Как разобрать и почистить Xbox One
Опубликовал Редактор ВП, 18.04.2018 . Отправлено в Статьи и новости
Чтобы Xbox One прослужил долго, его нужно периодически чистить от пыли. Именно она становится причиной перегревов и поломок.
Microsoft рекомендует чистить консоль не реже чем раз в 3-4 месяца. Если есть домашние животные, оставляющие много шерсти, лучше делать это чаще.
Ломается ли Xbox One от пыли
Из вступительного блока стало понятно, что пыль может спровоцировать поломку.
Первое, на что нужно обратить внимание – шум. Пыль скапливается на элементах системы охлаждения (кулер, радиатор) и препятствует ее нормальной работе. Как следствие, «железо» перегревается и выходит из строя, но прежде, приставка будет шуметь, выключаться прямо во время сеанса и зависать.
Как разобрать Xbox One в домашних условиях, мы опишем далее.
Чистку консоли лучше доверить специалистам, умеющим правильно разбирать приставку. Они используют профессиональные инструменты. Процедура в сервисе в среднем занимает не более 30-40 минут.
Как разобрать Xbox One
По традиции, начнем со списка необходимых инструментов и дополнительных предметов:
- Спуджер (лопатка для разборки электроники);
- Пластиковая лопатка;
- Отвертки Torx T10 и Torx T9;
- Пинцет;
- Термопаста;
- Спирт, ватные диски и палочки;
- Тряпка из микрофибры.
Убедитесь, что на рабочей поверхности нет лишних предметов, которые могут мешать при разборке консоли. Приготовьте все инструменты и переходите к чистке.
1. Первым делом отключите приставку от сети.
2. На задней панели приставки вы найдете гарантийную наклейку, которая находится на стыке между верхней и нижней частями корпуса. Как только вы ее снимете, официальная гарантия аннулируется.
Вы можете нагреть стикер феном и снять, а после сборки приклеить его обратно. Если консоль на гарантии, лучше самому ее не разбирать.
3. Снимите вентиляционную решетку при помощи пластиковой лопатки. Этот элемент очень гибкий, но в то же время весьма хрупкий. Старайтесь снимать решетку аккуратно, чтобы она не сломалась.
4. Извлеките пластиковую вкладку, предназначенную для усиления переднего угла консоли.
5. Первые несколько клипс, соединяющих обе части корпуса, рассоедините плоским концом спуджера и зафиксируйте его на одном месте. Это нужно, чтобы корпус случайно не закрылся. Далее лопаткой открывайте остальные защелки по всему периметру.
6. После того, как вы разомкнете все оставшиеся клипсы, верхнюю крышку нужно аккуратно приподнять и сдвинуть, чтобы получить доступ к передней панели. На ней нужно отстегнуть шлейф кнопки включения.
Чтобы не повредить шлейф, используйте пинцет. Осторожно приподнимите «петлю» и нажмите на фиксатор.
7. Отключив шлейф, можно снимать верхнюю панель.
8. Отключите кабель динамика. Возьмитесь ближе к разъему и потяните коннектор вверх. Делайте это так, чтобы не вытащить сам разъем, который может отсоединиться от платы.
Следом отключите антенну беспроводной связи.
9. Переходим к Wi-Fi-плате. Открутите 2 болта Torx T9, извлеките ее из гнезда в корпусе и сдвиньте в сторону.
10. Выкрутите 8 болтов Torx T10. Они расположены по всем краям верхнего корпуса.
11. Немного приподнимите верхнюю металлическую панель и обратите внимание на Wi-Fi-кабель, который соединяет крышку и плату. Его нужно достать, вынув коннектор из разъема.
12. Теперь вам открывается доступ к схеме Xbox One. На ней нужно найти место отключения SATA-кабеля и коннектора питания, чтобы извлечь жесткий диск.
13. Отсоедините привод и извлеките его.
14. Чтобы поменять термопасту, нужно открутить винты на управляющей плате передней панели и снять ее. Затем следует вынуть пластиковые винтовые стойки и раскрутить все болты на задней металлической крышке.
Не забудьте отключить вентилятор от платы, вынув соответствующий коннектор.
Аккуратно подденьте X-образный зажим и снимите его, не повредив элементы платы.
15. Снимите радиатор, спиртом и ватными дисками удалите прежний слой термопасты и нанесите свежий. Равномерно распределите ее по всей поверхности.
16. Протрите все элементы влажными (не мокрыми!) ватными дисками со спиртом, а корпус вытрите тряпкой. Когда вся пыль будет убрана, дайте приставке полностью просохнуть и переходите к сборке.
Если у вас нет под рукой необходимых инструментов или вы не имеете навыка разборки сложной техники, советуем обратиться в мастерскую.
В наших мастерских производится ремонт Xbox One . Вы можете смело довериться многолетнему опыту наших специалистов. Звоните и записывайтесь!
Как разобрать блок питания Xbox One
Блок питания тоже нужно чистить.
Для начала нужно убрать «ножки» на нижней части корпуса. Их можно поддеть, например, отверткой. Главное не прикладывайте слишком много усилий, чтобы не поцарапать блок питания и не повредить заглушки.
Шестигранной отверткой открутите 4 винта, переверните блок и снимите нижнюю панель.
Вентилятор находится за пластмассовой заглушкой. Чтобы ее снять нужно найти 3 отверстия по центру и выкрутить из них болты. Далее раскрутите остальные винты, которые расположены по краям.
Переверните кулер, не отрывая соединительный кабель. Протрите пыль и соберите блок обратно.
Источник
Аккумуляторный блок для геймпада Xbox One/S/X как бы на 2400 мАч.
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об аккумуляторном блоке (не знаю как назвать более правильно) для геймпада игровой консоли Xbox One/S/X. Данный блок был приобретен на eBay и на момент покупки стоил $4.09. Сейчас по всей видимости продавец решил снизить цену до $3,99, но что-то у него пошло не так и действующая на момент написания обзора цена составят $903.99(. ). Хотя может это и не ошибка вовсе, а просто товар закончился, но продавец не хочет удалять лот с большим количеством продаж…
Как бы то ни было, мне он обошелся гораздо дешевле. Перед тем, как совершить покупку долго выбирал и думал какой вариант аккумуляторов взять лучше. Понятно, что 2 обычных АА аккумулятора выдали бы большую емкость (у этих то заявлено всего лишь 2 400 мАч), но такой вариант у меня уже есть. Поэтому хотелось чего-то более интересного. Да и второй геймпад используется не так активно, как основной. В общем, решился я на приобретение цельного блока, а не отдельных аккумуляторов.
Посылка была отправлена с полноценным треком, всю информацию по которому можно посмотреть здесь. В своем путешествии она подзадержалась и провела без малого 2 месяца.
Поставляется блок в красивой упаковке, которая представляет собой пластиковый блистер с картонной вставкой. 
На лицевой стороне огромными цифрами написана заявленная емкость — 2400 мАч. Справедливости ради хочу сказать, что на ebay видел я точно такие же блоки с емкостью в 6000 и даже 8000 мАч. Но тут сразу понятно, что это выдумка, а вот 2400 мАч мне казались более-менее реальными.
На обратной стороне содержится информация об использовании аккумулятора и мерах предосторожности. 
В комплекте поставки имеется аккумулятор и кабель для его зарядки. 
На самом аккумуляторе достаточно симпатичная наклейка с краткой информацией о нем. В целом, аккумулятор выглядит симпатично, в руки брать его приятно. Ничего не скрипит при сжатии, внутри ничего не болтается, пластик постороннего запаха не имеет. 
На противоположной стороне находится microUSB разъем для подключения кабеля, а рядом с ним маленький диод-индикатор, светящийся приятным зеленым цветом. 
Ток заряда на всем протяжении процесса варьируется в пределах 0,14-0,17А, так что процесс зарядки не быстрый. Сразу после получения, я решил полностью зарядить аккумулятор. Подключил его к зарядке на ночь, а на утро увидел на тестере следующие цифры: 
Если честно, то был приятно удивлен тем, что китайцы наконец-то перестали заниматься фигней и начали указывать реальные данные по емкости аккумуляторов. При этом нагрева аккумулятора не происходит. на момент отключения аккумулятор все еще продолжал заряжаться, но я как-то не придал этому значения, списав на то, что осталось всего чуть-чуть его дозарядить.
Так же хочу отметить, что аккумулятор очень туго входит в геймпад. Ни о каком люфте и речи быть не может. Хотя есть тут и минус — вынуть аккумулятор довольно проблематично. В конце концов пришлось воспользоваться пилкой, чтобы ослабить центральный фиксатор.
Но каково же было мое удивление, когда где-то после 3-4 часов работы геймпад пикнул и отключился. Я, конечно, понимаю, что 2400 мАч это не много, но не на столько же. Во втором геймпаде у меня 2 АА аккумулятора по 2500 мАч каждый. Их хватает часов на 30-40 игры, а то и больше. Заряжаю раз в 1,5-2 месяца. То есть по моим прикидкам 2400 мАч, должно хватать примерно 15-20 часов игры, но никак не на 4. По наивности своей решил списать это на нераскачавшийся аккумулятор и зарядить его на 100%. Скажу сразу — ничего путного из этого не вышло. Аккумулятор заряжался 1,5 суток и когда счетчик отсчитал 4700 мАч я понял что что-то тут не так и плюнул на это дело. 
После этой зарядки аккумулятора хватило на столько же времени, как и в первый раз. А поскольку толку от такого аккумулятора нет, то решил я его вскрыть и посмотреть что же там внутри. А внутри оказалась парочка безымянных ААА аккумуляторов и небольшая плата. 
Зрелище на первый взгляд не очень печальное. Но когда я рассмотрел плату понял, что ничего хорошего тут нет — ни тебе контроллера заряда, ни тебе хоть какой-нибудь защиты. Парочка резисторов, разъем, индикатор и выпрямительный SMD диод M7. Основное его предназначение — не давать диоду светиться от аккумуляторов и «пожирать» ток делая процесс зарядки бесконечным. 
Для ценителей китайских поделок она же в более правильном ракурсе: 
На ААА аккумуляторах нет никаких опознавательных знаков, так что с первой попытки определить их реальную емкость не получилось. Но любопытство взяло вверх над ленью 🙂 Итак, емкость одного аккумулятора 226 мАч. 
А второго — 239 мАч. 
Даже суммарная емкость двух аккумуляторов 465 мАч. То есть почти в 6(. ) раз меньше заявленной. Куда же такое годится. Я, конечно, понимал, что заявленные 2400 могут не соответствовать действительности, но, если честно, не предполагал, что разница будет столь разительна. К слову, на зарядку каждого из аккумуляторов ушло минут по 20 🙂 Максимальное напряжение после полной зарядки на элементе питания 1,401В. 
Сперва хотел оправить все это в мусорную урну. Но поразмыслив немного решил заменить аккумуляторы на честные PKCELL емкостью по 850 мАч каждый. Несмотря на то, что они с «носиком» с монтажом особых проблем не возникло. На все про все ушло минут 30, после чего содержимое блока стало выглядеть следующим образом: 
При последовательном соединение напряжение на «выходе» двух аккумуляторов получается около 2,8-3В. И соединенных таким образом аккумуляторов PKCELL с реальной емкостью 850 мАч каждый, стало реально хватать где-то на 15 часов работы геймпада. К сожалению, из-за отсутствия контроллера заряда процесс зарядки так и остался бесконечным. Так что я ставлю его на зарядку на ночь. Пока что проблем никаких нет.
Что касается продавца, то был открыт спор и получена полная компенсация.
Покупать этот аккумулятор я бы не рекомендовал никому. Единственное на что он сгодится — использование после замены встроенных аккумуляторов, так как от родных толку ноль.
В принципе на этом все. Спасибо за внимание и потраченное время.
Источник