Аккумулятор 12 5 вольт не крутит

Аккум. напряжение 12.09, но не крутит

Аккум — необслуживаемый Varta Slver Blue Dynamic.

За это время раз 5 разряжался в 0 оставленными на ночь габаритами/ПТФ (так что ЦЗ двери даже не порывался открыть).
В половине случаев заводил с веревки и «забивал», в половине заряжал автоматической зарядкой часов по 10.

Все время крутил нормально. (разве что в большие холода, типа -27, не на долго хватало).

Стало чуть холоднее, да с генератором небольшие глюки возникли (пока обороты один раз не поднимешь выше

2500, зарядки нет).

Сегодня приехал на работу. В середине дня оставил машин погреться. через минут 8 оно заглохло и заводиться теперь категорически не желает.

При ЦЗ/сигналка/все остальное работают «на ура». При попытке завестись все «гаснет» в 0/включается с периодичностью

1сек.
В том числе и ПТФ, работающие напрямую от аккума.
Стартер не крутит.

Напряжение 12.09. При попытках завестись напряжение особо не посмотреть — вольтметр цифровой.

Т.е. езда исключительно на аккуме. Доехал до дома, поеду завтра электрику сдаваться.

Старый поставил заряжаться, но он, похоже, уже просто сдох — 12V кажет, а под нагрузкой проседает до 0. Куплю вилку нагрузочную, посмотрю, решу, что же с ним делать.

Я это все к вопросу: за что человек платит дополнительные деньги за продвинутый товар типа АКБ VARTA? За избавление от всяческих гемороев типа ареометра и проблем с зарядкой, как у кальциевых аккумуляторов предыдущего поколения.
С уважением к Вашему интересу к предмету.

11.48V, но проседает сразу и стартер не крутит. Даже «ключ на старт» и уже

Ночь простоял, в первой половине дня воскресенья поставил заряжаться. Зарядка автоматическая с сигнализирующими диодиками («Сонар» или как-то так называется). Оно вот уже около 24 часов «заряжается».
Но сразу не в режиме «оживления после глубокой разрядки» (импульсами).
Сейчас щелкает

раз в пол-часа, но режим не меняет.

В связи с этим 2 вопроса:
1. Может ли подохший аккум забирать на себя _все_ напряжение от генератора? Ведь не секрет, что при, например, прикуривании рекомендуется массовый провод вкрячивать подальше от аккума, как раз чтобы сдохший все на себя не забирал.
(но странно поведение аккума с _повышением_ напряжения после некоторого времени без нагрузки)

2. Имеет ли право лампа зарядки _не гореть_, при отсутствии зарядки?

Источник

Если АКБ не крутит стартер

Если АКБ не крутит стартер, то, прежде всего, необходимо установить причины. Возможные причины по вероятности.

1. АКБ разряжен
2. АКБ поврежден
3. у АКБ недостаточно мощности

1. Проверка заряда АКБ

Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр:

установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения DCV, шкала 20В, измерьте напряжение на клеммах АКБ с помощью щупов. Черный щуп должен быть подключен в гнездо COM (третье сверху), красный в гнездо VOmA (второе сверху). Измеренное напряжение должно быть выше 12.4В, если напряжение ниже 12.4В — АКБ либо разряжен либо поврежден. В случае если напряжение ниже 12.4В, необходимо зарядить АКБ совместимым зарядным устройством. Не прикуривайте АКБ ни при каких обстоятельствах.

либо проверенное совместимое зарядное устройство от свинцовых батарей из списка:
http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/sovmestimye-zu-ot-svinzovyh-akb

если вашего ЗУ в списке нет, но есть ЗУ, вам необходимо пройти процедуру проверки ЗУ на совместимость: http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei

Внимание! Не заряжайте деформированные АКБ или АКБ со следами повреждений

зарядите АКБ до состояния, когда напряжение на клеммах повысилось до не менее 13.2В, в случае совместимого ЗУ дождитесь, когда на ЗУ загорится зеленый индикатор — АКБ заряжен. Установите батарею и попробуйте прокрутить мотор — если мотор крутится, необходимо установить причины разряда батареи.

Дополнительную информацию о том как можно оценить уровень заряда Aliant батареи по напряжению на клеммах можно найти тут: http://www.aliantpower.ru/stati-lifepo4/zaryadka-batarei

2. Проверка причин разряда батареи

АКБ может разрядиться в следствии хранения в подключенном в бортовую сеть состоянии если бортовая система продолжает потреблять ток после выключения ключа зажигания. Потребление после выключения ключа зажигания — широко практикуется производителями. Если у вас установлена сигнализация — то она так же является источником утечки. Помимо сигнализаций, дополнительным источником утечки может служить безграмотно установленное электро-оборудование.

Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр.

В состояние выключенного зажигания снимите плюсовую клемму АКБ, переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока DCA, шкала 10А, включите красный плюсовой щуп мультиметра в гнездо измерения постоянного тока до 10А, это самое первое гнездо если смотреть от табло мультиметра, у него есть подпись 10А DC. Черный щуп подключите в гнездо COM мультиметра. Подключите красный щуп к клемме АКБ, а черный провод щупа к открученному от клеммы АКБ красному проводу. Посмотрите что показывает мультиметр. Если тока утечки нет, или он в допустимом диапазоне, мультиметр в режиме 10А должен показывать значения от 0.00 до 0.01А, если ток выше этого значения то ваше средство передвижения имеет сверх-высокий ток утечки и вам необходимо скидывать клемму АКБ во время режима консервации/неиспользования. Знак тока плюс или минус — не важен.

Ток утечки от 0.01 до 0.05 — является сверх-высоким, и обычно бывает в случае установленной сигнализации или неверно установленного дополнительного оборудования. Если вы определили сверх-высокий ток утечки, вам необходимо принять меры прежде всего — при хранении нужно скидывать клемму с АКБ Если ток утечки в допустимом диапазоне — до 0.01А — перейдите к шагу «Проверка системы заряда»

Внимание! Для теста вы может использовать гнездо 200мА тестера, но есть особенности. Гнездо 200мА тестера, защищено плавким предохранителем 250мА, расположенным на плате внутри корпуса тестера, если через тестер пойдет ток больший 250мА — предохранитель внутри сгорит и тестер всегда будет показывать ноль. Вы можете думать что прибор показывает нулевую утечку, или утечки нет, тогда как на самом деле — внутри тестера сгорел предохранитель. В случае 200мА гнезда, максимально допустимый ток утечки — 10мА, на тестере вы увидите значения не более 10.0

3. Проверка системы заряда

Для теста вам потребуется любой, самый простой мультиметр. Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения DCV, шкала 20В, измерьте напряжение на клеммах АКБ с помощью щупов. Запишите значение, нормальным является значение от 12.6 до 13.4В. Запустите мотор и измерьте напряжение на клеммах АКБ на оборотах холостого хода, напряжение должно быть в диапазоне 13.5 — 14.4В. Если после старта мотора напряжение упало или не изменилось — система заряда ТС неисправна.

4. Проверка мощности

АКБ теряют мощность в холод, это неизбежный нормальный процесс. Для того чтобы запускать моторы в условиях зимы, используется метод избыточности — т.е. устанавливаются АКБ в 2-3 раза большей мощности чем необходимая для пуска мотора при температурах выше +4.

Зарядите АКБ, как описано в шаге 1. Нагрейте АКБ до комнатной температуры. Запустите мотор. Если мотор пускается легко, то для проверки достаточности мощности охладите АКБ до низких температур, например в холодильнике или морозилке. Попробуйте запуститься с охлажденным АКБ, если АКБ не запускает ТС после холодильника это это значит что мощности для холодного пуска мотора при отрицательных температурах недостаточно. Температура в холодильнике обычно +5С, в морозилке до -18С. -18С является низкой температурой для литиевых АКБ и если мотор не прокручивается или прокручивается с трудом — это может быть нормальным, в зависимости от того ожидали ли конструкторы ТС его зимнее использование.

По мере прокрутки мотора, выделяется тепло, ячейки разогреваются и мотор быстрее крутится, что так же является нормальным процессом.

Если нет тока утечки, при плюсовых температурах — мотор стартует, а при отрицательных — нет, это значит что у АКБ недостаточно мощности чтобы прокручивать мотор при отрицательных температурах и вам нужен АКБ большей мощности, если стоит вопрос эксплуатации ТС при отрицательных температурах.

5. Повреждения батареи

Батарея получает повреждения в следствии её неверной эксплуатации. А именно — глубоких продолжительных разрядов, перегрузок (крутили стартер на разряженной батареи), прикуриваний, перезарядов несовместимыми ЗУ, коротких замыканий, затоплений, использования не по назначению. Как правило, в случае серии YLP если батарея не деформирована — то и не повреждена. Под деформацией подразумевается раздутие стенок АКБ.

Для промышленных батарей E,EA а так же серии X, правило деформированных стенок не всегда справедливо. Если E,EA,X не заряжается выше 12.4В — то повреждена (просьба убедиться, что для заряда вы используете совместимое ЗУ).

Источник

Глазок на аккумуляторе говорит, что плотность в норме, но стартер крутить не хочет. Почему так

У многих аккумуляторов, для контроля плотности электролита и его уровня встраивают глазок. Соответственно автовладельцы, которые не заморчиваются уходом за АКБ, привыкли ориентироваться исключительно на него. Но делать этого не стоит!

Напишите в комментариях, знаете ли вы, что обозначают его цвета и следите ли за электролитом по этому индикатору!?

Что обозначает цвет глазка аккумулятора

Индикаторный глазок представляет собой устройство простейшего ареометра. В зависимости от состояния электролита в нем поднимаются или опускаются шарики разного цвета. Так по глазку можно увидеть:

• Батарея заряжена;
• Батарея нуждается в зарядке;
• Низкий уровень (нужно доливать дистиллированную воду).

Однако не все так однозначно, как, казалось бы. И запросто вы можете оказаться в такой ситуации, что глазок на аккумуляторе говорит, о нормальной плотности, но стартер крутить не хочет. И проблема вовсе не в зажигании или стартере.

На самом деле АКБ может быть севшей либо не рабочей, даже если горит зеленый глазок ее индикатора!

Почему аккумулятор не хочет крутить стартер, хотя глазок зеленый

Все просто – на улице холодно и его напряжения не хватает для пуска . Вы взглянули на глазок – он зелёный и думаете, что АКБ в норме, заражать не нужно…

Начинаете искать проблему в зажигании либо в топливной системе, вините стартер и т.д..

На самом деле – низкая плотность. Мало того, что глазок может врать (залипать), так еще и зеленеть он будет до плотности электролита 1,24…1,21 г/см³ . Зимой, для некоторых регионов, этого бывает недостаточно, чтобы завести двигатель , например, дизеля!

К тому же, в мороз плотность возрастает (при -25 на целых 0,03 г/см³) когда аккумулятор по факту разряжен!

А еще, контроль происходит лишь по одной центральной банке, тогда как в любой другой, а чаще в крайней, плотность или уровень намного ниже. Не покажет глазок аккумулятора и замыкания в банках либо оплывание активной массы из-за неправильной эксплуатации и обслуживания.

То есть АКБ будет не работоспособным, а глазок будет зеленым! Поэтому обязательно, будь то зимой или летом – проводите профилактические мероприятия по замеру напряжения, плотности и устойчивость к нагрузке.

Не крутит – проведите аккумулятору ряд проверок . Помните, зеленый, – не значит, что все отлично, и можно ехать!

Считаете статью полезной – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ, ДЕЛИТЕСЬ ею в сецсети. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ , чтобы не пропустить другую интересную информацию по ремонту и уходу за авто!

Источник

Почему аккумулятор не крутит стартер

Проблема: При повороте ключа не вращается стартер.

1. Результаты проверки: Напряжение на выводах аккумулятора 12,2 В или менее. Плотность электролита низкая во всех банках 1,20 г/см 3 .

Вывод: Аккумулятор сильно разряжен. Причины разряда — условия эксплуатации, низкое напряжение генератора, повышенные токи утечки или длительный простой при допустимых токах утечки, человеческий фактор (не выключенные фары). Батарея замене по гарантии не подлежит. АКБ ЗАРЯДИТЬ и продолжить эксплуатацию.

2. Результаты проверки: Напряжение разомкнутой цепи АКБ в пределах 10,5-11В. Плотность электролита в одной из банок 1,1- 1,12 г/см 3 , в остальных в норме. Под нагрузкой 100-200 Ампер банка с низкой плотностью кипит, напряжение падает ниже 8-9 Вольт.

Вывод: Короткое замыкание. Батарея подлежит замене по гарантии, если дефект не является следствием износа (мутный электролит в банке).

3. Результаты проверки: Напряжение разомкнутой цепи нестабильное 6-12В. Плотность электролита в норме во всех банках. Не протекает зарядный ток или он нестабилен. Под нагрузкой напряжение падает до нуля. Через некоторое время над одной из банок может появиться дымок с запахом озона.

Вывод: Обрыв цепи. Батарея подлежит замене по гарантии.

4. Результаты проверки: НРЦ =12-12,3В, плотность в одной или двух банках значительно понижена, стартерные показатели снижены примерно на 15-20%. При зарядке плотность в дефектных банках поднимается практически до плотности в остальных банках, но за несколько суток хранения АКБ отдельно от машины первоначально описанная ситуация повторяется.

Вывод: Перетирание нижней кромки конвертов-сепараторов вследствие плохой фиксации к дну моноблока и медленный разряд этой банки через шлам на дне банки.

5. Результаты проверки: Во всех банках электролит темно-бурого цвета, плотность во всех банках одинаковая. Уровень электролита занижен. Напряжение разомкнутой цепи 13В. На внутренней поверхности пробок может быть налёт чёрного цвета.

Вывод: Перезаряд батареи. Неисправность или в системе зарядки автомобиля (высокое напряжение) либо неисправное ЗУ. Кипение электролита при перезаряде приводит к оплыванию активной массы пластин. Такая батарея замене по гарантии не подлежит.

6. Результаты проверки: Напряжение разомкнутой цепи 11,0В-12,2 В. Электролит с сероватым оттенком. Плотность во всех банках 1,10 г/см³ — 1,20 г/см³. При зарядке АКБ нагревается, плотность не повышается более 1,25 г/см³, НРЦ не более 12,5В.

Вывод: В мороз аккумулятор замерзал будучи разряженным. Либо АКБ подвергали длительному воздействию высокой температуры. В результате произошло отслоение активной массы от решеток-токоотводов или под воздействием высокой температуры существенно уменьшилась пористость активной массы что снизило емкость и стартерные показатели. Дефект неустраним.

7. Результаты проверки: Плотность электролита в норме или высокая, от 1,26 до 1,30 г/см³ и более. Напряжение низкое, ниже 12,5 В. Электролит мутный. Батарея не принимает заряд. Под нагрузкой напряжение падает ниже 8 вольт.

Вывод: Разряд батареи в процессе эксплуатации с последующей доливкой электролита или кислоты для поднятия плотности. Нарушение условий эксплуатации батареи. Оплывание активной массы вследствие доливки электролита или кислоты. АКБ следует заменить.

8. Результаты проверки. Плотность электролита во всех банках 1,26 -1,28 г/см³. Напряжение разомкнутой цепи 12,6 – 12,8 В. Под нагрузкой напряжение не падает ниже 10 Вольт.

Вывод: Батарея полностью исправна и заряжена. Неисправности в системе электрооборудования автомобиля, неисправность стартера.

Для проведения подобных проверок необходимо специализированное оборудование и, конечно же опыт! Если ваш аккумулятор перестал заводить, звоните нашим специалистам и они помогут Вам определить причину проблемы.

Источник