Параметры заводских аккумуляторов VAG
36Ah, 175A DIN, 300A EN, 175/175/190мм — 1S 915 105
44Ah, 220A DIN, 360A EN, 207/175/190мм — 5K0 915 105 A, 000 915 105 DB
51Ah, 280A DIN, 480A EN, 207/175/190мм — 5K0 915 105 C, 7N0 915 105, 000 915 105 DC
60Ah, 280A DIN, 480A EN, 242/175/190мм — 5K0 915 105 D, 1J0 915 105 AC, 000 915 105 AC
61Ah, 330A DIN, 540A EN, 242/175/190мм — 5K0 915 105 E, 000 915 105 DE, 1J0 915 105 AD
70Ah, 340A DIN, 570A EN, 278/175/190мм — 5K0 915 105 F, 1J0 915 105 AE, 8K0 915 105 C
72Ah, 380A DIN, 640A EN, 278/175/190мм — 5K0 915 105 G, 1J0 915 105 AF, 000 915 105 DG, 000 915 105 AE, 8K0 915 105 D
80Ah, 380A DIN, 640A EN, 315/175/190мм — 5K0 915 105 H, 1J0 915 105 AG, 000 915 105 DH, 000 915 105 AG
85Ah, 450A DIN, 760A EN, 315/175/190мм — 5K0 915 105 J, 000 915 105 DJ, 000 915 105 AJ
95Ah, 450A DIN, 760A EN, 353/175/190мм — 5K0 915 105 K, 000 915 105 DK, 000 915 105 AH, 8K0 915 105 E
100Ah, 450A DIN, 760A EN, 353/175/190мм — 5K0 915 105 L
110Ah, 520A DIN, 850A EN, 393/175/190мм — 5K0 915 105 M, 4F0 915 105 D, 000 915 105 DL, 000 915 105 AK, 8K0 915 105 F, 4D0 915 105 C
115Ah, 600A DIN, 1000A EN, 393/175/190мм — 000 915 105 DM, 4H0 915 105
59Ah, 320A DIN, 640A EN, 242/175/190мм, EFB — 000 915 105 EB, 1S0 915 105 A
69Ah, 360A DIN, 680A EN, 278/175/190мм, EFB — 000 915 105 EC, 6R0 915 105 B
79Ah, 420A DIN, 720A EN, 315/175/190мм, EFB — 000 915 105 ED, 7N0 915 105 B
93Ah, 520A DIN, 850A EN, 353/175/190мм, EFB — 000 915 105 EE, 8K0 915 105 L
58Ah, 340A DIN, 640A EN, 242/175/190мм, AGM — 000 915 105 CB, 6R0 915 105 A
68Ah, 380A DIN, 680A EN, 278/175/190мм, AGM — 000 915 105 CC, 7L0 915 105, 7P0 915 105
75Ah, 420A DIN, 800A EN, 315/175/190мм, AGM — 000 915 105 CD, 3D0 915 105 H, 7P0 915 105 A
92Ah, 520A DIN, 850/860A EN, 353/175/190мм, AGM — 4F0 915 105 E, 000 915 105 CE, 7P0 915 105 C
105Ah, 580A DIN, 950A EN, 393/175/190мм, AGM — 000 915 105 CF, 7P0 915 105 D, 4L0 915 105
60Ah, 242/175/190мм, Li-ion — 9Y0 915 105 L
Также производителями оригинальных аккумуляторов выпускаются их копии, имеющие более низкую цену и не имеющие на наклейке слова Volkswagen (хотя партномера и характеристики очень похожи на оригинальные VAG-овские) — Exide Economy и Moll Economy EFB:
36Ah, 160A DIN, 300A EN, 175/175/190мм — JZW 915 105 D
44Ah, 200A DIN, 360A EN, 207/175/190мм — JZW 915 105 C
61Ah, 300A DIN, 540A EN, 242/175/190мм — JZW 915 105
72Ah, 350A DIN, 640A EN, 278/175/190мм — JZW 915 105 A
85Ah, 400A DIN, 750A EN, 315/175/190мм — JZW 915 105 B
95Ah, 420A DIN, 760A EN, 353/175/190мм — JZW 915 105 E
59Ah, 300A DIN, 640A EN, 242/175/190мм, EFB — JZW 915 105 AB
70Ah, 400A DIN, 680A EN, 278/175/190мм, EFB — JZW 915 105 AC
79Ah, 420A DIN, 780A EN, 315/175/190мм, EFB — JZW 915 105 AD
93Ah, 500A DIN, 850A EN, 353/175/190мм, EFB — JZW 915 105 AE
Все VAG-овские АКБ имеют обратную полярность (плюс справа). Чаще всего встречаются OEM аккумуляторы на VAG производства Varta и Exide — как правило, обычные жидкокислотные — Exide, EFB — Moll, а AGM — Varta. Любые вопросы по выбору аккумуляторных батарей оставляйте в комментариях, отвечаем оперативно.
Источник
АКБ на Skoda Octavia a5
Какой аккумулятор стоит на Шкоде Октавии А5?
Мощность АКБ, установленного заводом изготовителем, зависит от комплектации, выглядит это примерно так:
При выборе нового аккумулятора на Октавию желательно придерживаться номиналам соответствующих комплектации.
К примеру, если на базовую комлектацию поставить мощный семидесяти ампер часов акб, то штатный генератор не способен будет полностью заряжать батарею, из-за не нехватки мощности. И со временем акб разрядится в ноль.
Аккумулятор на 51А
Пусковой ток: 280EN(А).
Размер корпуса: L1(H4)
Тип крепления: B13
Размеры: 207х175х190 мм (ДхШхВ)
Маркировка штатных батарей
| Номер | Мощность |
| 000 915 105 DC | 51AH/280A |
| 000 915 105 DE | 61AH/330A |
| 000 915 105 CC | 68AH/380A |
| 6R0 915 105 B | 69AH/360A |
| JZW 915 105 AC | 70AH/400A |
| 000 915 105 DG | 72AH/380A |
Альтернативные АКБ
Как вариант подходит:
VARTA BLUE DYNAMIC D24 6СТ-60
Пусковой ток: 540EN(А).
Тип крепления: B13
Размеры: 242х175х190 мм (ДхШхВ)
Какой выбрать аккумулятор для Октавии А5?
Выше указанный аккумулятор Варта является Кальциевым! А как известно у этих АКБ есть как плюсы так и минусы!
Плюсы — это возможность удерживать максимальный пусковой ток в сильные холода. Актуально для регионов с холодным климатом. Ещё и срок эксплуатации немного больше.
А самый главный недостаток — это при полной разрядки батареи, уменьшается её ёмкость на треть. Т.е. разрядился полностью, а зарядится уже только на 70-75%. Если полный разряд произошёл в отрицательный температуры, то потеря ёмкости усугубляется. А также, если у батареи было несколько полных разрядов, то этот АКБ можно считать бесполезным!
Если постоянно следить за (Ca) аккумулятором, и не допускать полных разрядов и заряжать не простым, а ЗУ с необходимыми алгоритмами (Вымпел 55), то данная батарея прослужит на несколько лет дольше чем не (Ca), и в сильные морозы больше шансов запустить замёрзший двигатель.
Как заряжать кальциевые аккумуляторы — это отдельная история, есть отличие от заряда обычной.
Если скрупулёзно подходить к выбору аккумулятора для авто, то можно воспользоваться рейтиногом журнала за рулём 2015г., который выявил самый лучший аккумулятор по основным параметрам! И это к удивлению не дорогой Российский аккумулятор: Tyumen Battery Premium. Приблизительная стоимость: 4000 руб.
Для наших авто оптимальный вариант: 6СТ-60LA или 6СТ-64L — с обратной полярностью, как на фото ниже:
Рейтинг статьи: 
Источник
Skoda Octavia — Квинтэссенция A5 › Logbook › Разряженного аккумулятора нубопост (Octavia A5 — 1.8TSI — 5KO915105F)
От редакции:
Это именно нубопост, поскольку автор использовал «быстрый» и простой, но не поощряемый аккумуляторными гуру способ восстановления емкости АКБ
Ну что, зима богата на поводы для очередных записей в БЖ ))
Хит сезона — севший аккумулятор!
Мой акум также решил, что он ничем не хуже той массы батареек, про поддержание здоровья которых их хозяева тупо забили забыли!
На новый год решили ехать за город, в качестве основного транспорта был выбран Рапид, там зимняя резина новая и обкатать его побыстрее в трасовом режиме тоже не мешало ))
Посему 29 утром поехал помыл, белую, как положено! После этого заехал на подземную парковку супермаркета и обработал все резинки силиконом, что бы все нахрен не примерзло в морозы
И типа «подготовленную» и красивую поставил на прикол в гараж
Простояла она там около 4 дней, в дали от салютов и салатов
Конечно, я знал, что акум уже грустный и поэтому, периодически, отслеживал состояние акума удаленно
И вот по возвращению в родные пенаты я понял что он уже уходит в астрал ноль ((
Пришлось тащится в гараж и выковыривать батарейку из мобиля
Как закалялась сталь заряжался плюмбум
Батарейке уже пошел 4-й год, за которые она толком не обслуживалась, кроме одного случая, когда я посадил практически новый АКБ — в ноль — и посему привет адаптеру от CanPro с кривой функцией комфорта конкретно под А5 (кстати посадил я его три года назад в это же самое время =))
но даже при всем при этом — было понятно, что рановато петь реквием по мечте АКБ ))
Такие 6 лет отхаживают как минимум при наплевательском отношении к ним, правда мое наплевательство оно такое наплевательство, что 6 лет вечностью покажутся с моими-то усилиями ))
Досье
Начну с типо размера:
Габариты для АКБ A5 (1.8TSI в частности):
Длина (максимальная) — 278 (можно короче)
Ширина — 175 обязательно (не шире не уже нельзя)
Высота (максимальная) 190 (можно ниже типа 175)
Полярность — обратная (плюс справа) так же обозначается как R+
Распространенный размер для нас 278х175х175
Штатным акумом с завода была назначена батарейка MLA MOLL (Германия)
Батарея классическая, свинцово-кислотная, не плохого качества, как оригинал по заказному номеру стоит как супер-пупер варта-бош для системы старт-стоп с космической емкостью и не менее пафосными пусковыми токами ))
Габариты: 278х175х190
Полярность — обратная
Емкость штатного акума для 1.8TSI = 70 Ач
Пусковой ток указанный на этикетке = 340А ( по стандарту DIN ) 570А (по стандарту EN / SAE)
Табличку которую нашел у себя для перевода стандартов (хотя на АКБ укзано что SAE = EN):
Кстати, АКБ оказался обслуживаемым
о чем радостно сказали красивые пробки (прятавшиеся под заумными наклейками)
В дальнейшем пробки прекрасно откручивались и закручивались 5-рублевой монетой (2 рубля для них оказалось маловато)
Добавлено
Про снятие АКБ
Инструмент:
1) Трещотка + удлинитель 250мм + торцевая головка на 13
2) Длинная шлицевая (крупная) отвертка
3) телескопический или гибкий удлинетль с магнитом (для вытаскивания скобы крепления без снятия воздуховода и воздушного фильтра)
4) Ключ на 10 (рожковый, комбинированный, трещоточный или торцевую головку)
Снимаете крышку кожуха для АКБ
Снимаете ближнюю к вам половинку кожуха (нужна будет отвертка для отстегивания двух защелок внизу)
Снимаете минусовую клемму — ключ на 10 ( и крепите между кожухом и кузовом авто, за кожухом от вас)
Снимаете плюсовую клему — ключ на 10 и тоже крепите куда-нибудь ближе к себе
Берете трещотку (1/2 или 3/8) с удлинителем на 250мм и головкой на 13 — откручиваете болт фиксирующий скобу крепления АКБ
Вынимаете трещетку с головкой, придерживая выкрученный болт на своем месте (или в головку заранее уплотняете бумагой/наждачкой/изолентой/чем-нибудь, что бы головка намертво зафиксировалась в головке и не упал во время вынимания) иначе…
Магнитом вытаскиваете болт, придерживая скобу на своем месте отверткой
Магнитом (аккуратно) вытаскиваете саму скобу
Тяните АКБ чуть влево-вверх (от вас) и вытаскиваете его (аккуратно тем у кого пневмо упор капота)
Профит!
Сборка в обратном порядке 😉
Внимание При откручивании положительной клеммы АКБ НЕ ЗАМКНИТЕ АКБ инструментом на массу (уверен, кто-нибудь да умудрится=))
…так, о чем это я ? …ах да!
-Притащил пациента домой и начал думать, «что такое не везет и как с этим бороться?» ))
Зарядки у меня (как положено джедаям) — не было, ибо нахрена козе баян? (в случае апокалипсиса, всегда брал у родни)
К общей радости, на дворе все еще продолжались (проклятые) праздники — магазины не работают — ничерта нужного не купить ((
Но начать нужно было хоть с чего-то
1) Поехал к родне — взял просто BOSCH шевскую зарядку
Зарядка, конечно, не мечта джедая, но и этой хватает, что бы тупо и даже безопасно зарядить акум и уже после экзекуции посмотреть на его общее состояние
Заряжался акум до состоянии лампочки «забирайте» на ЗУ — больше суток
2) После проведения обряда зарядки нужно было проверить как обстоят дела с оставшейся емкостью АКБ (которая ясное дело уже не соответствовала паспортным данным до замужества)
Из «хоть чего-нибудь» подходящего у меня была нагрузочная вилка и мультиметр
Гуру АКБ-эшного дрочилова правы, утверждая, что подобные вилки чистой воды гомеопатия и по всем понятиям нужно юзать «грамотные» девайсы (конечно, это же «девайс на каждый день» и они у меня прямо по всей квартире разбросаны — мерь не хочу)
Так что, как говорил Федот — Обойдетесь и бадьею, Не давать же вам ладью!
Читаем умные советы на упаковке:
В общем — что-то по показаниям вилки и можно было трактовать как «пациент больше жив, чем мертв» учитывая наличие в АКБ «чисто гипотетической» емкости, но второй показатель в явной форме сказал идти в магазин за новой батарейкой (а праздники, кстати, еще не закончились, максимум можно было за водкой сбегать =))
За водкой бежать было лень, сел читать умные форумы типа «Зарядка АКБ для Чайников»
Прошло пару дней и я начал чувствовать себя Мастером-Йодой в реанимации разряженных акумов, а народ тем временем начал выползать на свои рабочие места ))
Решил, что новый АКБ я всегда успею купить, но для очистки совести нужно было прикончить старый!
Ибо:
Я бы рад, да мне в дому
Две супруги ни к чему!
3) Продолжаем продолжать
Пользуясь плюсом семейной жизни, а именно наличием Рапида у второй половины, поехал собирать не достающие звенья для новогоднего пазла «Я забил болт на подготовку АКБ к зиме»
В результате были куплены:
— Лампа H4 — на всякий случай, ибо целую коробку таковых я куда-то радостно продолбал
— Ареометр кетайский — куплен на авто-рынке по принципу «какие нахрен ареометры, зима! Все раскупили!» ))
Поэтому за 100 рублей я был готов стать владельцем любого Ареометра (кроме совсем экзотических конфигов аля куча цветных веселых поплавков для особо одаренных)
— Электролит корректирующий 1.33 г/см3 (40 рублей 1 литр — взял 2 литра)
— бутылка дистиллированной воды — по принципу «ШОБ БУЛО!» (20 руб за литр)
— И чуть более продвинутое ЗУ — ВЫМПЕЛ-55 поскольку он был в наличии в одном, уже работавшем, ТАЗо-магазине
(к сожалению девайс достался со старой аппаратной начинкой, т.е. без совсем уж мега продвинутых возможностей по достижению АКБ-зарядного оргазма)
По приезду
— Быстренько спаял лампочку H4 55/60Вт — использовав нить дальнего света и получив ток = 4.5А
Часовой разряд АКБ лампой показал, что с емкостью и в правду беда
— Померил плотность электролита в АКБ новым чудо ареометром
Очень обрадовался показаниям = 1.18
Из чего сделал вывод — что видимо, вся остальная «плотность» сидит там в виде Сульфата чего-то там, проще говоря — по феншую уже нужно было рассматривать процедуру Дисульфатации АКБ для возвращения электролиту прежней плотности
Еще проще говоря — это была перспектива остаться без АКБ еще на стопицот лет погрузившись во вселенский ананизм медитативный процесс :/
И тут Остапа понесло
— Не, я все понимаю!
— Пир интеллекта, стремление победить непобедимое самостоятельно — вопросов нет! Ценю и уважаю!
Кроме одного:
где взять столько времени (а это на минуточку по сути денег), что бы не работать (сидя дома без АКБ в машине) и созерцать многосуточные зарядо-разрядочные циклы в надежде расхерачить сталактиты сульфатов для повышения плотности родного электролита, чем мы сможем продлить ему жизнь не на один — два, а на целых три года его жизни! Аминь!
Сорри парни, но мне, вообще-то, акум сейчас нужен, а не через 9-1/2 недель ))
Примечание
(я понимаю, что и так потратил некоторое время на изучение данного вопроса, но тут железная отмазка есть — были праздники (даже тупо новый АКБ было не купить в нужном месте), но праздники уже заканчивались и после этого, свободного времени на возню с АКБ уже просто не оставалось)
Ход конем по голове
По ходу двух дней серфинга по сайтам типа «Я и АКБ» — вычитал мнения гуру, что с учетом более современного АКБ строения, плотность пластин увеличилась, в связи с чем — плотность электролита становится не однородная по всей высоте банки
Что более высокая плотность «сидит» где-то там — между пластинами, а сверху (над пластинами) по сути плещется дисцилят «чистой воды» ))
Короче — было принято решение увеличивать плотность электролита дедовским методом
Параллельно всплыл вопрос — сколько его там вообще должно было быть (по уровню) — может что уже часть испарилась и где критерий правильного уровня (до этих познаний я еще не успел добраться)
Пришлось аккуратно наклонить АКБ на бок (Хоть и говорят, что переворачивать нельзя, ведь авто может наклониться при съезде в кювет, кстати она это сделает вместе с АКБ, значит наклонять можно =))
Благо сам корпус АКБ у меня был бело-прозрачный и через него был виден уровень электролита в каждой банке (!)
— Зафиксировав АКБ под неким углом (меньше 45 градусов) — я сделал на самом корпусе АКБ маркером отметки уровней каждой банки
В 1 и 6-й уровень был ниже, чем в остальных, 3 ли 4 была с максимальным уровнем
— Далее возвращаю АКБ в «нормальное» положение и из банки в которой самый высокий уровень выкачиваю ареометром электролит замеряя выкаченный объем (можно сливать в мерную емкость небольшого объема)
В результате уровень электролита опустился из под верхней черной крышки в зону белого пластика
Я выбрал для ровности 150мл и сделал маркером пометку — «150мл»
— Снова возвращаем АКБ в положение «наклон» и выкачиваем электролит из всех банок
Наклон АКБ мне был нужен для того, что бы выкачать как можно больше электролита, ибо в обычном положении, ниже верхнего уровня пластин вы уже ничего ареометром не выкачаете!
А в долевом соотношении, доступный для свободной откачки верхний слой сулил перспективой «перелива из пустого в порожнее» (в плане повышения плотности электролита во всем объеме банки путем заливки корректирующей порции)
— Вернул АКБ в обычное положение «он — сверху, она — снизу»
и проверил что уровень электролита во всех банках одинаковый (!)
— Далее — отмеряю через ранее сделанную пометку маркером «150 мл» ровную линию через все банки
— через воронку, которая являлась частью футляра для ареометра, заливаю во все банки корректирующий электролит «как есть» что бы уровень электролита в каждой банке был по отметке «150мл»
— И уже после этого в каждую банку тупо заливаю по 150мл «недостающего» электролита
— Даю АКБ постоять некоторое время (часик — другой) хотя положено гораздо дольше (но времени на это нет)
-Делаю замер плотности электролита и получаю (через час) искомые 1.27-1.28
-Вызываю родственника для доставки меня и АКБ в гараж ))
-Перед выездом еще раз меряю плотность — плотность падает до 1.25-1.26 (но на поверхности! но падает!)
— Понимая, что как минимум перспективные 1.25 (и даже 1.23) это все равно лучше (!) чем прежние 1.18 — закрываю все пробки и еду в гараж на установку АКБ в зад, авте )))
Дабы не мучили сомнения или про токи утечки
Решил сразу замерить токи утечки в эл.системе — когда авто аля «в охране», я это делал давно, но мало ли, может нам еще чего нового покажут (из серии «а пацаны-то и не знают» ))
Перед установкой АКБ в штатное «гнездо», зачистил наждачкой клемы АКБ и хомуты на силовых проводах (поверхности соприкосновения)
Смазал все это хозяйство спец.смазкой для контактов от ЛМ (которую я все таки купил давным давно, тогда еще планируя по осени сделать ТО для АКБ), кстати, можно поступить по дедовски — загадить разъемы литолом ))
После этого, плюсовой кабель соединяю с аналогичной клемой АКБ, а на минусе делаю не хитрое крепление для щупа мультиметра используя быстросъемную клему-клипсу для АКБ (шикарная штука времен популяризации кукурузы или когда все стояло на бровях =))
второй (положительный) щуп фиксирую в штатном хомуте минусового провода
Получилась надежная по контактам система замера токов утечки
Защелкиваю замок капота, что бы не было матов при постановке в охрану и меряю ток утечки
Для тех кто никогда ничего не мерил, сразу скажу, что вся основная масса электроники заснет не сразу, а по прошествии некоторого времени, ну там минута- две (хотя по докам 50 или 55 секунд), в общем — нужно подождать
Хозяйке на заметку:
нормативным током утечки конкретно для А5 считается ток = 30-50мА (это уже с учетом штатной сигналки)
Поскольку у меня там помимо этого всякого хлама навешано, то по моим расчетам — общий ток должен быть в районе 100мА
Перед активированием постановки в охрану в системе может быть такой ток потребления:
В результате полного засыпания системы, по току утечки получилась такая картина:
Ну и для наглядности колебаний сделал два видео
1 — Ток утечки в процессе засыпания системы:
2 — Ток утечки при режиме энергосбережения и выхода из него при отключении состояния «в охране»
(там где камера трясется, это я ключ из кармана выковыривал ))
Авто на ночь оставил в экстремальных условиях гаража для дальнейшего наблюдения за АКБ через систему мониторинга, которую я слава богу не выкинул со времен еще первой сигналки
Через 3 с лишним часа после закрытия авто, приблизительное (неоткалиброванное в системе мониторинга) напряжение в системе:
НО, главное в этом показателе то, что до зарядки АКБ и корректировки плотности электролита, обычно, уже показывало 12.3В
Так что, учитывая идеологию операции «Блицкриг», на лице — явный прогресс )
В общем — дальше мониторю тенденцию разряда АКБ, после обычной эксплуатации авты в городском режиме Старт-Стоп ))
И если все будет более менее приемлемо, то следующая корректировка плотности электролита и циклическая зарядка АКБ будет сделана лишь по весне (если снова не продолбаю =))
ЗЫ
Запись как всегда «на скорую руку»
Корректировки, исправление ошибок проведу чуть позже ))
Возможно добавлю Финансово — Экономическое обоснование — «реанимировать старый АКБ или купить новый ?» ))
Для тех кто хочет стать Джедаем АКБ-зарядного дела идет просвещаться СЮДА
Источник