Аккумулятор скутера для шуруповерта

Гелевый мотоаккумулятор для шуруповёрта.

Дано: Шуруповёрт Metabo BSZ 12i. С недавнего времени заметил резкое снижение емкости аккумуляторов. Детальный разбор выявил на первом 2, на втором 3 мёртвые банки. Думаю из 2-х собрать один, а второй заменить.
Присматриваюсь к гелевому 12В 4А/Ч из мотомагазина. По массо-габаритным параметрам подходит.
Есть ли у кого опыт эксплуатации оных, насколько стабильный ток по ёмкости и т.д. и вообще стоит ли? Новые родные батареи сравнимы по цене с новым аппаратом. А к своему кормильцу привык уж как то.

Есть ли у кого опыт эксплуатации оных, насколько стабильный ток по ёмкости и т.д. и вообще стоит ли?

А заменить банки какими-нибудь стандартными аккумуляторами например АА можно? Я так делал 10 лет назад с телефонным аккумулятором.

Prosto_User
При использовании выносных мощных акумов (на шнурке) есть опасность сжеч шурик даже если напряжение одинаково. Проблема в том, что он может отдать занчительно больший ток, чем родные банки и обмотки перегреются.

Тема о внешнем аккумуляторе для электроинструмента обсуждалась где-то здесь: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=27
Поиском пройдитесь.

Prosto_User
При использовании выносных мощных акумов (на шнурке) есть опасность сжеч шурик даже если напряжение одинаково. Проблема в том, что он может отдать занчительно больший ток, чем родные банки и обмотки перегреются.

Prosto_User
Проблема в том, что он может отдать занчительно больший ток, чем родные банки и обмотки перегреются

Pavel_A
А заменить банки какими-нибудь стандартными аккумуляторами например АА можно?

Вспоминая закон ома можно почти что утвержлать- 1 это от напряжения в цепи, 2 это от сопротивления нагрузки.

Завтра куплю на пробу. Родные АКБ агонизируют с каждым днём всё более и более 😞. Вот и посмотрим, что сгорит быстрее.
Всё лучше чем каждый час-два заряжать.

Добрый Монстр
Всё лучше чем каждый час-два заряжать.

И что дальше, Вы уж развивайте свои аргументы до конца.

Пожалуйста Вы уж здесь отпишитесь о результатах

Пока результатов — 0. «Умная» зарядка ругается. Надо где то старый УПС найти для заряжания.
Не сделав новый, разбирать старые не рискнул.

Заряка для шуриковых аккумуляторов работает по контролю броска напряжения вниз на две десятки по окончанию зарядки +контроль по температуре. Со свинцовыми это не пройдет.А без часой зарядки шурик не инструмент, а экспонат музея.

Поначалу заряжал полчаса, хватало на день интенсивной работы. Даже зарядник на выезды не брал. Теперь 40-50 мин до 2-3 раз в день каждый. Видать время им пришло уже, почти 4 года уже отработали.

Полчаса-это зарядка такая или ее вырубали принудительно. Интересуюсь потому как заметил,что некоторые зарядки досрочно отрубают батарею по нагреву,а не по заряду. Причем батарея грееться не вследствии окончания заряда ,а от расположеных рядом диодов выпрямительного мостика.

Такая изначально, сама отключается когда аккум полный. Какая то супер-пупер микропроцессорная с принудительным охлаждением. Перегрев на ней отдельным датчиком.

у меня 18 вольтовая хитачи. так вот я нашёл дохлый аккум взял его как разъём и подключаю к автоаккумулятору 12 вольтовому.

Подключить не проблема. Заряд не идёт.

Добрый Монстр
Заряд не идёт
Дык гелевый то свинцовый наверное, как я понимаю(из автомагазина?) его и заражать то надо автомобильной зарядкой с регулировкой тока заряда. Ввиду того, что свинцовые аккумы принято заряжать током в 0.1 от величины его ёмкости т.е, в Вашем случае это ток 0.4а или 400ма и часов 10. Или до напряжения(Х-Х) без нагрузки 14.2-14.5вольт. При подключении нагрузки оно присядет вольта на 1.5-2 .

Ток во внешней цепи определяется сопротивлением нагрузки и никак практически внутренним сопротивлением источника, оно ограничивает ток который может отдать источник.

смогёт ли ваш гелевый отдать нужный ток

горят они горят. факт. ток кз(останова шпинделя) батареи моей хитачи 20 ампер плюс при этом напряжение падает до 10. ток кз автоаккумулятора 500) не ставьте на сверло! или делайте ограничитель тока.

В догонку, фото и цену Вашего гелевого аккума не выложите. Имею тож шкурный интерес т.к. проблема уже остра и надо бы бюджетный вариат присматривать.

видимо это обычный аккум для кассового аппарата. у него кстати есть другой заэб — его лучше быстро не заряжать а эаряжать аккум для дрели 15 часов это извращение.

ток кз(останова шпинделя) батареи моей хитачи 20

они одинаковые ——других не бывает. кислотный аккумулятор гелевый. изначально для кассовых аппаратов и упсов. 4амперчаса для стартера мало.

может подсевший был поэтому и ток маленький, но вопроса это не меняет.
например есть зелёный лазер. он питается от 2х батарей АА. от аккумуляторов не горит. если подать 1.5х2 сгорает.

Сегодня в ночь зарядил, вечером отчитаюсь, что вышло.

А вышло не хорошо.
На клемах 12,5В. Холостые обороты просто улёт, но нагрузки не держит и провода сразу перегреваются. Попробовал гелевый 12А/ч с мотоцикла (изначально от УПС) — то же самое, только провода греются быстрее.
Придётся отдельно банки закупать. Не найду подходящих — замена 😞.
А 4А/ч не пропадёт, поставлю на велик 😊!

Провода слишком тонкие!

ммм. Видимо так и есть. Сейчас попробовал родные АКБ через те же провода. Результат аналогичный.

Какое сечение? Для указанных выше 20 ампер сечение провода должно быть не менее 2,5 кв. мм.

по моему 3ампера на квадрат

В качестве АПа.
Имею аналогичную проблему, решать решил внешним БП (не мобильно, но для домашне-дачных дел пойдет). Пробовать буду два варианта:
1-мощный транс + мостик (тяжело, но железобетонно);
2-переделанный БП от компа (легко, но как электроника выдержит пиковые нагрузки АХЗ).
Потом приду на Ганзу с бизнесом по продаже таких БП.

Потом приду на Ганзу с бизнесом по продаже таких БП.

Импульсный источник я бы не рассматривал — дорого и глупо.

GAG
Потом приду на Ганзу с бизнесом по продаже таких БП.

Низкая надежность(перегрузочная способность), нулевая ремонтопригодность.

Ссылка сверху подтверждает.

Сегодня наконец дошли руки сделать с нормальными проводами. Взял 2,5мм.кв Результат отличный! Осталось приладить разъём и придумать как крепить. Старые АКБ решил оставить, заменив дефектные банки.
Как сделаю, выложу фото.

я любой бп сделаю только это неэффективно с точки зрения заработка

атх бп можно переделать выкинув все напряжения кроме 12 в и отключив их защиты и эту последнюю загрубить.

блок питания компьютерный. есть ат стандарт старый у него включение напрямую тумблером прям по сетевому проводу. а атх- современный стандарт включение дистанционное закорачивание контактов в разъёме, схема дежурного источника и куча напряжений.

Я не понял суть изначальной проблемы -почему надо приспосабливать чтото внешнее? Когда меня достал мой шуруповерт, точнее батарея , я пошел и купил батарею с акамуляторами аналогичного формата и перебрал свою.На сегодняшний день в магазинах инструмента всяких разных батарей ,,второго эшелона,, как грязи, при цене порядка 700р.

жаба всех душит

У меня БАДГЕТ китайский из МЕТРО служит уже года четыре, купленный за 1000 с копейками с 2-мя АКБ. Сам девайс прелесть, но аккумуляторы уже померли. Купил точно такой же за 900 с одним АКБ, по пользуюсь старым шурупиком с новой АКБ. И навига мне каждые два года покупать батарею «второго эшелона» за 700 и гемороится? Часто одной зарядки не хватает, значит нужен БП.

Новый аккумулятор стоит 3500р/шт при цене нового шуруповёрта около 8000р. Мотоакум 805р, провода, разъёмы, клемы не более 50р. К тому же, ёмкость 4Ач даже на слух приятней чем 2Ач.
В конце концов просто интересно заморочиться 😊.

Я не понял суть изначальной проблемы -почему надо приспосабливать чтото внешнее? Когда меня достал мой шуруповерт, точнее батарея , я пошел и купил батарею с акамуляторами аналогичного формата и перебрал свою.На сегодняшний день в магазинах инструмента всяких разных батарей ,,второго эшелона,, как грязи, при цене порядка 700р.

Присоединяюсь, самый нормальный метод.
Шурик с проводом теряет определяющие качества.
А провода на рабочем месте только мешают!

Припаял провода

Вывел провода

Места вывода проводов залил термоклеем

АКБ обклеил утеплителем, чтобы не бился

Мощь порадовала. На день работы хватило. Но при падении напряжения до 10,8В совсем издох, родные тянут до 7,5В.
Надо погонять его несколько циклов. После этого результат надеюсь будет лучше 😊.

Спасибо за отчет! Тест «на клин» проводился? Как момент(вроде должен вырасти)?
А высасывать свинец досуха сильно не рекомендуется. Сильно жизнь сокращяется. И так разрядные токи ломовые.

Народ! не покупайте китайские аккумуляторы. На практике полезный объём не более 0,7-0,8 А/ч при заявленных 4х. Оценка субъективная по сравнению с родным 2 А/ч. Как-то так 😊.

Источник

Можно ли в шуруповёрт 12 вольт, вместо штатных аккумуляторов, поставить от мотоцикла?

Например такой:

**Зарядка автомобильная есть, ёмкости у него больше, чем у штатных.

Изолентой примотал снизу — и работай.

Можно? Кто пробовал — поделитесь результатом, пожалуйста.**

Давайте попробуем разобраться.

В чём ценность аккумуляторного шуруповёрта: лёгкий, компактный, переносной, не привязан.

Сетевого шуруповёрта: лёгкий, компактный, постоянно готов к работе, но привязан. Круг действия ограничен.

Если «примотать» аккумулятор, к вечеру он ведром с водой покажется, рука устанет, пожалуй проще 2-3 метра провода и получится полу-переносной. И вес не увеличится и к сети не привязан. Ну а как поступить решать вам. Ёмкость у некоторых на самом деле больше, значит заряжать реже.

Логично, главное на три д принтере напечатать корпус для данного аккумулятора из пластикового либо другого подходящего расходного материала, и самое главное прежде всего необходимо определиться с аккумулятором, затем начертить три д чертеж такой чтобы удобно можно было пристегнуть к шуруповёрту этот футляр с аккумулятором предназначенным для мотоцикла.

Хорошо бы использовать литий ионные аккумуляторы, их можно купить на али экспресс или других торговых площадках, аккумулятор например типа 12 В X7L lifepo4 предназначенный для мотоцикла как раз и легкий и удобный. Он имеет маленький вес и габариты маленькие почти в самый раз подойдет для шуруповерта.

Единственный минус — это не допускать перезарядки и переразрядки аккумулятора, необходим контроллер возможно придется отдельно покупать, в принципе они должны быть уже оснащены производителем такими контролерами.

В противном случае аккумулятор просто напросто сдохнет — это свойство принадлежит к таким аккумуляторам, а так они рассчитаны на 2000 разрядок и зарядок. Стоят примерно около 50 долларов, т.е. по курсу на сегодняшний день около 3500 рублей.

И еще один минус, такие аккумуляторы боятся перегрева — могут просто напросто взорваться и вспыхнуть, их водой не потушить еще сильнее разгораются от воды. Так что на солнышке в жару нельзя их оставлять.

Источник

Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion

Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.

Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).

Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион

Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.

Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.

Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.

В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.

И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в Youtube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».

Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P+» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.

В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.

Как разобрать аккумулятор шуруповёрта

Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.

В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.

Интересующая нас часть.

От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.

Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.

Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.

Собираем литиево-ионный акумулятор

Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, в два раза меньше.

Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.

Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.

На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.

Теперь всё заизолировано как надо.

Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.

Аккумулятор готов к сборке.

Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».

Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.

У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.

Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея

Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.

Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.

Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея

Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:

А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.

Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно 12 вольт.

То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.

Итого модернизация аккумулятора обошлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник