3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.
Лампы дневного света несмотря на всю их «живучесть», по сравнению с обычными лампочками накаливания, в один прекрасный момент также выходят из строя и перестают светить.
Конечно, срок их службы не сравнить со светодиодными моделями, но как оказывается, даже при серьезной поломке, все эти ЛБ или ЛД светильники опять можно восстановить без каких либо серьезных капитальных затрат.
В первую очередь вам нужно выяснить, что же именно сгорело:
Как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.
Если сгорела сама лампочка и вам надоел такой свет, то вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации светильника. Причем делается это несколькими способами.
Одна из наиболее серьезных проблем — это вышедший из строя дроссель.
Большинство при этом считают такой люминесцентный светильник полностью негодным и выбрасывают его, либо перемещают в кладовку на запчасти для остальных.
Сразу оговоримся, что запустить ЛБ светильник без дросселя, просто выкинув его из схемы и не поставив туда чего-нибудь другого, у вас не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда этот самый дроссель можно заменить другим элементом, имеющимся у вас под рукой дома.
Что советуют делать в таких случаях самоделкины и радиолюбители? Они рекомендуют применить, так называемую бездроссельную схему включения люминесцентных ламп.
В ней используется диодный мост, конденсаторы, балластное сопротивление. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запуска сгоревших ламп дневного света), все эти схемы для рядового пользователя темный лес. Ему гораздо проще купить новый светильник, чем паять и собирать всю эту конструкцию.
Поэтому сперва рассмотрим другой популярный способ запуска ЛБ или ЛД ламп со сгоревшим дросселем, который будет доступен каждому. Что вам для этого потребуется?
Вам понадобится старая сгоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.
Конечно, схему с ее использованием нельзя считать абсолютно бездроссельной, так как на плате энергосберегайки дроссель все таки присутствует. Просто он по габаритам гораздо меньше, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.
Этот минидроссель ограничивает ток через лампу и дает высоковольтный импульс для зажигания. Фактически это ЭПРА в миниатюрном варианте.
Раньше была большая рекламная компания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня уже их активно меняют на светодиодные.
Выкидывать в мусорку экономки не рекомендуется, впрочем как и отдельные модели светодиодных.
Поэтому некоторые сознательные и бережливые граждане, которые еще не сдали их в специальные пункты приема, хранят подобные изделия у себя на полках в шкафчиках.
Меняют их не зря. Эти лампочки в рабочем состоянии очень вредны для здоровья, как в плане пульсаций света, так и в отношении излучения опасного ультрафиолета.
Хотя ультрафиолет не всегда бывает вреден. И порой приносит нам много пользы.
При этом не забывайте, что теми же самыми негативными факторами, в равной степени обладают и линейные люминесцентные модели. Именно ими активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.
Но вернемся к нашим энергосберегайкам. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает герметичность, разбивается и т.д.).
При этом схема и внутренний блок питания остаются целыми и невредимыми. Их то и можно использовать в нашем деле.
Сперва разбираете лампочку. Для этого по линии разъема, тонкой плоской отверткой вскрываете и разделяете две половинки.
При разделении ни в коем случае не держитесь за стеклянную трубчатую колбу.
Далее вытаскиваете плату. На ней находите места, к которым подключаются проводки от «нитей накала» колбы. Они обычно идут в виде штырьков.
При разборе запомните, какая пара куда подключена. Эти штырьки могут находиться как с одной стороны платы, так и с разных сторон.
Всего у вас должно быть 4 контакта, куда вам и следует подпаять в дальнейшем провода.
Ну и естественно не забываем про питание 220В. Это те самые жилки, которые идут от цоколя.
Все что нужно сделать далее, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от бывших нитей накала трубок) и вывести их к боковым штырькам лампы дневного света.
То есть, отдельно два провода справа и два провода слева. После чего, остается только подать напряжение 220В на схему энергосберегайки.
Лампочка дневного света будет прекрасно гореть и нормально работать. Причем для запуска вам даже не нужен стартер. Все подключается напрямую.
Если стартер в схеме присутствует, его придется выкинуть или зашунтировать.
Запускается такой светильник моментально, в отличие от долгих морганий и мерцаний привычных ЛБ и ЛД моделей.
Какие есть недостатки у такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток в энергосберегайках при равной мощности, меньше чем у линейных ламп дневного света. Чем это чревато?
А тем, что выбрав экономку равной или меньшей по мощности с ЛБ, ваша плата будет работать с перегрузкой и в один прекрасный момент бабахнет. Чтобы этого не случилось, мощности плат от экономок в идеале должны быть на 20% больше, чем у ламп дневного света.
То есть, для модели ЛДС на 36Вт, берите плату от лапочки на 40Вт и выше. Ну и так далее, в зависимости от пропорций.
Если вы переделываете светильник с одним дросселем на две лампочки, то учитывайте мощности обеих.
Почему еще нужно брать именно с запасом, а не подбирать мощность КЛЛ равную мощности ламп дневного света? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампочках КЛЛ, реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.
Поэтому не удивляйтесь, когда подключив к старому советскому светильнику ЛБ-40, плату от китайской экономки на те же самые 40Вт, вы в итоге получите негативный результат. Это не схема не работает — это качество товаров из поднебесной не соответствует «железобетонным» советским гостам.
Если вы все таки намерены собрать более сложную конструкцию, при помощи которой запускаются даже сгоревшие линейные светильники, то давайте рассмотрим и такие случаи.
Самый простейший вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и подключенная последовательно в цепь в качестве балласта, лампочка накаливания. Вот схема такой сборки.
Главное преимущество ее в том, что подобным образом можно запустить светильник не только без дросселя, но и перегоревшую лампу, у которой вообще нет целых спиралей на штырьковых контактах.
Для трубок мощностью 18Вт подойдут следующие компоненты:
Источник
Аварийная светодиодная лампа с литиевым аккумулятором, цоколем Е27 и мощностью 5 Ватт
Здравствуйте. Сегодня я расскажу о светодиодной пяти ваттной лампе со встроенным литиевым аккумулятором, со стандартным цоколем Е27, которую можно использовать в роли аварийного источника освещения при пропадании электроэнергии. Если вам это интересно – добро пожаловать под кат.
Заказ был сделан 8 ноября и уже 30 ноября я забрал на почте вот такую коробочку, доставленную через почту Эстонии, магазин отправляет все товары с трек номером:
Коробка с лампой была более чем надёжно упакована вспененным полиэтиленом:
Внутри коробочки с лампой вспененный полиэтилен был также в избытке.
Сама лампочка поставляется в красочной картонной коробочке:
С одной из сторон коробочки находится краткое описание лампы, в котором упоминается о встроенном аккумуляторе в 2200 mAh:
Замечу, что в описании на странице товара в магазине нет ни слова о ёмкости аккумулятора:
Характеристики:
Тип: LED лапма.
Сокет: E27.
Материал: ПВХ (не стекло).
Свет: белый холодный, 6000-6500K.
Мощность: 5Вт /7Вт/9Вт/12Вт.
Батарея: встроенная18650 батарея.
Напряжение: AC 85В-265В.
Кол-во светодиодов: 18.
Угол лучей: 120 градусов.
На другой стороне размещена информация о преимуществах светодиодных ламп:
И вот герой сегодняшнего обзора:
Заодно можно сразу проверить исправность лампы, замкнув рукой контакты на цоколе лампы:
Снимем матовый пластиковый светорассеиватель:
При замыкании контактов рукой, как и в аварийном случае – светится только 5 светодиодов:
Светодиоды, расположенные с краю и центральный светодиод – при этом не светятся.
Снимем алюминиевую пластину со светодиодами:
И заглянем внутрь:
Внутри находится драйвер:
И литиевый аккумулятор:
Это стандартный аккумулятор 18650, который заряжается во время работы лампы от сети:
Замерим ёмкость аккумулятора:
869 mAh, что как бы меньше указанных на коробке 2200. Разряд вёлся током 0,5 А.
Включим лампу в сеть:
Центральный светодиод снова не горит. Он неисправен.
Все измерения проводились при высоте установки ламп в 60 сантиметров от поверхности стола в полной темноте.
Лампа накаливания 100 Ватт:
Лампа накаливания 60 Ватт:
Рассматриваемая сегодня светодиодная лампа Honor 5 Ватт, при работе от сети:
Светодиодная лампа Honor 5 Ватт при работе в аварийном режиме от аккумулятора:
Потребление лампы при работе от сети:
Пульсации лампы при работе от сети:
Пульсации при работе от аккумулятора:
Показатели хорошие. Сравнить пульсации данной лампы с пульсациями других типов ламп, вы можете в конце вот этого моего обзора.
Свечение лампы белое, холодное. Подойдет для технических помещений, лестниц и тому подобного.
При работе лампа снижает свечение с разрядом аккумулятора.
Я попытался разрядить полностью заряженный аккумулятор до конца. Делал это в течении четырёх дней. Потом сдался:
Хоть лампа светила уже тускло, но света вполне хватало, чтобы не упасть с тёмной лестницы.
Кроме непосредственно аварийного освещения, когда при пропадании электричества просто достаточно включить выключатель и лампа включится, без всяких переделок проводки, (по отзывам владельцев подобных ламп, у меня свет не отключали, поэтому мной лично не проверено) — лампу можно использовать, например, в палатке, ввернув её в патрон и подключив кусок провода к контактам патрона, замкнув их. Заодно получится петелька для подвеса.
Ну, и фокусы детям показывать можно:
Спасибо за внимание. Всем света!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Источник