Аккумулятор садится когда заводишь авто

Почему аккумулятор разряжается сам собой? Разбираемся с током утечки

Многим знакома такая ситуация: машина два-три дня стоит на улице без движения, а при попытке в неё сесть и куда-то на ней уехать вместо бодрого звука вращения стартера слышны только щелчки обгонной муфты или не слышно вообще ничего. Сел аккумулятор. С чего бы? Почему он разряжается сам по себе? И что теперь делать: бежать за новым, заряжать этот, звонить другу или брать помощь зала?

По капельке по маленькой​

Простые времена кончились давно. Приблизительно в ту светлую эпоху, когда автомобили обзавелись электронными устройствами в виде магнитол, иммобилайзеров, охранных систем, навигаторов, радар-детекторов и прочих штучек, работающих от бортовой сети. И ещё не забываем про, например, электронные блоки управления двигателем, коробкой и другими узлами, которые тоже расходуют ток. Часть этих устройств потребляет электричество даже тогда, когда машина заглушена. Потребление у них маленькое и разрядить быстро АКБ не может. Но бывают три классические ситуации, когда потребление тока становится больше, чем надо.

Первая причина, по которой потребление тока становится слишком большим, это неправильная установка части этих устройств. Ту же саму магнитолу можно установить так, что она работать будет, но при этом где-то что-то будет замыкать. Про сигнализацию вообще молчу – там можно натворить очень много бед.

Вторая причина – обычная рассеянность. Можно забыть, что, например, нужно выключать свет в салоне или вытаскивать из прикуривателя видеорегистратор. Не все машины умеют «предупреждать» о невыключенном свете и отключать питание на прикуриватель после выключения зажигания. Впрочем, это не совсем наша ситуация.

Ну и третья причина – неисправность в цепи устройства или самом устройстве. Классический пример: горящая лампочка подсветки багажника. Вроде бы всё работает, но после двух-трёх дней простоя запустить мотор, может быть, уже не получится: если АКБ не совсем свежая, она за это время разрядится сильно. Кроме того, у старых автомобилей утечка может расти по причине не вполне исправной проводки. Где-то она потёрлась, где-то поплавилась, куда-то слазили кривые руки электрика дяди Васи… Причин много, а следствие одно – рост тока утечки и севшая АКБ. Так как узнать, всё ли в порядке с этим током на машине и что делать, если он слишком высок?

Ток против мультиметра

Единственный инструмент, который нам понадобится в работе, это мультиметр. Причём я использовал совсем не топовый инструмент, а какую-то балалайку за 140 рублей, которая способна показывать на экране циферки. Профессиональному электрику такой, наверное, не подойдёт, а нам, криворуким, самое то. Потому что в ходе нашей сегодняшней работы по неопытности мультиметр можно сжечь. Как это сделать (а точнее, не сделать)? Легко.

Итак, наша задача – замерить ток, который потребляет автомобиль в «режиме спячки». Для этого переводим мультиметр в режим изменения тока, в нашем случае – на 10 А. В нашем китайском мультиметре это максимально допустимый ток. Если ваш мультиметр покруче нашего (что, в общем-то, несложно), лучше поставить 20 А. Дело в том, что мультиметр надо включить в цепь, и через него пройдёт весь потребляемый ток. Ток утечки должен небольшим – максимум 80-90 мА, но в момент подключения мультиметра в разрыв цепи через него пройдёт ток всего электрооборудования, которое включится после замыкания цепи. Ток может доходить до 15 А и только через несколько секунд опускаться до нормы. Но этих нескольких секунд вполне достаточно, чтобы сжечь если не весь мультиметр, то хотя бы его предохранитель (если он есть).

Поэтому не слушайте тех, кто предлагает просто скинуть минусовую клемму и воткнуть в разрыв мультиметр, накинув один его провод на клемму АКБ, а второй – на снятый с клеммы провод. Конечно, по схеме подключение таким и должно быть, но лучше делать в несколько иной последовательности. А именно – один провод мультиметра подсоединить к клемме, второй – к проводу на этой клемме, и только после этого снять провод с клеммы АКБ. Таким образом можно избежать скачка тока в момент включения в цепь мультиметра.

Кроме того, этот способ позволяет избежать ещё одного неприятного момента: так как фактического разрыва цепи не происходит, нет необходимости проводить все операции с машиной, которые необходимы после отключения АКБ: настраивать магнитолу, время, работу стеклоподъёмников и проводить прочие адаптации.

Третий положительный момент – не надо ждать, пока «устаканятся» показатели тока утечки. Если разорвать цепь, а потом в разрыв включить мультиметр, первые минуты потребляемый ток будет большим из-за большого количества потребителей, которые возвращаются к жизни. «Проснётся» ЭБУ, начнут заряжаться конденсаторы, может начать работать климат-контроль (хотя бы самодиагностироваться или вращать заслонками), и как раз тут ток будет завышенным. И тогда придётся ждать, пока системы успокоятся. До полного «засыпания» электроники в сложных автомобилях может пройти и полчаса. А ждать полчаса – это скучно.

Идеально – это открыть капот, подключить мультиметр, зажать концевой выключатель капота, имитируя его закрытие, поставить машину на сигнализацию и ждать, что покажет мультиметр. В этом случае ток утечки будет ровно таким, какой он есть в то время, пока вы спите, а какая-то неисправность пожирает зарядку аккумулятора. Но обычно достаточно просто увидеть цифры, которые покажет мультиметр после пары минут работы в цепи. И кстати, не обязательно подключаться к минусовой клемме. Можно включить мультиметр и между плюсовой клеммой и её проводом, что я и сделал: доступ к минусу на конкретном автомобиле затруднён.

О чём говорят цифры?

Значение нормального тока утечки может заметно отличаться в зависимости от марки и комплектации автомобиля. Чем больше потребителей бодрствуют, тем больше будет ток. Какой-то одной цифры нормального тока нет. Я бы советовал придерживаться таких порядков: бюджетные автомобили – до 50 мА, средний несложный автомобиль – до 70 мА, автомобиль со сложной электроникой – до 100 мА. Само собой, и цифры, и деление машин несколько условны, но точнее сказать трудно. Если Киа Рио или Хёндэ Солярис ест больше 50 мА – есть повод искать утечку. Хотя если в нём стоит спутниковая сигнализация… Ладно, шучу.

Допустим, мультиметр показывает около 40 мА (как это получилось в нашем случае). Это абсолютно нормальный показатель. Можно возвращать клемму на место, убирать мультиметр и спать спокойно дальше.

Если мультиметр показывает слишком большой ток, нужно искать, что его там в машине потребляет. Для этого нужно выполнить всего одну нехитрую операцию: открыть блок с предохранителями и вытаскивать их по очереди, наблюдая за показаниями мультиметра. Если при одном вытащенном предохранителе ток утечки сильно снижается, значит, в цепи этого предохранителя и находится тот баловник, который поедает зарядку АКБ. Ну а дальше осталось проверить цепь и потребители проблемной сети. Если не знаете, что за предохранитель оказался у вас в руках, посмотрите на обратную сторону крышки предохранителей – на ней обычно бывает их схема.

Что не так?

В общем-то, на этом проверка тока утечки заканчивается. Но было бы неправильным не сказать об ещё одной вещи. Что делать, если утечку найти не удалось, а АКБ всё равно утром севший?

В первую очередь придётся проверять работу генератора. Вполне вероятно, что никакой запредельной утечки нет, а причина садящегося аккумулятора кроется в его обычном недозаряде. Кроме того, никаких предохранителей в цепи генератора обычно не бывает, так что замер тока утечки ничего в этом случае не даст. Поэтому переводим мультиметр в режим вольтметра, измеряем напряжение на клеммах АКБ, затем смотрим напряжение на клеммах после пуска мотора. Если там с работающим мотором и без включенных потребителей остаются все те же унылые 12-13 вольт, генератор пора ремонтировать.

Правда, если у него близок к концу диодный мост, без нагрузки он может показывать нормальное напряжение, а вот под нагрузкой сильно просаживаться. Но диагностика генератора с помощью мультиметра – это уже совсем другая история. Скучная, простая и тысячу раз разжёванная.

Источник

Что делать если разрядился аккумулятор в машине — проверенные способы как вернуть жизнь АКБ

К сожалению, с разрядкой аккумуляторной батареи сталкивался, практически, каждый автолюбитель. Это очень неприятное событие, ещё более неприятно тем, что, как правило, оно происходит по утрам. Вы подходите к своему автомобилю, у вас есть некие планы на день, например, нужно срочно попасть в то или иное место.

Садитесь за руль, проворачиваете ключ в замке зажигания и, ничего не происходит. В итоге приходится на месте менять свои планы и как-то выходить из положения, ведь машина с разряженным аккумулятором абсолютно безжизненна.

Что делать и почему это происходит, мы и рассмотрим в данной статье.

Причины разрядки аккумуляторов

Первое. Причин, из-за которых может разрядиться батарея много, но самой распространённой, является выход из строя из-за окончания срока службы АКБ.

Несмотря на то, что технический прогресс шагает по планете семимильными шагами, в области автомобильных аккумуляторов он законсервировался на уровне 80-90-х годов прошлого века.

Даже те батареи, которые выпускаются сегодня, можно считать хуже по качеству, чем те, что производились в СССР. Они по-прежнему свинцовые, по-прежнему кислотные и точно так же подвержены сульфатации, как и их собратья почти четверть века назад.

Только если их советские собратья были приспособлены к ремонту и возможности продления их срока службы, то сегодня батареи необслуживаемые и, просто, выбрасываются.

Так что если вашему аккумулятору уже 5 лет и более, то его выход из строя на 90% связан с окончанием его срока службы и вам, просто, пора менять батарею.

Два. Другой распространённой причиной разрядки батарей являются перебои в её зарядке.

Это может произойти из-за нескольких ситуаций:

• Выход из строя генератора:
• Повреждение цепи зарядки аккумулятора;
• Обрыв ремня генератора;
• Ослабление натяжение ремня генератора;
• Перегорание диодного моста в генераторе;
• Выход из строя регулятора напряжения.

Три. Третью причину в нашем списке можно считать курьёзной. Хотя последствия у неё отнюдь не курьёзные, а более чем, серьёзные.

Это разрядка АКБ из-за оставленного включенного потребителя. Чаще всего водители в машине забывают выключить свет в салоне или оставляют включённым радиоприёмник.

Одним словом, если на ночь оставить включенным какой-то потребитель электроэнергии, то на утро вас может ждать разряженная аккумуляторная батарея.

Четыре. Ну и последняя причина самая банальная – сильный мороз на улице. Дело в том, что под действием низких температур ёмкость АКБ уменьшается.

Это накладывается на то, что под действием низких температур загустевает масло в двигателе и для того что бы его провернуть стартеру требуется больше энергии.

Таким образом, если ваш аккумулятор не первой свежести, а температура окружающей среды серьёзно снизилась, то запаса энергии в батареи может не хватить для запуска двигателя.

Как понять, что аккумулятор сел в ноль

Если причину разрядки визуально не видно, то метод её поиска заключается в следующем.

Прежде всего, нужно проверить уровень зарядки, который даёт АКБ. Это делается при помощи прибора – мультиметр.

При нормальной работе генератора мультиметр должен показывать уровень зарядки в диапазоне 13-15 вольт.

Как завести машину, если сел аккумулятор

Что же делать, если АКБ всё же села, а ехать нужно. Существует несколько способов решения этой проблемы и о них будет подробно рассказано ниже.

Прикуривание

Этот метод не имеет ни чего общего с сигаретами и с курением табака. А назван он так из-за аналогии с прикуриванием от одной сигареты другой.

Для запуска двигателя автомобиля этим способом вам понадобятся провода для прикуривания.

Для того что бы завести машину при помощи таких проводов нужно:

1. Подогнать автомобиль, от которого будет производиться прикуривание, максимально близко к автомобилю с разряженным АКБ, максимально близко, что бы провода от клем вашего аккумулятора доставали до клем автомобиля-донора.
2. Соединяем проводами АКБ двух автомобилей. При этом важно следить, чтобы провод от плюсовой клемы автомобиля-донора, соединялся с плюсовой клемой на машине с разряженным аккумулятором. Точно так же внимательно следим за соединением отрицательных клем. Таким образом, вы подключаете бортовую сеть вашего автомобиля к батареи другого автомобиля.
3. После того как эта нехитрая процедура будет проделана, можно заводить автомобиль. После того как запуск произведён вы снимаете провода. Бортовая сеть начинает работать от генератора, а ваша батарея начинает заряжаться.
4. Естественно, сразу после прикуривания глушить двигатель нельзя, так как аккумулятор за несколько минут зарядится, не успеет.

Прикуривание без проводов

Ещё одним вариантом прикуривания, в тех случаях, когда нет под рукой проводов для прикуривания, является вариант с переброской АКБ. Для этого вам потребуется набор гаечных ключей, что бы можно было снять батарею с автомобиля донора и, естественно, с вашего автомобиля.

Вы просто меняете свой аккумулятор на аккумулятор с чужого автомобиля, после чего заводитесь. После того как автомобиль стал работать на холостых оборотах вы можете поменять аккумуляторы обратно.

Нужно помнить, что когда вы снимите клемы с батареи, то автомобиль не заглохнет, так как будет работать от генератора. Это даст вам возможность установить аккумулятор на работающую машину, после чего разраженная АКБ начнёт заряжаться.

Запуск с толкача

Этот способ запуска двигателя, думается, знают все автомобилисты. Он самый простой. Для него не нужно ни каких дополнительных принадлежностей, только физическая сила, или несколько крепких друзей.

Кстати, завестись можно и самостоятельно, но для этого нужно, что бы автомобиль стоял на горке.

Есть у этого способа и ограничения, с толкача вы никогда не заведёте машину, оснащённую автоматической коробкой передач.

Такой способ подходит только для автомобилей, оснащённых механикой. Как же завести автомобиль этим способом?

Запуск двигателя осуществляется следующим порядком:

• Водитель садится за руль и включает зажигание;
• После этого вы включаете вторую передачу и выжимаете сцепление;
• Автомобиль начинает разгон то ли с горы, то ли при помощи разгона кем-то из друзей (они должны толкать машину);
• После того как автомобиль будет более-менее достаточно разогнан, плавно отпускаете сцепление. Начинается запуск силового агрегата;
• После того как двигатель завёлся, тут же включаете нейтральную передачу и выжимаете тормоз. Всё автомобиль заведён, и вы можете ехать, бортовая сеть при этом работает от генератора.

Запуск при помощи пуско-зарядного устройства (ПЗУ)

ПЗУ мало кто имеет из рядовых автомобилистов, зато они почти всегда есть на специализированных СТО. Для начала выясним, что же это такое?

ПЗУ — это устройство, при помощи которого можно, как зарядить разряженную батарею, так и запустить двигатель, у которого АКБ разрядилась.

ПЗУ, можно считать «навороченным» зарядным устройством, работает оно от обычной сети в 220 В.

Запуск при помощи ПЗУ осуществляется достаточно просто:

• Подключаете ПЗУ к сети;
• Подключаем клемы ПЗУ к вашей батарее.

При этом обратите внимание, что бы плюсовая клемма была подключена к плюсу батареи, а минусовая к «минусу».

• Выставляем пусковой ток на ПЗУ. Оптимально он должен быть в диапазоне 15-20 А;
• Заводим автомобиль.

После того как мотор запущен, клемы можно убрать.

Запуск при помощи бустера или литий-ионного аккумулятора

Бустер — это ещё один вариант ПЗУ, главным его отличием является то, что он не осуществляет зарядку батареи, а предназначен исключительно для помощи при запуске мотора.

Данное устройство очень популярно в областях, где часто бывают очень низкие температуры зимой. По сути это помощник при запуске двигателя. Что он из себя представляет?

Это, по сути, миниатюрный аккумулятор, который предварительно заряжается дома, а потом используется, когда водитель приходит на стоянку что бы завести свой автомобиль. Основные достоинства подобных устройств их небольшие размеры и вес.

Стоит заметить, что бустер является литий-ионным аккумулятором, точно таким же который стоит в вашем смартфоне или ноутбуке.

Для запуска автомобиля нужно подключить бустер так же как ПЗУ, и проделать те же операции, которые выполняются при запуске силового агрегата при помощи пуско-зарядного устройства.

Запуск быстрым зарядом

Данный способ применяется в тех случаях, когда у вас есть зарядное устройство, но оно не предназначено для пуска двигателя.

В этом случае вам нужно поставить свою батарею на зарядку максимальным током. В зарядных устройствах он обычно не выше 15 ампер.

Ждёте минут 15-20 и пробуете заводиться. Если завестись не удалось вам нужно повторить процедуру, но дать вашему зарядному устройству больше времени для зарядки. В идеале одного часа будет достаточно.

Стоит обратить внимание, что при этом способе ваша АКБ не будет полноценно заряжена и её стоит после поездки поставить на длительную зарядку малым током, в 5 Ампер.

Запуск автомобиля при помощи «Стропы»

Это, скажем так, продвинутый вариант запуска двигателя с толкача. Для него вам нужен другой автомобиль и трос для буксировки.

Он применяется в тех случаях, когда нет проводов для «прикуривания».

Осуществляется запуск при помощи «Стропы» следующим образом:

• Подгоняете автомобиль вашего знакомого впереди вашего автомобиля;
• Подцепляете свой автомобиль к подогнанному автомобилю при помощи буксировочного троса;
• Садитесь за руль своего автомобиля включаете зажигание, выжимаете сцепление и включаете вторую передачу на КПП;
• Сигналите переднему автомобилю о том, чтобы он трогался;
• После того как вас начинают буксировать, плавно отпускаете сцепление и потихоньку добавляете газ. Двигатель вашего автомобиля начинает проворачиваться и довольно быстро запуститься;
• После этого сразу же выжимаете сцепление и тормоз. Двигатель должен продолжать работать на холостых оборотах.

Собственно, это всё, вы можете ехать. Главная опасность при таком варианте запуска — это возможность «догнать» буксирующий автомобиль и ударить его в заднюю часть.

Запуск автомобиля при помощи «Кривого стартера»

Этот способ подходит для запуска старых раритетных автомобилей, выпущенных до начала 90-х годов прошлого века.

В комплекте этих машин, кроме домкрата и колёсного ключа, шёл «Кривой стартер», а двигатели машин имели специальный паз на маховике, идущем от коленвала. Кроме этого, в бамперах автомобилей, было специальное отверстие для использования «кривого стартера».

Запуск этим способом осуществляется очень просто. Вы вставляете «кривой стартер» в паз и проворачиваете коленчатый вал вашего силового агрегата вручную.

Главным недостатком этого способа является высокая энергозатратность. Однако если двигатель и зажигание отрегулированы хорошо, вам для запуска потребуется всего один, два оборота.

Запуск при помощи алкоголя

Этот способ можно назвать экстремальным, его можно применить в том случае, если кроме алкоголя другие способы запуска, описанные выше вам недоступны.

Данный способ является экстремальным из-за того, что он одноразовый, после запуска автомобиля таким способом, АКБ вам придётся выбросить. То есть новые батареи таким способом запускать категорически не рекомендуется. Но собственно перейдём к сути способа.

Для того что бы кратковременно оживить ваш аккумулятор вам потребуется некрепкий алкоголь. Например, сухое красное вино. Если же у вас алкоголь крепче то, его нужно разбавить водой до концентрации спирта такой же, как и в вине.

После того как жидкость с нужной концентрацией спирта получена, отворачиваете банки на своей батарее и вливаете в него около 150 грамм алкогольного раствора или, просто, вина. После этого машина должна завестись.

Это происходит из-за того, что алкоголь увеличивает кислотность электролита, а это, в свою очередь, приводит к удалению солей со свинцовых пластин. Всё это должно дать возможность в последний раз на этой батареи завести свою машину.

Как продлить жизнь аккумулятору — 6 полезных советов по обслуживанию АКБ

Аккумулятор очень важная деталь вашего авто и достаточно дорогая, так, думается любой водитель заинтересован, что бы она прослужила как можно дольше.

Добиться этого можно при правильном уходе за АКБ и соблюдении простых правил.

1. Если у вас батарея обслуживаемая, то раз в год проводите её обслуживание, которое заключается в доливке в банки дистиллированной воды. Необходимо помнить, что свинцовые пластины никогда не должны быть сухими. Так что, проверку вашего аккумулятора можно проводит и на много чаще.
2. Следите за чистотой, как собственно самой батареи, так и аккумуляторных клемм. Если на клеммах начали собираться окислы, то их нужно снять с АКБ и почистить при помощи наждачной бумаги.
3. При запуске в зимнее время, на автомобилях, оснащённых механикой обязательно, нужно выжимать сцепление, таким образом, при запуске, стартер проворачивает только мотор без коробки передач. А для этого требуется гораздо меньше энергии.
4. Так же при запуске зимой, рекомендуется разогреть ваш аккумулятор. Для этого нужно, на короткое время, перед запуском, включить и выключить дальний свет.
5. Так же при эксплуатации автомобиля зимой, особенно в тех случая, когда пробеги небольшие, найдите способ подзарядить свой аккумулятор при помощи зарядного устройства, так как при малых пробегах он заряжаться не успевает.
6. Следите за надёжностью крепления батареи, так как она плохо переносит вибрации и может из-за этого, преждевременно, выйти из строя.

Придерживаясь этих нехитрых правил, вы добьётесь максимального срока службы для своего аккумулятора.

Источник