BMW 3 series Искрящаяся бронза › Logbook › BMW F30 не завелась — сел аккумулятор AGM — помог BOSH C3
Вот и настал тот час, когда мой «конь» меня подвел.
В ноябрьские праздники был на даче. Когда стал собираться домой — авто не завелось((( нажимаю старт/стоп — происходит какой-то непонятный звук и ничего. Попытался я так раз 10 наверное, выключая машину полностью, даже выходя из нее и закрывая. После каждой попытки выскакивала ошибка: что-то вроде «аккумулятор разряжен» (в панике я даже и не фотографировал ничего, поэтому часть картинок из интернетов будет). Держал кнопку старт/стоп подольше и даже как бы подгазовывал (нажимая педаль газа при зажатом тормозе) во время попыток завести — тут вообще бортовой экран вырубался и показывал, если не ошибаюсь, «нет сигнала».
В этом сумасшествии попробывал скинуть минус (думал вдруг электроника просто тупит), потом отключил обе клеммы от аккума и вытащил его проверить на наличие внешних дефектов (в демонтаже мне очень помогло это видео).
Короче никак не получалось завестись. Аллармизм нарастал — просто тут надо понимать, что: 1. хоть в семье и две машины (вторая попроще и используется меньше, пробеги маленькие — поэтому раз в два года там стабильно проблемы с аккумулятором) — бэха основная тачка. Ездит достаточно, генератор вроде как должен успевать заряжать. 2. К тому же она всего 15-ого года, т.е. свежая еще. Правда на минусовой пипке акк-ра выточено «4614» — 46-ая неделя 2014-ого года. Но все равно для наших акк-ров это не срок. 3. В прошлые зимы даже в самые люто-морозные дни никаких проблем с заводом и с батареей не было. 4. Странно еще и то, что не завелась машина утром, а в последний раз использовалась она буквально накануне — вечером за день до этого, причем в режиме трассы и с пробегом 60 км. То есть какого-то простоя долгого не было.
Повезло, что на даче у одного знакомого оказался пускозарядник (хоть и простой отечественный), который спас — треха завелась моментально. Я ее прогревал минут двадцать. Висела ошибка что-то вроде — подзарядить аккум.
По приезду домой часа через полтора (опять же трасса, поэтому расстояние и скорость были норм) припарковался, выключил автомобиль и высветилась ошибка «аккум сильно разряжен. немедленно запустить двигатель и зарядить аккум при продолжительной езде или от внешнего устройства».
Получается не вылечилась машина сама((
В тот же день заказал небезизвестный зарядник BOSH C3 (018999903М), который работает со всеми батареями, в т.ч. нашими AGM.
Заказывал через zzap, нашел по отличной цене рядом с домом. Вещь кстати очень хваленая! я итак собирался брать ее, но хотел перед следующей зимой. Жизнь меня поторопила 😉
Вечером встал на свое место на паркинге, снова отсоединил аккум, вытащил его и принес домой. (! ГЛАВНОЕ НЕ ЗОХЛОПНУТЬ БАГАЖНИК, а то «тобi пiзда»;)))! Я его замок закрыл и веревкой замотал. То есть он был не захлопнут а прикрыт) Ну как принес… он неподъёмный, и из паркинга до подъезда его физически не донести, хоть идти всего минуту, а то и меньше. Поэтому решил его погрузить в чемодан на колесах и докатить до хаты — как оказалось удобно)))). Подождал часок, когда акк-р согреется до комнатной температуры и подключил к нему бошевский зарядник, оставив его на ночь.
Источник
BMW 320d (F30) 4дв. седан, 163 л.с, 8АКПП, 2012 – 2015 г.в. — аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не заряжается : причины
Неисправность
Что делать
Окислившиеся клеммы
Зачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератора
Произвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мост
Поменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряжения
Заменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разряд
Повысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролита
Проверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластин
Произвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банок
Действия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются: -Окисление клемм АКБ; -Растяжение или обрыв ремня генератора; -Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля; -Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток; -Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора; -Замыкание одной из банок; -Переохлаждение АКБ; -Сильно высокая или низкая плотность электролита; -Посторонние примеси в электролите.
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
Источник
BMW 5 series › Logbook › Аккумулятор больше не заряжается
Ахтунг! Сейчас выскочило после динамичной езды… У кого было, кто что знает?:)
UPD — порвался ремень на генераторе, все поменяли за час:)
BMW 5 series 2010, engine Gasoline 3.5 liter., 306 h. p., Rear drive, Automatic — vehicle breakdown
Comments 8
Там нет троса ☹️
Во время дрифта написало, , как остановился сразу же пропало…мои кулибины говорили, что ничего страшного, типо мотор перекрутил, глюкануло… Можно ещё клемы Акума в багажнике посмотреть, вдруг слетели.
забудь его забудь уйдет любовь как дым…
Надо же так слова подобрать, черти нерусские )))… больше не заряжается… Звучит как-то фатально )) Просто пропала зарядка. Причин может быть масса. Если визуальный осмотр ничего не даст, вроде явно оборванных проводов и окислившихся контактов, то самое простое действительно ехать на СТО. Если ум пытливый, есть условия, электросхема и время, можно попытаться разобраться самому. Алгоритмов поиска неисправностей в сети масса.
Ремень порвался на генераторе👻
Предположу, что в таком случае пропадет не только зарядка, т.к. ремень на вспомогательные привода, вроде гидроусилителя и помпы, один…
На ремне висит по моему только генератор, привод рулевого и помпа электрические.
Источник
5.2.2 Аккумуляторная батарея не подзаряжается
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе, вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления генератора.
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. раздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
5. Счастливого пути!
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения, вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т. д.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г. б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Источник
Аккумулятор не заряжается бмв f30 ошибка
Модуль FRM (BMW E90) вышел из строя, когда я подключил положительную клемму к батарее. Как это было (клиент рассказал мне): Первая мысль в моей голове: Я звоню своему другу, он говорит, что блок света погас, я начинаю проверять. Что он еще не работает. У меня отказал зеркальный привод. А передние стекла. Остальное вроде бы нормально. После этого никто не знал. Как ее решить. ” Я просто использовал inpa-адаптер в качестве диагностического интерфейса K + Dcan Описание его можно прочитать в интернете. После этого я начал искать программы для работы с этим шнурком, сколько раз я не пробовал, но через DIS я даже не мог подключиться к машине. Но в принципе мне это не нужно, перебрав кучу программ и различных сборок, я остановился на наборе BMW Standart Tools 2.12, Rheingold, Ista-P, NCS Expert. BMW Coding Tool. Опишите установку и где я ее не получил. Если кому-то интересно . Откуда я скачал запись в комментариях. Я скину в личку.
Как определить, уничтожена ли ФРМ:
Принудительно загораются ближние и задние габариты.
Больше ничего из освещения не работает (поворотники, дальние, противотуманные фары. Внутреннее освещение).
Передние стеклоподъемники не работают (сзади задние двери можно открывать и закрывать).
Зеркальные приводы не работают (складные и рулевые).
Я также нашел ряд проблем на других форумах, но у меня их не было. Это проблема с центральным замком (с закрытием или вообще не работает). А также проблемы с электростеклоподъемниками.
Подключаем диагностическую программу и смотрим, доступна ли FRM для связи. В моем случае ни одной программы видно не было.
Когда диагноз был поставлен через Рейнгольда в дереве блоков, FRM был красным. И компьютерные функции не могли быть вызваны. И в дереве ошибок были показаны стандартные ошибки с этой проблемой 00A3B4, 00A3C1, 00CDA B
при этом в INP A блока FRM вообще нет дерева. А существующие ошибки присваиваются блоку KOMBI (это комбинированный блок спидометр / тахометр / одометр).
Если аппарат не выходит на связь. То его может восстановить только программист (есть много упоминаний о том. Что уже тогда он был восстановлен с помощью диагностических Шнуров и диагностических программ. Но документального подтверждения этому не было. А также обещания людей сделать это в итоге закончились неудачей).
От слов к действиям.
Для того чтобы начать восстанавливать FRM, необходимо сначала устранить проблему. Из-за которой он умер. А это был неисправный аккумулятор. В последнем посте я написал. На котором я его поменял. Естественно, любой нормальный человек выбирает меньшее из двух зол, поэтому я попробовал диагностические программы, но смысла не было вообще, нашел программатор для прошивки процессоров от производителей Motorolla у знакомого электрика, пришел к нему, но что касается злого X-Prog то его там не было, он был в ремонте, но это был UPA-Usb v1. 3, перед этим был скачан целый мешок различных дампов памяти, но очень мало информации действительно нужно для прошивки, какой дамп подходит, потому что практически любой подойдет, а в моем случае это была свалка, которая якобы не хотела быть затопленной из моего блока, а оказалась залитой из ФРМ от BMW X5 E70, но это скорее всего была версия Basis.
И так порядок программирования через УПА:
1. Припаяйте провода и вставьте чип в УПА. 2. Они дали дополнительное питание УПА. (Дополнительное питание всегда необходимо. Иначе последствия могут быть очень плачевными или. Как в моем случае. Он просто не может запустить FRM) 3. Мы запустили программу из UPA. Выбрали в ней наш чип. Посчитали содержимое и увидели. Есть ли в нем что — нибудь. В моем случае EEPRO M был пуст. Мне нечего было терять. И поэтому я нажал. Чтобы удалить раздел и отметить Новый Раздел. Он помечен следующим образом EEPRO M — 4kb (4096b). D Flash — 0kb (0b). P Flash-XXXkb (XXXb). UPA не знает. Как работать с P Flash. Поэтому я его вообще не трогал. 4. Мы открыли файл дампа памяти EEPRO M с расширением *. Бин и написал его через нашего программиста. (Честно говоря, мне удалось написать свалку через УПА раз с 15, я не понимал. Какие конкретно действия. Потому что часто после заливки ее свалка снова показывала. Что она пуста)
УРА! — были мои первые впечатления, и я сразу же пошел проверять машину, что же получилось, в конце концов подключив блок и вставив ключ в зажигание и включив его, у меня была красная пишущая машинка на подъемнике на приборной доске, но в то же время ошибки стали накапливаться лампочками, адаптивным светом, сразу стало понятно, что о ожил. Остальное я считал делом техники и нужно просто убрать ошибки. Запрограммировать блок и зарегистрировать его в машине. Но я ошибся …
Результат программирования FRM через UPA-USB v1.3.
Когда машина включена, ничего принудительно не активируется, когда включен свет. Передняя левая лампа не работает в правой. Глаза светятся. Ближний бьется стробоскопом. Противотуманные фары на полу. Поворотники работают быстро. Как будто лампа перегорела. Но все светится. Свет в салоне появился. Адаптивный свет не работает. Стеклоподъемники перевернуты (левая кнопка опускает правую. А правая остается левой). Складывание зеркал работает вместе с управлением нормально — это результат того. Что дамп в блоке не прошит из моей машины. Через Rheingold была сброшена только половина ошибок. Основными из которых были это короткое замыкание (далее — “короткое замыкание”). Активирован транспортный режим и версия программного обеспечения не соответствует оборудованию блока FRM. Нужно было стереть неисправность. Для этого мне понадобилась программа Tool32 из набора программ BMW Standart Tools 2.12
Как я сбросил неисправность в своем блоке FRM?
Перед сбросом неисправности я открыл NCS Expert, прочитал данные из блока CAS. Затем записал F A и закодировал блок FRM с этими данными. После чего можно было сбросить неисправность. 1. Сначала я скачал последний файл для редактирования FRM (я скачал последнюю версию IST A-P в program files, в папке с моим телом — это E89, скопировал все файлы для программирования в отдельную папку на рабочем столе. Конкретно мне нужен был файл FRM_70 . ПРГ). 2. Открыл Tool32, подсоединил ноутбук шнурком к машине и включил зажигание. Открыл файл (FRM_70. Prg), которая уже была в отдельной папке. 3. 4. Затем я выбрал строку status_lampen_kurzschluss_counter и нажал кнопку execute. А затем увидел количество неисправностей. Которые фиксируются в блоке для каждой лампы. 5. После этого я открыл свернутую таблицу, как показано на видео, выбрал LAMPNRTEXTE из выпадающего списка, в этой таблице были записаны адреса ламп, которые я сбросил неисправности, для этого я посмотрел на результат status_lampen_kurzschluss_counter и записал адреса ламп с ненулевым значением из таблицы. 6. 7. После этого мы выполняем эту процедуру, описанную в пункте 6 для каждой лампы, когда все неисправности сбрасываются, открывая строки из пунктов 3 и 4, все значения будут равны нулю.
После выполненных операций я снова прошел через Rheingold и INP A и сбросил ошибки. После чего все они исчезли. Но появились новые. При этом датчик света не работал. А машина ругалась на неисправные поворотники. Когда их включали. Как будто лампы перегорели. Но они работали. Только очень быстро. Видимо блок света думал. Что в поворотниках должны были быть лампы. А не светодиоды. Как у меня.
При проверке всех блоков через Рейнгольда ошибок вообще не было, он показал. Что все блоки зеленые. Что было очень странно для меня. После чего я стал меньше доверять программе Рейнгольда. Не понимая, откуда берется эта проблема, а также сильная просадка новой батареи, т. к. Я решил протестировать программу IST A-P через свой талреп, она нашла все блоки. Даже захотелось составить план работы. Все это заняло около 1 часа. Но я с тех пор ничего не делал. Машина написала, что аккумулятор разряжен, сразу же пришлось уехать. Отъехала и немного подзарядила аккумулятор, но решила. Что этого недостаточно.
По приезду снял машину с аккумулятора и поставил ее на сутки для зарядки, для точности. Аккумулятор был заряжен хорошо. Поставил его в машину подключил клеммы и был очень неприятно удивлен. Т. к. все мои мучения с шифрованием путем сброса C Z и все остальное были напрасны. FRM начал работать так. Как будто я только что заполнил его тем же самым дампом памяти. Мне пришлось ехать домой далеко, поэтому пришлось восстанавливать освещение. К тому же шел сильный ливень. Без него я не мог ехать, хорошо. Что я взял с собой ноутбук и шнур. И уже через 30 минут я снова удалил все неисправности. Закодировал блок и сбросил все ошибки. Снова все заработало. И вернулся в то состояние. В котором был до последнего снятия батареи. Вывод был очевиден, нужно заполнить еще один дамп через программиста, потому что это точно не из моего блока, связавшись с электриком, он только что вернул Xprog-Box 5.55 из ремонта, на форуме BMW Tools большое спасибо участнику Strellson был скачан новый дамп памяти из другого блока, абсолютно такой же, как у меня. Только с немного другим номером детали.
Прошивка программы FRM через X-Prog Box 5.55 1. Припаяйте провода в тех же местах. Что и с УПА. 2. Подключите дополнительное питание к X-Prog. 3. Выберите чип. Нажав кнопку 4. После этого нажимаем кнопку 5. Далее открываем файл дампа и нажимаем кнопку 6. Мы возвращаемся к выбору чипа и выбираем P Flash. Затем также открываем P Flash из дампа и нажимаем кнопку Примечание: Если во время программирования через X-Prog у вас возникли ошибки при проверке после записи или во время чтения. То вы не можете написать дамп. Для того чтобы очистить данные об ошибках вам нужно найти 2 файла в папке программы (Источник. Xml, конфигуратин. Xml) и изменить их атрибуты, сделать их “только для чтения
Затем последовала установка ФРМ в его штатное место, чтобы проверить, как он будет себя вести теперь, место его установки, если кто-то не знает, лежало ниже После того, как зажигание было включено, поворотники начали работать нормально и ошибок не было, но было много других ошибок, следующая, которую я сделал, ушла в NCS Expert, чтобы загрузить конфигурацию из блока CAS, я выбрал программу NFR M (в NCS она почему-то называется так, почему я не знаю), я сначала записал F A, выбрав команду “F A_WRITE”, затем я выбрал команду “S G_CODIERE N”, затем кодирование было успешным, затем я вошел в Tool32, и к моему удивлению не было ни одного короткого замыкания в блоке. После этого я пошел в Рейнгольд. После проверки и очистки ошибок все встало на свои места. Все функции заработали Али. Обрел весь мир. Включая адаптивный свет и датчик освещенности. Но вышел с ошибкой на ноге. Имел перегоревшую лампочку 1 левой ноги. Это уже было мелочью. Затем последовал стресс-тест для FRM правильно ли я все сделал правильно и сделал. Я скинул терминал с АКБ. Подождал и откинул назад. А Эврика, ФРМ жив! И тут я понял, что все было сделано правильно. После этого я пошел покупать 2 лампочки и заменил их в левой ноге. После этого все ошибки у меня исчезли; теперь машина снова чистая без каких-либо ошибок.
Важно! Стоимость этой процедуры от 70usd до 200usd (или больше) вариантов сделать ее несколько. 1. Сделайте все красиво, нормально и правильно, например так. Как описано мной. 2. Заставляйте людей, которым выгодно для вас, приходить снова, рассказывать сказки о том. Что они сами умирают и т. д. Если с первым вариантом все понятно, то мы немного разберемся, во-первых. Если дамп не из вашего блока. То при снятии батареи он умирает (или возвращается в то состояние. Как если бы в него только что вылили дамп). А во-вторых. Если все видимые ошибки не будут удалены отключите их отображение в машине. То ошибки будут копироваться до тех пор. Пока не будет достигнут предел. После чего блок снова умрет это объявление товарищам. Которые говорят. Что у них он каждый месяц сам по себе. ПОМНИТЕ, ЧТО НИЧТО Н Е ЛОМАЕТС Я. ВСЕ ЯВЛЯЕТС Я ВАШИМ РАЗУМОМ И БОЛЕЕ ТОГ О — ЭТО КРИВЫ Е РУКИ. Проверьте на месте работу мастера, с него сбросьте отрицательную клемму. Если FRM не сдохнет. То деньги можно будет заплатить за проделанную работу.
П С. Вам нужно сбросить прежде всего
Хорошего дня! И купите программатор ключей BMW в нашем магазине.
