгким и ёмким (SIC. ) для того времени щелочным никель-кадмиевым аккумулятором 3ШНК-10-О5.

  Весил фонарик всего ничего — чуть больше двух килограммов (вам смешно, да? ;)), а габаритами был с приличную «толстую» книжку:

  Габаритные размеры — 240×74×220 мм.
  Масса фонаря — не более 2,5 кг.

  Вот вам для примера остальные технические характеристики более поздней модели, ФАР-3:

  Фонарь аккумуляторный ручной ФАР-3

  ФАР-3 фонарь аккумуляторный ручной предназначен для работы в качестве переносного светового прибора местного освещения.

  Фонари ФАР-3 используются различными отраслями промышленности, транспорта и связи, а также служат для индивидуального пользования.

  Технические характеристики ФАР-3:

  Освещенность, создаваемая фонарем:
  — в начале разряда — не менее 120 лк;
  — в конце разряда — не менее 90 лк.

  Номинальная емкость — 12 А·ч.
  Напряжение батареи — 3,6 В.

  Продолжительность непрерывного горения лампы фонаря ФАР-3:
  — на нить накала 1 А — не менее 7 ч;
  — на нить накала 0,5 А — не менее 14 ч.

  Конечное напряжение батареи:
  — при заряде — не более 4,8 В;
  — при разряде — не менее 2,9 В.

  Ток заряда — 0,37 А.
  Время заряда — от 36 ч до 40 ч.

  Материал корпуса — полиамид.

  Батарея состоит из трех герметичных щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов.
  Наработка батареи — 500 циклов.

  В качестве источника света применена лампа рудничная с двумя нитками накала — Р3,75-1+0,5.
  Зарядное устройство помещено внутрь корпуса фонаря и подключается к сети с помощью шнура-соединителя.

  Габаритные размеры — 240×74×220 мм.
  Масса фонаря — не более 2,5 кг.

  Температура окружающего воздуха для ФАР-3 — от -20° С до +50° С.
  Климатическое исполнение — умеренный климат.

  Обычными для тех времен фонарями, которыми пользовались туристы и прочие любители активного отдыха, были фонарики, рассчитанные на маломощные 2.5В электролампочки накаливания мощностью 0.375Вт или 0.525Вт (2.5В или 3.5В, 0.15А) .

  

  Соответственно, светил такой фонарик не особо ярко, да и не особенно долго.
  В зависимости от типа используемых элементов питания — плоских угольных батарей 3336Л (4.5В) или же угольных же элементов 373 (1.5В):

  
  

  . в ходу были или достаточно легкие и компактные плоские фонари под 3336Л, помещавшиеся в нагрудный карман, но светившие не очень долго:

  

  . или более ёмкие, но достаточно громоздкие и тяжелые круглые фонари под пару элементов 373:

  

  Как альтернативный источник света, не требующий вообще никаких элементов питания, в ходу у туристов был еще и фонарь типа «жучок», источником электроэнергии в котором служила динамо-машина с ручным (верней, кистевым) приводом:

  

  Я сам такой с собой в походы таскал в качестве НЗ — если что, то всегда можно было «нажужжать» себе немного электрического света ;)).

  Стоит ли говорить, что светимость у всех перечисленных фонариков была так себе, разве что что б в темноте ноги не переломать.

  Потому, получив аж целых 120 люкс, сиречь — 120 люмен на освещенный им квадратный метр, в течении примерно 7-8 часов от ФАР-1, мы с Виталей были неизмеримо счастливы, несмотря на 2 с половиной килограмма веса ;))

  Что б вы понимали — обычный фонарик имел лампочку накаливания на 0.525 ватта, а наше двухсполовинойкилограммовое чудо выдавало аж 3.6 ватта, что, как вы понимаете, давало световой поток в 7 раз выше и позволяло освещать его лучом объекты, расположенные за сотню-другую метров 😉

  Фонарики были тут же усовершенствованы нами путем замены обычного тумблера, питавшего только одну нить накала, на трехпозиционные, позволявшие включать или одноамперную, или полуамперную нить, соответственно, менялась мощность луча фонаря и время его непрерывной работы.

  Виталя пошел еще дальше и где-то раздобыл переключатель четырехпозиционный, позволявший еще и обе нитки сразу задействовать 😉

  После такой доработки мы таскали эти фонари с собой везде — и в байдарочные походы, и в велопокатушки по Крыму и Уралу, и в ПВД по области — несмотря на габариты и вес, мы полагали разумным находить для них место в рюкзаке.

  Отчасти поэтому мне иногда смешно читать разборки современных туристов, клянущих аксессуары, которые на пару десятков граммов тяжелее их собственных ;))

  А теперь я таскаю китайский налобник на трех светодиодах XML T6, каждый мощностью по 2 Вт и общей отдачей до 3 х 300 люмен (китайцы на Али пишут про 6000-8000 лм — но это их особые, «китайские», люмены ;)):

  Главным параметром Cree XM-L является световой поток.
  Для модели Т6 минимальное значение светового потока равно 280 лм.
  При этом ток составляет 0.7А.
  При увеличении тока до 1 А минимальный световой поток будет 388 лм, соответственно, при 1.5 А – 551 лм, при 2А – 692 лм.

  И всё это — в габаритах не солидного библиотечного тома, а небольшой записной книжки — всяко сравнимо по габаритам с теми фонариками на «квадратных» батарейках, о которых я говорил выше

  

  Черт их китайский знает, конечно, какие там в их фонаре получаются реальные токи и световой поток — но то, что по освещенности локального светового пятна на расстоянии в пару метров мой китайский фонарик близок к освещенности, выдаваемой ксеноновой HID-лампой автомобильной фары — факт, сам сравнивал ;))

  Только площадь рассеяния линзой фары больше, и потому световой поток, конечно, у фары мощнее — но для прогулок с собакой налобник всяко достаточно лупит ;))

  Впрочем, не только для прогулок с собакой ;))

  

  Эх, нам бы с Виталей такие в те времена ;))

  P.S. Пост не о преимуществах китайской модели социализма над советской, как вы понимаете ;))

  Источник фото, кроме двух последних — Его Величество Интернет.
  Последние — мои собственные.

  Источник